Интернет журныл о промышленности в Украине

Стійки амортизаторів передні: коли потрібна заміна

  1. особливості пристрою
  2. Симптоми надмірного зносу або поломки
  3. процедура заміни

Зміст статті:

Вітаю, дорогі друзі! Радий знову повернутися до роботи. Сьогодні пропоную поговорити про стійки амортизаторів передні. Це важливий конструктивний елемент будь-якого автомобіля. Я розповім про те, що це таке, для чого потрібен цей елемент і які ознаки зносу або поломки. Плюс розглянемо найголовніше питання - заміна передньої стійки.

особливості пристрою

Багато ототожнюють поняття амортизатор і стійка амортизатора. Одні думають, що це проста пружина, а інші правильно називають амортизаторной стійкою всі її компоненти в зборі.

Де правда, а де брехня? Будемо розбиратися.

Почнемо з того, що стійками амортизатора називають елемент підвіски, необхідний для з'єднання двох важливих складових - коліс машини і самого кузова. Опора з'єднується з демпфером і пружиною. До речі, саме демпфер вважається найголовнішим компонентом амортизатора.

Амортизаторная стійка або просто АС виконує кілька ключових функцій:

  • утримує масу машини;
  • передає силу зчеплення з дорожнім покриттям кузова;
  • підтримує оптимальне положення кузова по відношенню до коліс;
  • усуває зайвий крен;
  • приймає на себе бічні навантаження.

Ціна стійок вище в порівнянні з амортизаторами, оскільки конструкція у них складна, а у виробництві використовують більш якісні матеріали. Якщо дивитися на конструкцію, то АС випускають з пружинами і без них. Уважно думайте, перш ніж купити.

Вибирати нові стійки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавія, Кіа Спектра, а також автомобілі типу ВАЗ 2110, 2114 або Лада Гранта і Пріора, потрібно виходячи з конструктивних особливостей підвіски і доступного бюджету.

Вибирати нові стійки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавія, Кіа Спектра, а також автомобілі типу ВАЗ 2110, 2114 або Лада Гранта і Пріора, потрібно виходячи з конструктивних особливостей підвіски і доступного бюджету

Теоретично передні і задні стійки можна називати просто амортизаторами. Але я з такою позицією не згоден. Ці елементи відрізняються один від одного. Якщо на фото і відео ви цього розгледіти не можете, то я вам підкажу. Хоча два елементи схожі, біля стійки додатково є опорна пружина і рульова тяга.

До складу стійки входять наступні елементи:

На жаль, навіть на машинах типу Кіа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетті і Авео, Рено Логан, різних моделях Мітсубісі, Фольксваген і Тойота, як і вітчизняна Калина, не завжди вдається без наслідків довго експлуатувати машину на одних і тих же стійках. Згодом вони зношуються, ламаються і приходять в непридатність.

Тут важливо вчасно помітити, коли АС подають ознаки втоми і потребують заміни.

Симптоми надмірного зносу або поломки

Я не буду розписувати, що може статися, якщо зламається ліва або права стійка. Нічого хорошого не станеться, це я вам гарантую. Тому уважно стежте за своїм автомобілем. Своєчасний ремонт або заміна стійок дозволить уникнути проблем.

На несправність передніх стійок вказують такі характерні ознаки:

  • при русі лунає скрип, клацання і стукіт;
  • автомобіль розгойдується і довго продовжує коливатися з боку в бік;
  • автомобіль сильно заносить в поворотах;
  • для гальмування потрібен більший гальмівний шлях, ніж зазвичай;
  • автомобіль «присідає», коли ви розгонитеся або гальмуєте (відчуття спостерігаються ззаду і спереду відповідно);
  • машина гірше чіпляється за дорогу;
  • гума зношується нерівномірно;
  • з амортизаторів підтікає гальмівна рідина;
  • пружина, опори або шток покриваються корозією;
  • підвищується рівень шуму при розгонах (найімовірніше, пошкодилися кріплення втулок);
  • корпус деформований, поршень не може нормально пересуватися всередині циліндра;
  • пружини розташовані неправильно, тому корпус машина починає коливатися при русі.

при русі лунає скрип, клацання і стукіт;   автомобіль розгойдується і довго продовжує коливатися з боку в бік;   автомобіль сильно заносить в поворотах;   для гальмування потрібен більший гальмівний шлях, ніж зазвичай;   автомобіль «присідає», коли ви розгонитеся або гальмуєте (відчуття спостерігаються ззаду і спереду відповідно);   машина гірше чіпляється за дорогу;   гума зношується нерівномірно;   з амортизаторів підтікає гальмівна рідина;   пружина, опори або шток покриваються корозією;   підвищується рівень шуму при розгонах (найімовірніше, пошкодилися кріплення втулок);   корпус деформований, поршень не може нормально пересуватися всередині циліндра;   пружини розташовані неправильно, тому корпус машина починає коливатися при русі

Знос і поломка стійок можуть відбуватися через низьку якість самих елементів, неправильної установки або природного процесу зносу і старіння елементів.

Сказати однозначно, які найкраще купувати стійки, якщо потрібна заміна, я не можу. Багато що залежить від бюджету і самого автомобіля. Але в ціні зараз бренд Каяба або, як правильно його називати, KYB. Позитивні відгуки і адекватна ціна робить дані стійки гідним вибором. Але вирішувати вам.

процедура заміни

Оскільки підшипник, верхня опора або вся стійка в зборі вже відпрацювала своє, вихід тільки один - заміна компонента підвіски.

Цю роботу на передній частині автомобіля можна виконати своїми руками. Якщо у вас зносилася тільки ліва або права стійка, то міняти доведеться одночасно обидві.

Якщо у вас зносилася тільки ліва або права стійка, то міняти доведеться одночасно обидві

Я вам розповім, як приблизно виглядає процес заміни. Але краще спиратися на керівництво по ремонту конкретно вашого автомобіля. Все ж існують певні відмінності в конструкції і особливості демонтажу.

  • Звільніть себе доступ до верхньої опори стійки. Як мінімум доведеться зняти ущільнювач подкапотного відсіку.
  • Зніміть заглушку, відкрутіть фіксуючу гайку штока АС. Знадобиться головка і подовжувач з воротком. Робити це краще тоді, коли сама стійка ще не демонтована.
  • Відпустіть кріплення коліс, поддомкратьте автомобіль, щоб шини не торкалися підлоги. Не забудьте підстрахуватися від зриву домкрата.
  • Демонтувати колесо. За допомогою металевої щітки очищається все розташоване в ній. Краще обробити додатково WD40 і дочекатися, щоб засіб подіяло.
  • Відкрутіть фіксуючу гайку від шарніра стабілізатора, про також гвинт гальмівного шланга. Якщо у машини є АБС, доведеться знімати трубку з проводкою від датчика зі стійки.
  • Тепер откручиваются кріплення кулака. Болти можна акуратно повибивати молотком. У деяких машин додатково стоять втулки. Після цього вже нічого знизу стійку тримати не повинно.

Після цього вже нічого знизу стійку тримати не повинно

  • Настав час відвернути гайку, яка утримує верхню опору на кузові. АС знімається разом з пружинкою і опорою.
  • Далі потрібні стяжки, щоб стиснути пружину. Потрібно забрати зазор між самим крайнім витком і чашкою. На штоку ви вже послаблювали раніше гайку. Тепер її можна відкрутити повністю. Це дозволить зняти опору і пружину разом з чашкою.
  • Якщо відбійник і пильовик зносилися, вони теж під заміну.
  • Нові АС зазвичай радять попередньо прокачати. Робіть це згідно з інструкцією виробника.
  • Поміняйте сальники і прокладки. Старі вже не годяться.
  • Виконайте зворотну збірку.

До речі, вже розміщена цікава стаття про проставках в пружини для збільшення кліренсу . Раджу почитати.

Сподіваюся, вам інструкція не здалася занадто складною і ви приблизно зрозуміли, що вас чекає. Бажаю удачі у ваших починаннях і, сподіваюся, ви повернетеся на сайт за порцією нових цікавих матеріалів!

Дякую за увагу! Залишайте коментарі та підписуйтесь!

Де правда, а де брехня?