Ще під час покупки автомобіля, не сподобався дивний шелест в районі 4 циліндри двигуна, і гуркіт в момент відпускання газу там же, почитавши теоретичну частину, прийшов до думки, що гідронатягувача ланцюга распредвалов, він же регулятор фаз газорозподілу, далі просто ГНЦ, своє віджив . Руки якось не доходили купити, та й коштує він не дешево, близько 18 000 рублів в екзісте за оригінал, і за 7 000 рублів китайський GP, всі хто говорить що GP може покласти оригінал, часто помиляється, і отримує псевдо оригінал, т . Е. Б \ У деталь, відновлена ​​не зрозуміло де, і ким, а найголовніше з не спиляні значком Audi / VW і номером деталі, але про це я розповім в кінці. Рік я проїздив з гримлячим гидронатяжітель, з кожним разом бриньчала звук ставав все голосніше і голосніше. Було прийнято рішення купувати ГНЦ. Найдешевшим способом придбати ГНЦ виявилося замовити його зі Штатів. Що я і зробив, через місяць очікувань, мною був отриманий довгоочікуваний ГНЦ. Номер деталі по каталогу 058 109 088 K

Обдзвонивши кілька перевірених автосервісів, так і не зрозумів чому за дріб'язкову роботу всі хочуть по 6 - 7 тисяч вічно дерев'яних рублів. Прийняв рішення провести заміну розподільника самостійно, знайшов дуже багато звітів по заміні в місці з ланцюгом розподілвалів, а саме зі зняттям обох распредвалов, але в цьому випадку зіб'ється механімзм ГРМ, а значить треба знімати морду, що було не варіантом, за вікном лютий місяць, а гаража у мене немає.

Для робіт нам буде потрібно:

• затискні плоскогубці (знімати хомути ними зручніше)
• стандартний набір головок
• трещетка
• торкс на 25 і 30
• г-подібний набір шестигранників
• свічковий ключ
• динамометрический ключ (бажано)
• нова прокладка клапанної кришки 058 198 025 A
• сальник распредвала 068 103 085 E (якщо ми туди полізли, краще його і замінити.
• силіконовий високотемпературний герметик
• прокладка ГНЦ 058 198 217

1) Знімаємо весь пластик над двигуном, в тому числі і пластиковий воздуховод, який йде від корпуса повітряного фільтра до патрубка перед дросельними заслінкою. Кріпиться він на двох затискних хомутах.

2) Знімаємо котушку запалювання, вона держет на 4 болтах, виймаємо високовольтні дроти, викручуємо свічки, прикриваємо свічкові отвори зжужмленість паперовими листами, що б туди нічого не впало. Так само знімаємо шкіру верхнього пильовика ременя ГРМ, він тримається на двох засувках, але витягнути його буде заважати пластиковий повітрозабірник, його необхідна теж зняти, для цього відкрутити 2 болта TORX 25 на передній панелі і витягнути інший кінець в верх у повітряного фільтра.

3) Знімаємо датчик холу, його становище годі й запам'ятовувати, так як він має фіксатор, нам знадобиться трещетка і головка на 13 (на кшталт на 13)

4) Відкручуємо гайки клапанної кришки, головка на 10, черговість не принципова, але я починав напрямку від центру до краю, відкручуємо шестигранником маслосток зліва (2 болта), він же захист, але насправді, німці передбачили, що масло з під кришки може почати підтікати, і що б воно не стікало на впускний колектор, зробили для нього стік, і легко знімаємо клапанну кришку, якщо вона не знімається легко, уважно оглядаємо кришку, значить не все гайки були відкручені.

5) Відразу хочу попередити, зліва у нас ВИПУСКНИЙ ВАЛ, а праворуч впускні ВАЛ, кріплення правого валу нам необхідно зняти повністю, що б підняти вал, а кріплення лівого вала потрібно зняти частково (1, 2,3) 4 кріплення необхідний розслабити.

6) Знімаємо пластиковий маслоотделитель - 2 кубика справа внизу, і починаємо відкручувати болти (TORX 30) крепелнія (кришки корінних підшипників) правого распредвала, відкручуємо їх починаючи від центрального далі хрест навхрест від центр до краю. Знімаємо кришки підшипників. Кладемо в сторону, з порядком можна не морочитися, вони пронумеровані. Вал залишається триматися на кришці сальників спереду, відкручуємо центральну гайку приводу датчика холу (головка на 13) якщо ще не зняли її раніше. Далі нам необхідно з нового гідронатяжіеля знятий пластиковий зажим, він стискає два коромисла натяжителя, йде в комплекті навіть з китайським гидронатяжітель, якщо у Вас його не виявилося, значить продавець його зняв і продає окремо. Стискаємо їм гидронатяжитель по аналогії як був стиснутий новий.

7) послаблюємо кріплення п'ятого корінного підшипника лівого распредвала, а саме открчіваем до кінця, і закручуємо назад на 4 повних оберти, тепер знімаємо кришку сальників распредвала, держет вона на 4 болтах і відкручуємо 4 болта кріплення фазораспределітеля (він же ГНЦ)

8) За аналогією хрест навхрест відкручуємо болти лівого распредвала, все, крім ослаблених болтів п'ятого корінного підшипника

9) Чи можна помітити, що правий распредвал піднявся і вільно ходить, лівий пріподнясля з боку ланцюга. Робимо мітку маркером по зубах і ланцюги в місці зіткнення (на всякий випадок)

10) Від'єднуємо роз'єм гідронатяжіетя ценпі, і починаємо обертати правий вал проти годинникової стрілки, гидронатяжитель повинен піднятися вгору і почати хитатися. Стеран верхній край натяжителя витягнути вгору і на себе з ложа, а задній відтягнути назад, таким чином перекосабоча його, приклавши ще трохи зусиль можна його витягнути.

11) Витягнувши гидронатяжитель, огляньте, чи цілі його коромисла (за якими ходить ланцюг) нерідко вони руйнуються і доламують під час знімання, огляньте уважно ложе де він знаходився і витягніть осколки, якщо вони є.

12) За аналогією стискаємо новий гидронатяжитель і встравлем в ложі за тією ж схемою як і витягали, не забувши поміняти прокладку, і для вірності промазати її силіконовим герметиком - дуже тонким шаром! Міняємо сальник правого распредвала

13) Збираємо все в зворотному порядку, болти корінних підшипників закручуємо від країв до центру, хрест на хрест, закручуємо болти гидронатяжителя, ставимо передню кришку сальників, завдавши на неї дуже тонкий шар силіконового герметика, ВАЖЛИВО затягувати гайки корінних підшипників динамометричним ключем з моментом затяжки 10 Н-м, і взагалі все болти які кріпляться до голівки блоку целоіндров і кришки з алюмінію затягуються строго 10 Н-м, що на дотик зовсім не сильно, приклавши силу, легко можна зламати шпильку. Гайку на 13 датчика Хола до ПРАВМОМУ распредвалах потрібно затягувати з моментом 25 Н-м, кришку до ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВІЧКИ НЕ вкручувати, котушки ЗАЖІГАНІЧ не підключати І НЕ СТАВИМО.

14) Йдемо в магазин за пивом, тим самим вичікуємо 30 хвилин, повинні осісти гидрокомпенсатори (я особисто не знаю чому, але в мануалі так написано)

15) Чи не вкручуючи свічки, відключаємо бензонасос, витягуванням запобіжника, необхідно дивитися в інеті або книжці. Крутимо стартером, переконуємося що двигун крутиться легко, і нічого ніде не чіпляє і не клацає, укручуємо свічки ставимо котушку запалювання, встромляємо запобіжник бензонасоса, заводимо двигун, радіємо, збираємо інструмент, наводимо динамометричні ключі в нульове положення, йдемо додому пити пиво.

Довідковий матеріал по гідронатягувача ланцюга, він же фазорегулятор, він же фазораспределітель, він же регулятор фаз газорозподілу.

1. Середній пробіг оригінального натяжителя по зведеної статистики становить 150 км
2. Існує кілька видів натяжителей, одні з регулятором фаз, інші без, і коштують в два рази дешевше, можна поставити без регулятора фаз, але вилізе помилка, яку можна побороти внесенням змін до прошивку ЕБУ (мізків)
3. Номер оригінальної деталі 058 109 088 E, але концерн Фольксваген звернув випуск цієї деталі за комерційною неефективністю виробництва, поставив на заміну деталь 058 109 088 К, і почав займатися ремонтом, тобто відновленням старих деталей, тобто посути купуючи його, що орінінальний або не оригінальні, Ви все РАНВЕЙ отримуєте Б / У, тільки оригінальний поновлено на заводі виробнику, а не оригінал - дбайливими китайськими руками, в темному затхлому підвалі, якість такого відновлення досить посереднє.
4. Не оригінальний гидронатяжитель - це як лотерея, у кого-то він працює рік, у кого-то два, у кого-то три. А бувають випадки, що і дня не пропрацює, а його заміна - справа не з дешевих, якщо ви не самі змінюєте деталь а ставите на сервісі, і ви не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі, то купуйте оригінал.
5. З несправним гидронатяжітель їздити не рекомендується, наслідки ЧЕРЕВАТИЙ обривом ланцюга (за статистикою частіше буває на моторах з турбіною таких як AWT) розподілвалів і загином клапанів. Клапани просто поміняти не вийде, так як клапан тягнуть за собою і сідла, і доводиться міняти ГБЦ в зборі. Тому краще поставити GP, і збирати гроші на оригінал. А старий завжди возити в багажнику. Я наприклад проїхав на несправностей ГНЦ близько 40 000 км (1 рік) двигун не турбований ADR 1.8 125 к.с.

Часто задається вопрс. (FAQ)

- В районі 4 циліндри (ззаду двигуна) чується звук тертя ланцюжка про клапанну кришку, мені треба міняти ГНЦ?
- Ланцюг в процесі роботи двигуна, треться від карамсила натяжителя, це абсолютно нормально, звук повинен бути схожий на шелест, і не повинен гриміти або посилюватися якщо різко набрати обертів а потім відпустити трос газу.

- На гарячому, якщо машина постоїть хвилин 5 - 10, при заводі чути тріск ланцюга гидронатяжителя, мені треба його терміново міняти?
- Якщо ви помітили це при заміні масла або прокладки маслоохладителя, то скор за все справа в перепускному клапані масленной системи, який повинен замикати масло в ГБЦ при глушіння двигуна, цей клапан знаходиться в кронштейні масляного фільтра, що б до нього дістатися доведеться знімати випускний колектор, що не надто дешего варто в сервісах, варто для начаал провести серію діганостікі ГНЦ, описану нижче.

- Мені замінили гидронатяжитель (фазораспределітель) на сервісі, ззаду двигуна під капотом з'явилося масляне пляма, що робити?
- Швидше за все, на сервісі або не поставили, або забули поставити прокладку гидронатяжителя ланцюга, можливо нещільно затягнуть сам ГНЦ, спробуйте злегка підтягти 3 болта його кремеленія, якщо не допоможе, знявши роз'єм і подивіться чи не в маслі він, дуже часто на неоригінальних натягувачем від туди починає бити масло, в такому випадку треба приїхати в автосервіс, демонтувати його, і попросити сервіс залишити акт неіправность деталі, з цим актом ви можете йти в будь-який магазин, наприклад Екзіст, і просити замінити неякісну деталь.

- На сервісі мені сказали, що якщо міняти гидронатяжитель без ланцюга, то ефекту не буде, ланцюг не дорога але роботи по заміні ланцюга мають просто космічний цінник.
- Це типовий розлучення, адже для заміни ланцюга нам доведеться знімати обидва распредвала, що спричинить зйомку механізму ГРМ, а що б його назад поставити потрібно знімати всю морду машини, що коштує від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з сервісів в Москві. Ланцюг майже не розтягується, і за заявою заводу проізводтеля розрахована на весь термін служби автомобіля. Невелика статистка по розтяжці ланцюга склала від 1 до 2 мм, що абсолютно не значно. Шукайте інший автосервіс.

- Скільки обійдеться мені в сервісі заміна гідронатягувача ланцюга, як не потрапити на розлучення?
- По Москві від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, Важливо пояснити, що клієнт - Ти, і що Ти будеш вирішувати знімати тебе обидва распредвала або тільки один підняти а інший зняти. Хоча офіціал робитиме все строго по мануалу, зі зніманням ГРМ, і не факт що буде, зробить без знімання ГРМ, а по нормогодини поставить як зі зніманням.

Діагностика гидронатяжителя ланцюга (фазораспределітеля)

1) Слухаємо як поводиться гидронатяжитель на холодну при прогріванні і на гарячу, вмираючий гидронатяжителя на холодну чутно бути не повинно, за винятком легкого шелесту, всі основні тріщать і дизельні звуки повинні появляється тільки після прогріву

2) На прогрітій машині просимо товариша різко натиснути і відпустити газ, якщо при відпуску газу чути гучний гуркіт, то скор всього натяжітель під заміну

3) Перед тим як списувати гидронатяжитель і купувати нові, необхідно заміряти тиск масла, зробити це можна в автосервісі, якщо на холостих тиск менше 1.5 на полностю прогрітому двигуні, то причина некоректного підведення гідронатягувача - масляне голодування. необхідно замінити маслений насос.

4) Якщо Трекс і сильний гуркіт з'являються після запуску мотора на гарячу, коли прогріта машина постоїть хвилин 10 - 30, і триває від півхвилини до трьох, то швидше за все справа в перепускному клапані, який знаходиться в кронштейні масляного фільтра.

Від автора

Дана стаття була написана після отримання особистого досвіду і дослідження багатьох матеріалів, особливо англійською мовою, і тому при поширенні її на форумах та інших ресурсах, переконливе прохання, вказувати посилання на оригінал, сподіваюся зміг прояснити основні питання по гідроанатяжітелю. Так само, проект можна підтримати матеріально. Всі зібрані кошти підуть виключно на створення нового сайту з форумом і ще більшим кількість корисних статей.

PS Приобрітав деталь на E-bay у цього продавця http://myworld.ebay.com/eseller956&ssPageName=STRK:MEFSX:SELLERID&_trksid=p3984.m1543.l2533 пройшло більше ніж півроку (близько 20 000 км) - політ нормальний

Свої запитання Ви зможете задати на офіційному форумі A4 B5 клубу http://a4b5club.ru/content/zamena-gidronatyazhitelya-cepi-bez-snyatiya-vypusknogo-raspredvala