1. Матеріали і технології виготовлення
2. Пристрій і конструкція передніх втулок
3. Кріплення спиць до втулки
4. Кріплення втулки до вилки велосипеда
5. Види передніх втулок
6. Пристрій передньої втулки
7. Розбирання і ремонт передньої втулки своїми руками
8. Відео. Передня втулка колеса велосипеда. Як розібрати і обслуговування
9. Пристрій
10. Пристрій в картинках
11. Як розібрати
12. Дефектация
13. збірка втулки
14. Спеціально для мотовелосіпедістов - нагадую, як ставиться на колесо і моторна зірочка:
15. Інші конструкції велосипедних одношвидкісних втулок
16. Обговорення статті «Велосипедні втулки»
17. Пристрій пе редней втулки велосипеда

Втулка велосипеда - це дуже важлива деталь колеса велосипеда, яка дозволяє вільно обертатися колесу навколо своєї осі. Від якості втулки залежить накатістость велосипеда, а відповідно швидкісні характеристики. Крім того чим краще втулка , Тим менше велосипедист витрачатиме енергії на той самий кілометр пройденого шляху. У даній статті ми розглянемо пристрій передньої втулки і типи існуючих передніх втулок.

Передня втулка піддається помітно меншим навантаженням, ніж задня, що дозволяє робити її більш мініатюрної. Додаткового обладнання не передбачено, крім ротора дискового гальма (в залежності від моделі). Втулки розрізняються за матеріалами і технологіями виготовлення, пристрої і призначенню.

Матеріали і технології виготовлення

Передні втулки, як і багато металеві елементи велосипеда виготовляються зі сталі, алюмінію і титану. В даний час сталь є застарілим матеріалом і з неї виготовляють тільки найпростіші і дешеві втулки. Осі втулки виготовляють з тих же матеріалів.

Існує три технології виготовлення втулок - лиття, штампування і точені втулки. Найгіршими вважаються литі втулки, так як вони найменш міцні і володіють найбільшим вагою.

Пристрій і конструкція передніх втулок

Пристрій втулки переднього колеса велосипеда простіше, ніж задньої втулки, так як передня виконує всього лише одну функцію - безлюфтовое обертання колеса. Так само на втулці можуть знаходити кріплення для ротора дискового гальма.

Втулка складається з циліндричного корпусу з фланцями під спиці. Через корпус проходить вісь з підшипниковими вузлами. Підшипникові вузли закриті пильовиками. Втулка кріпитися до вилки ексцентриковим затискачем або гайками.

Кріплення спиць до втулки

За методом кріплення спиць, втулки діляться на три типи:

• Фланці з отворами під спиці. Найпопулярніший спосіб кріплення спиць. Якщо втулка не обладнана дисковим ротором, то замінити зламану спицю дуже просто. Якщо ж є дискові гальма, то необхідно буде усунути з посади. На задній втулці доведеться знімати і касету.
• Сегментовані фланці - унікальний спосіб кріплення спиць від Mavic під прямі спиці. Змінити поламану спицю дуже просто, знімати нічого не буде потрібно. До недоліків таких втулок можна віднести високу ціну.
• Безфланцевие втулки Shimano - на втулки присутні спеціальні отвори ізольовані від підшипників. Замінити спиці на подібній втулці найпростіше, так як знімати ніяких деталей не знадобиться. У плані ціни такі втулки порівнянні зі звичайними, що можна віднести до плюсів. А ось мінус в тому, що прорізи в які вставляються спиці швидко забруднюються в процесі експлуатації, що в остаточному підсумку буде заважати при заміні зіпсованої спиці.

Кріплення втулки до вилки велосипеда

За способом кріплення втулки діляться на два типи - з ексцентриковим затискачем і гайками. Перший спосіб набагато зручніше, так як дозволяє швидко зняти колесо без використання інструменту. Ексцентриковий затиск проходить через порожнину в осі і затискається з обох кінців.

Осі втулки мають чотири стандарти кріплення до дропаутов вилки:

• QR9 - найпопулярніший стандарт, найчастіше зустрічається на велосипедах. Стандарт розрахований під тонку вісь 9мм.
• QR15 - новий стандарт, який починає зустрічатися все частіше. Порожня вісь діаметром 15мм.
• QR20 - Порожня вісь 29мм в діаметрі.
• Thru Axle - порожниста вісь з зажимами діаметром 20мм.

Переднє колесо є одним з головних вузлів велосипеда. Від того, як воно обертається і сприймає навантаження від загальної маси, залежить зручність і. Обертальна здатність колеса безпосередньо пов'язана з втулкою, яка є його сполучною елементом з рамою. Передня втулка - це частина колеса велосипеда, розташована в самому його центрі і поєднана з ободом за допомогою спиць.

Види передніх втулок

має досить простий пристрій. Для різних типів велосипедів її конструкція може відрізнятися за розміром, вагою і міцності. В даний час передні втулки в більшості своїй виготовляються їх алюмінію шляхом лиття. Також зустрічаються точені і штамповані моделі, які відрізняються більшу міцність і легкістю.

Є безліч особливостей, за якими розрізняються передні втулки: матеріал виготовлення, призначення, внутрішньої частини. Для туристичних, гірських, міських або втулки можуть відрізнятися за якістю захисту, міцності і ваги.

Передня втулка.

Зараз все частіше кріплення втулки відбувається за допомогою ексцентрикових затискачів. Такі модифікації дозволяють швидко знімати і. Для велосипедів, використовуваних в екстремальних видах спорту, застосовується варіант кріплення болтами.

Пристрій передньої втулки

Пристрій передньої втулки.

Наймасивнішою деталлю передньої втулки є її корпус, який може бути виготовлений по-різному. У першому випадку він являє собою одне ціле з чашечками, у другому - центральну трубку і дві чашечки - це складові деталі втулки. Зверху на чашечки з кожного боку напресовані фланці з отворами, куди вставляються спиці.

Внутрішня частина втулки складається з осі, кулькових підшипників, розташованих по обидва боки, конусів, запобіжних кришок, шайб, контргаек і гайок, за допомогою яких вісь кріпиться до.

складовими елементами кулькових підшипників є чашковий поглиблення, кульки і конус. Кульки можуть ставитися по одному, а в деяких випадках бувають в спеціальних обоймах, званих сепараторами.

Конуси накручуються на вісь, причому один з них повинен залишатися нерухомим, для чого накручується до упору. Інший накручується до тих пір, поки не відрегулює зазор в підшипниках. Зазор регулюється шляхом обертання конуса. Обидва конуса мають праву різьбу і додатково фіксуються контргайками.

Чашкові поглиблення і конус виготовляються з сталей високої міцності, які пройшли термічну обробку.

Розбирання і ремонт передньої втулки своїми руками

Якщо ви помітили, що переднє колесо стало гірше обертатися, немає тієї швидкості і легкості, як після покупки, це означає, що прийшов час розібрати і. Її конструкція досить проста, тому невеликий ремонт можна зробити своїми руками. Головне, дотримуватися порядку розбирання і зібрати все в зворотній послідовності.

Розбирання передньої втулки:

1. Ставимо велосипед в положення, зручне для ремонту, тобто «на козла».
2. При наявності розстібніть їх.
3. Беремо два відповідних ключа і відкручуємо втулку. Будьте уважні, не розгубіть підшипники, які почнуть випадати звідти, акуратно зберіть їх. Навіть якщо встановлено сепаратор, будьте уважні: якщо він зношений, то не буде утримувати кульки. Складайте всі деталі в тій послідовності, в якій знімаєте, щоб потім було легше зібрати.
4. Проводимо ретельний огляд чашки втулки. Неприпустимо наявність на ній механічних дефектів, тільки рівний гладкий слід від кульок. В такому випадку підшипник вашої втулки буде видавати тріск і клинить.

Послідовність збирання:

1. Ретельно протираємо всі деталі.
2. , В тому числі і чашку втулки, густим мастилом типу літолу.
3. На чашку втулки наносимо жирним шаром мастило і наліплює рівномірно по колу навколо кульки або ставимо підшипник з сепаратором. При установці кульок розподіляйте їх рівномірно, відстань між ними може досягати 1-2 мм. З обох сторін втулки має бути рівне число кульок.
4. Перевіряємо поверхню конуса. Вона також повинна бути без пошкоджень. Змащуємо конус і вісь.
5. При виконанні наступного кроку будьте уважні. Одну сторону робимо «мертвої». Для цього з одного боку гайку затягуємо до упору. Потім вставляємо вісь у втулку і закручуємо з іншого боку. Не перестарайтеся, затягуючи конус, інакше ваше колесо не буде крутитися. При слабкому же затягуванні воно буде бовтатися з одного боку в інший. Тому шукайте золоту середину.
6. Ставимо колесо на велосипед і регулюємо його положення. Перевіряємо легкість обертання і відсутність люфту. Не повинно бути сторонніх шумів, тертя і тріску.

Відео. Передня втулка колеса велосипеда. Як розібрати і обслуговування

Автор статті - Воробйова Олена

Втулки такого типу ставилися на майже всі Радянські одношвидкісні велосипеди , А також на класичні мотовелосипеди, до МВ-18 включно. У посторйке саморобного Мотовелосипеди теж часто використовуються старі велосипедні колеса , А вже у відновленні Мотовелосипеди начебто Гауі або В-902 без перебирання і нормальної роботи такої втулки ну вже ніяк не обійтися! Але найчастіше для дирчіководов ці втулки залишаються таким собі «чорним ящиком», і весь догляд закінчується набиванням під втулку масла, що її нормальній роботі, до речі, тільки шкодить. А потім результат - гальмо при повороті педалей назад не працює, або працює погано, а колесо бовтається, люфтит ...

Тому і пишеться ця стаття, якщо вже є фотоапарат, Інтернет і необхідність зібрати собі добре працюючу втулку такого типу.

Тип цей, треба сказати - дуже старий, конструкція почала широко застосовуватися на велосипедах ще в 1900-х роках, і конструкція втулок, вироблених в СРСР майже зовсім не змінювалася з кінця 1950-х, всі деталі втулок, вироблених різними заводами - абсолютно синоніми, відмінності тільки дрібні, на кшталт клейм заводу. Зараз такі втулки ніби як не виробляються - навіть заповідник в Білорусії - Мінський завод на свої дорожні велосипеди ставить втулки трохи іншого виду, підозрюю, що китайські - де і метал використаний дуже часто гірше, і конструкція хлипче ...

Зовсім старі втулки відрізнялися кріпленням зірочки - вона була на різьбі і контр гайкою на зразок як на каретці, тільки з лівої резьбой.Такіе зірки були на 20 зубів як правило. Також на таких втулках гальмівний барабан мав половинки меншого діаметру, з'єднання не сталевий пружиною, а латунної накладкою по всій поверхні барабана, з вирізом-галочкою. Сепаратори підшипників також мали інший вигляд. Всі деталі взаємозамінні з сучасними.

Пристрій

Отже, про конструкції втулки шорстким мовою не плаката, але інструкції:

Усередині корпусу 3 втулки розміщені кулькові підшипники, механізм вільного ходу і гальмівний механізм.

Механізм вільного ходу або провідний механізм розташований в правій частині втулки.

На осі 17 поміщений провідний конус 14, що має кулькову доріжку і п'ять фасонних гнізд, донні частини яких виконані по спіралі. В межах гнізд можуть вільно перекочуватися п'ять провідних роликів 19, осі яких паралельні осі втулки. Поверх провідного конуса з роликами надіта чашка 10 з п'ятьма прорізами, з яких провідні ролики злегка виступають над її циліндричною поверхнею. З лівого боку чашки є два торцевих виступу (кулачка) з гвинтовою поверхнею, що стикаються з аналогічними виступами гальмівного конуса 9. На кульковою доріжці провідного конуса розміщені одинадцять кульок в сепараторі, що утворюють разом з ведучим конусом і корпусом, на внутрішній поверхні якого є кулькова доріжка, правий підшипник вільного ходу.

На внутрішньої кульковою доріжці провідного конуса розташовані сім кульок в сепараторі, правим конусом 16, навернути на вісь до відмови, підшипник робочого ходу, захищений пилепредохранітелем 15.

На провідному конусі 14 з правого його боку зовні втулки на шліцах встановлена ведена зірочка 12 ланцюгової передачі , Закріплена затятим кільцем 13. Лівий кінець осі 17 ввернуть в лівий конус 2, який має кулькову доріжку, на якій також розташовані одинадцять кульок в сепараторі. Вони разом з конусом і корпусом втулки утворюють лівий підшипник. На лівий конус напрессован пилепредохранітель підшипника. Кульки всіх підшипників задньої втулки мають діаметр 6 мм.

Гальмівний механізм втулки складається з гальмівного барабана 4 і гальмівного конуса 9, розміщеного разом з розташованими на ньому деталями в правій частині гальмівного барабана 4. Лівою стороною гальмівний барабан надітий на конічну частину лівого конуса і забезпечений від провертання наявними на його торці вусиками, що входять в спеціальні пази на лівому конусі.

Лівий конус завжди залишається нерухомим щодо рами велосипеда, так як гальмівним важелем 21 і хомутиком 22, розташованими з лівого боку втулки, він жорстко пов'язаний з ланцюгової виделкою рами.

Гальмівний барабан складається з двох окремих поздовжніх половин, скріплених кільцевої стрічкової пружиною 5. На циліндричної частини гальмівного конуса 9 є дві лиски, на яких розміщені два гальмівних ролика 8, утримуваних латунним сепаратором 20. Два злегка відігнутих назовні латунних язичка сепаратора ковзають з деяким тертям по внутрішньої рифленої поверхні гальмівного барабана. Шайба 7 і завзяте кільце 6 служать для утримування сепаратора на гальмівному конусі. Працюють механізми втулки наступним чином.

При повороті веденої зірочки щодо корпусу втулки за годинниковою стрілкою на початку робочого ходу педалей пов'язаний із зірочкою провідний конус почне повертатися щодо чашки 10. Чашка на початку повороту конуса дещо запізнюється, так як її торцеві виступи зустрічають опір з боку виступів гальмівного конуса 9, що обертається усередині гальмівного барабана з деяким тертям. При повороті конуса щодо чашки приблизно на 20 "провідні ролики 19, утримувані прорізами чашки, під впливом спіральних поверхонь гнізд провідного конуса висуватимуться назовні і заклинило між внутрішньою циліндричною поверхнею корпусу і гніздами провідного конуса. У місцях контакту роликів з внутрішньою поверхнею корпусу виникають значні сили тертя , міцно зчіплюючі корпус з провідним конусом. Тепер корпус втулки обертається із зірочкою як одне ціле і через спиці крутний момент передається на обід колеса. у в ремя робочого ходу обертання колеса здійснюється на двох підшипниках: лівому підшипнику і малому підшипнику робочого ходу. Чашка при обертанні захоплює за собою гальмівний конус, який провертається всередині гальмівного барабана під час всього періоду робочого ходу. Момент тертя, створюваний язичками сепаратора гальмівного конуса, невеликий і при їзді практично не відчувається. Так здійснюється робочий хід велосипеда.

При припиненні обертання педалей велосипед продовжує рух але інерції. У цей момент корпус втулки при своєму обертанні обганяє зупинився ведучий конус 14 з сидячими в його гніздах роликами 19. Ролики, злегка повертаючись навколо власних осей, розклинюються і вільно скачується в більш глибокі місця спіральних гнізд конуса. Конус і корпус втулки разобщаются. Колесо обертається тепер на двох шарикопідшипниках в корпусі втулки: лівому і правому підшипниках вільного ходу.

Підшипник робочого ходу не працює. Здійснюється вільний хід велосипеда.

Якщо велосипед необхідно зупинити, педалі повертають в про ратну сторону, проти ходу велосипеда. При цьому здійснюється гальмування. Ведучий конус 14 повертається проти ходу колеса і за допомогою що знаходяться в його гніздах роликів 19 захоплює за собою чашку 1О. Чашка, впираючись своїми торцевими гвинтовими виступами в гальмівній конус 9, почне повертати його всередині гальмівного барабана 4. Оскільки сепаратор 20 повертається з деяким тертям об внутрішню поверхню гальмівного барабана, два гальмівних ролика в, ковзаючи полискам гальмівного конуса, виступають з вікон сепаратора і, потрапивши в поздовжні канавки рифленою внутрішньої поверхні гальмівного барабана, не дозволяють гальмівного конусу провертатися далі. З цього моменту гвинтові виступи чашки 10, взаємодіючи з гальмівним конусом, почнуть всувати його всередину гальмівного барабана 4. Під дією гальмівного конуса барабан трохи зсувається вліво і лівою стороною насувається на конічну "частина нерухомого лівого конуса 2. При подальшому вдавливании гальмівного конуса всередину гальмівного барабана останній розсується. Його половини, з'єднані пружною стрічкової пружиною 5, розходяться і, притискаючись до внутрішньої поверхні корпусу втулки, створюють сили тертя, які гальмують колесо. Поворот ба Абана разом з корпусом втулки виключається, так як відігнуті всередину вусики на лівій стороні барабана, що входять в пази нерухомого лівого конуса 2, перешкоджають повороту. Гальмівний момент сприймається лівим конусом через гальмівний важіль, пов'язаний з рамою велосипеда.

Взято звідси: http://www.velonet.narod.ru/masterskaya/baza/ztv/ztv.html

Ще не зрозуміло? Тож не дивно, я теж не розумів ...

Пристрій в картинках

Тоді ось, що пише інструкція (до велосипеда «Рига» 1950-х) про її роботі, тут постаралися наочно намалювати:

Все ще не зрозуміло? Тоді беріть в руки колесо, ключі - і читайте далі!

Як розібрати

Отже, прийшов час розібрати втулку.

Спочатку знімемо з рами. Як правило різьблення не зірвати, але люди з довгими ключами і сильними руками все ж бувають, так що спочатку полностю відкрутимо гайку кріплення з одного боку, потім - з іншого.

Відкручуючи, притримуємо, при необхідності, за квадратний оконечник осі. Найкраще квадратик фіксувати спеціальним отвором в ключі "сімейці", можна - струбцинки або розвідним ключем. Плоскогубцями - не варто, легко зірвати грані.

Потім відкручуємо плоску гайку з прорізами, і знімаємо шайбу:

На моєму примірнику гайка ще пристойна, зроблена до того, як раціоналізатори почали свою шкідницьку діяльність, але вже в 60-х ці гайки стали штампувати з якогось м'якуватого металу і надто плоскими, так що дуже рідко вони зустрічаються задовільні навіть новими. У більшості випадків різьблення на ній зірвана.

Ця гайка - важлива, без неї буде самозатягувальне і-або саморазбалтиваться.

Також важлива і шайба, що фіксується від провертання в пазу на осі, її Hе викидайте, якщо виступ зірвало - треба б замінити.

Гальма не відпускають якщо конусні поверхні зношені (типу-пандус), або не в розмір зроблені, або люфт в колесі, як варіант-втулка неправильно зібрана, не з того боку.

Все, вітаю, можна виймати найстрашніший механізьм, розпадатися нічого не повинно! Розкидати кульками підшипник - безжально міняємо. Ціна його невелика, а краще явно стане. Принаймні зібрати легше ...

Гальмівний барабан разом з фіксують роликами і вижимний деталлю - просто знімаються з осі. Ось - виймається також, без затримок.

Правий (маленький) конус теж ходить по підшипника, якщо є підозра, що кульки в ньому не зовсім хороші - знімаємо металевий пильовик, і добираємося до кульок в обоймі:

Обережно! Пильник легко пошкодити, підібрати схожий китайський можна, але складно. Так що - спочатку ретельно вимити, вимочити в ВД, потім обережно тягнути з різних сторін.

Залишається нерозібраних механізм фіксації робочого ходу з великими роликами:

Підчепивши тонке пружинне кільце, можемо вичистити відкладення і звідси:

Тепер можна зняти, перевірити і почистити великий правий підшипник:

При бажанні можна зняти і зірочку, підчепивши тонкої викруткою товсте пружинне кільце. Але пам'ятайте, що поставити його назад трохи важче, ніж зняти ...

Ось і все - можна детальки мити в гасі, перевіряти.

Окремо взявши разжимной томозние барабан, і вставивши в нього детальку з латунними вусиками і маленькими роликами - спробувати, як він працює, покрутивши в різні боки за стирчать пологі зубці. Також можна побачити, як великий лівий конус входить пазами в барабан - це зроблено для того, щоб його при гальмуванні ужержать тим самим важелем, кторой варто в пазах лівого великого конуса. Інакше б так і крутилося всередині ...

Якщо зараз, з чистими детальками в руках, повернетеся до першого посту і кольоровим картинок - буде легше зрозуміти будову та принцип роботи.

Ключове - коли крутиш в потрібну сторону - ролики (що великі, що маленькі) висуваються.

Великі, круья педалі вперед - притискаються до зовнішньої стінки втулки, і можна крутити педалі, їхати. Знімаємо зусилля - ролики повертаються, "в'їжджають", і ковзають - це вільний хід.

Крутимо педалі назад - Плог зубцв починають втискати деталь з латунними вусиками, маленькі ролики на неї висуваються, притискаються до канавкам усередині гальмівного барабана. Барабан розтискається (вона складається з 2 половинок) - гальмуємо, тертям про зовнішню стінку втулки. Знову - зусилля знімаємо, і ролики повертаються.

Ось навіщо - змащувати втулку толко рідким маслом - ролики повинні дуже легко ходити! Як її змастити, не розбираючи і не замиву заодно всередину пилу і піску, коли диверсанти прибрали з конструкції прес-маслянку - загадка. Зате дешевше, більш технологічні у виробництві і рацуху впроваджена ...

Змазкою мазюкал тільки безпосередньо на кульки підшипників, і без фанатизму - далі всередині втулки літолом робити нічого.

Розібрали? Тепер промиємо (мені найзручніше невеликий пензлем у ванні з соляркою, деталі на фото вище - миті не були по причині роботи на кухні, просто протер ганчірочкою, помию пізніше) і читаємо далі!

Дефектация

В дісталася мені втулці виробництва Ризького заводу 1958 було кілька характерних несправностей, так що розглянемо її як приклад.

Хром зберігся досить добре, клеймо, мабуть, на заводі вибили неглибоко, але частини латинських букв РВЗ і зірка - видно. Такі ж клейма - на рідних втулках Мотовелосипеди Гауя.

Це теж - характерна для Ризького заводу конструкція маслянки. Потім їх (маслянки) «зараціоналізіровалі», як «зайву» деталь, але до початку 70-х приблизно вони ще зустрічалися на нових велосипедах.

Всередині видно сліди зносу - втулка працювала, їй досить багато гальмували, притискають гальмівний барабан проточив канавочкі, але знос далекий до критичного - цієї ще їздити і їздити! Важливо відзначити - канавки, по яких котяться кульки підшипника в обоймі - рівні, без каверн, ямочок, виразок. Чи не ідеальні, звичайно, але хороші.

А ось канавки відповідної частини - конуса лівого боку - виявилися попсовані, так само як і самі кульки підшипників.

Тому підшукую з інших втулок, куплених на барахолці і зібраних по смітниках - цілий конус з досить рівними канавками:

З правого боку конус робочого ходу, який стоїть на осі - виявився нормальним, так само як і сама вісь, рівна, що не гнута (найкраще видно в обертанні, вставивши, скажімо, в дриль) і різьблення на ній ніде не зірвана:

А ось кульки підшипника робочого ходу - таки на жаль, з кавернкамі, не зовсім «мертві», але і не справні:

На нижньому кульці видно крапочки-вищербінкі. Взагалі, у випадку з Радянськими веловтулкамі версія про виключно хорошій якості підшипників виробництва СРСР не підтверджується, кульки і доріжки конусів навіть «старих років» виявляються зіпсованими.

Це не дуже страшно - конструкція і розмір втулки розроблена для допусків і металу початку 20 століття, працювати абияк буде, «вбити» зовсім цю втулку складно, але буде мало того, що похрускує або важко крутиться, але і неможливо відрегулювати - або колесо бовтається, або ще більше гальмує і руйнується все далі.

При нормальній перебиранні - дефектний замінюємо. У веломагазинах Риги такі підшипники в обіймах - не рідкість, коштують трохи. Міняємо!

Далі - деталька, яка фіксує гальмівний барабан. Дісталася мені - в хорошому стані. Зубці й такий собі пологий «пандус» - цілі, рівні, без сколів, як буває. Латунна обойма рівна, що не вигнута назовні занадто сильно, ролики цілі, ходять добре.

Біда таких детальок останніх років випуску - трубочка з плоскими вусиками попадається з пластичної латуні, а не з пружні, відповідно - вусики пригинаються і не працюють. Як результат, затримка спрацьовування гальма.

Вусики повинні бути трохи відігнуті, легко ковзати по барабану - тоді нормально працює. Надто отогнёте - потрещіт якийсь час, і зноситься латунь. Чи не буде відігнуте - почне проркручіваться гальмо.

Саме стстояніе цієї деталі часто - причина того, що втулка «не гальмує». Справа в тому, що ролики в ній повинні вільно, легко, без найменших затримок крутуіться і ходити, виступати при затиску - якщо туди щедро набито солідолу, мастила, та ще додалося пилу і частинок металу - ролики не виходитимуть, і йдуть «прокрутити "педалі назад. Саме тому - такі втулки змащуються тільки рідким маслом, їх не можна забивати нічим начебто літолом.

Також для нормальної роботи гальма важливо, щоб і відповідна для роликів частина - розтискати гальмівний барабан - ні надмірно зношений, щоб ролики потрапляли в такі канавки, волнишкі, а не ковзали по рівній зношеної поверхні.

Повторюся, тут знос видно - але не критичний, зовні залишилися борозенки, зсередини - прорізи під ролики. Цей барабан - розжарений, разжимной, виготовляється розколюючи надвоє заготовку, так що якщо розбираєте - то дві половинки годяться тільки від одного, від різних брати - не можна. Що ще може бути зіпсованим?

Ну, із зірочкою зрозуміло - самі зубці, за якими ходить ланцюг повинні бути рівномірними, інакше нова ланцюг на них буде хрустіти і дуже швидко зноситься. Тут - все в порядку. Відзначили - канавки під підшипники теж живі.

На цій зірочці Ризького заводу є овальні прорізи, але пізніше їх перестали робити. Вони потрібні, щоб легше було спиці міняти - не обов'язково для цього знімати зірочку.

На втулці видно три прорізи, в які входять виступи зірочки - ці виступи бувають зношеними, зірочка від цього бовтається. Неприємно, але терпимо. Пружинне кільце, що тримає зірочку на місці має бути не іржавим надмірно, цілим, що не гнутим, полностю лежати в канавці.

Зі зворотного боку видно пилозахисні кільце, яке стоїть перед зірочкою. Попередні господарі його могли втратити, так що краще його повернути, щоб в підшипники бруд менше лізла. Канавки підшипників, традиційно, смторім на рівність, пази для великих роликів - щоб без сколів.

А ось це - зіпсована деталь, на заміну. На канавках для кульок підшипників добре видно кавернкі, нормально працювати не буде. До того ж зірочка бовталася, що кріплять її виступи - помітно зношені, і немає ущільнювача пилозахисні кільця:

До вибору підшипників треба підійти з обережністю, новоделние неясного походження можуть бути неякісними. Можна також розібрати закритий ПРОМПІДШИПНИК з кульками відповідного діаметру, і поміняти тільки кульки. При зміні тільки кульок - рекомендується проміряти їх мікрометрів, отбраковать сильно виділяються за розміром.

збірка втулки

Збирається, як то кажуть, "в зворотному порядку", але про всяк випадок фотографії та пояснення:

Спочатку на вісь, з того боку, на коор квадратне закінчення, нагвинчуємо конус, до упору, до кінця різьби, хоча б і просто пальцями. Можна трохи затягнути, без фанатизму. Потім на конус ставимо пильовик. Пильник можна і під втулку із зірочкою вставити - це дивлячись на чому він краще тримається.

Надягаємо підшипник, змазаний мастилом (у мене мастило з дисульфідом молібдену, тому і чорнувата). Нагадую, інші частини, крім підшипників - змащувати змазкою не треба! Їх потім трохи поллємо мінеральним маслом.

Не забуваємо про фігурну шайбу:

Потім, притримуючи за квадратний конечік, закручуємо великий конус, крутячи його за реактивний важіль (це та блискуча штука, що кріпиться хомутиком до рами). Закручувати треба не до кінця, а щоб трохи був прослаблен, а то при остаточному затягуванні занадто затисне. На цьому етапі можна вставити в раму і вже прихопити той коней, що з квадратиком, вже гайкою кріплення колеса до рами.

Все, накручуємо і знову таки, без фанатизму, ставимо стопорящую гайку (нагадую, вона важлива цілою і здоровенною, а то вся конструкція буде самозакручіваться і саморозкручуваній, і погано гальмувати або бовтатися):

ЗААТ кріпимо реактивний важіль хомутиком (рекомендую під нього підкласти гумку або картону, щоб важіль не міг ходити туди-сюди, з метою протидії самораскручіванію) і затягуємо гайки кріплення колеса. Якщо після затягування гайок стало гірше провертатися - значить, замало залишили прослаблених при складанні, або провернулася шайба. Послаблюємо обидві гайки кріплення, і крутячи за квадратний хвостик, не знімаючи з хомута реактивного важеля - можна конуси трохи відпустити. Потім знову затягнути гайки, включаючи стопорящую. Крутиться повинна не помітно гірше, ніж переднє.

Все, вітаю, зараз можна накачувати колесо і їхати!

Спеціально для мотовелосіпедістов - нагадую, як ставиться на колесо і моторна зірочка:

Рівних доріг і надійної роботи двигуна!

І наостанок, для загального розвитку та інформації ...

Інші конструкції велосипедних одношвидкісних втулок

Нормально зібрана втулка школяра ходить кілька років без проблем, або до того моменту, поки в неї хто небудь не полізе. Зношуватися в ній особливо нічому. Вся фішка в правильній установці деталей 20-22. Народ збирає абияк (неодноразово бачив), а потім дивуються і кажуть - Г. Проблема буває обумовлена ​​ще тим, що після неправильної збірки, народ іноді просто лінується виправити погнуті деталі або замінити шайбу з відламати вусиком.

А ось ще один цікавий тип втулки, "Іди" (Eadie). Ось фотогафии втулки типу "Іди". Ця втулка з довоєнного (1940р.) Велосипеда МД-1, випущеного Московка велосипедним заводом.

Зовнішній вигляд зібраної втулки . Здивував типорозмір гайок кріплення колеса: їх розмір під ключ всього лише 14мм, при тому що різьблення на осі така ж як і на втулці "Торпедо" тобто М10х1.

Все знімання деталі вилучені з корпусу втулки:

Вони ж на осі:

Видно гвинтова пара, за рахунок якої працює механізм вільного ходу (при відсутності обертання веденої зірочки), механізм зчеплення (при обертанні веденої зірочки за годинниковою стрілкою) і механізм гальмування (при обертанні веденої зірочки проти годинникової стрілки).

Принцип роботи гальмівного механізму:

расторможен

загальмоване

Види порожнього корпусу втулки справа:

(Зручні прорізи для заміни спиць без демонтажу веденої зірочки!) І зліва:

Видно відповідну частину механізму зчеплення.

Один з підшипників втулки насипний:

Правда тут кульок замало, ймовірно, частина кульок втрачена.

Непоганий конкурент втулці Торпедо - деталей менше, простіше, труться поверхні більше.

Мінусики - важче, спиці різні.

Сергій Sbech

Обговорення статті «Велосипедні втулки»

Дякуємо!
Прекрасно, детально і грамотно написана стаття!
У нас в Тамбові запчастини до "Торпедовскім" втулкам не проблема.
Сам один час спеціалізувався на налаштуванні "Школьніковскіх" втулок.
А ось "Іди" живцем поки бачити не доводилося ...
Успіхів!

Втулка велосипеда є однією з найголовнішіх деталей! Від якості втулки Залежить "накатістость" велосипеда, а це головна его характеристика. Існує Величезна Різноманітність втулок велосипеда, головний їх відмінностямі є призначення, матеріали з якіх смороду віготовлені, їх Пристрій. Міцність, вага, розмір втулок залежить від того, на якому вони будуть використовуватися. Такоже втулки для передніх и задніх коліс відрізняються один від одного, через різніх навантаженості на них:

Виконує функцію, передачі крутного моменту від педалей до колеса і ще кілька других завдання. Тому її конструкція, іноді, включає в себе механізми вільного ходу, механізми, внутрішньо перемикання передач.

1 - ексцентрік, 2 - складання деталей на осі втулки, 3, 15 - контргайки, 4, 5, 7, 13, 14 - шайби, 8, 12 - ущільнювальні кільця, 9, 11 - конуса ПІДШИПНИКІВ, 10 - вісь, 16 - пільовік, 17 - порожністій ​​болт кріплення барабана втулки до корпусу, 18 - набір кульок, 19 - барабан, 20 - шайба.

Пристрій пе редней втулки велосипеда

Має більш просту будову, основне її завдання полягає в забезпеченні вільного безлюфтового обертання колеса.

1 - ексцентрік, 2 - контргайки, 3 - шайби, 4 - конуса ПІДШИПНИКІВ, 5 - вісь, 6 - фланці, 7 - корпус, 8 - набір кульок.

існують Різні Способи виготовлення втулок велосипеда, в залежності від способу виготовлення втулки можуть бути литими, точеними або штампованими. Втулки виготовляють зі Сталі або з алюмінієвих сталева. Найменша міцнімі є литі втулки, та й Важа смороду более, чем точені або штамповані. Для коліс з радіальнім Розташування спиць, фланці велосипедних втулок виготовляють більш міцнімі для того, щоб смороду вітрімувалі підвіщені радіальні НАВАНТАЖЕННЯ. Ось втулки віробляють з різніх матеріалів: сталь, алюміній або титан. Іноді роблять порожністі осі великого діаметра, це роблять для Зменшення ваги. Такі втулки зазвічай ма ють більшу жорсткість, їх встановлюються на велосипеди високого класу. Найпошіренішімі на сьогоднішній день втулками велосипеда є втулки з радіально-наполеглива конусної підшіпнікамі кочення. Смороду могут регулюватіся по мірі знос и зручні в ремонті. Так само існують втулки з НЕ розбірнімі підшіпнікамі. Вони, в основному, встановлюються на шосейні і гірські велосипеди , Мають підвищений коефіцієнт корисної дії. Смороду легко встановлюються и їх НЕ нужно регулюваті.

Так само варто враховувати на скільки зручно змінювати на втулці лопнули. Якщо на передній втулці немає дискового або барабанного гальма , То поміняти зіпсовану спицю на нову дуже легко, для цього спицю треба завести у фланець збоку. Если це задня втулка або втулка з дисковим гальмом , То доведеться знімати ротор і зірки. Для більш зручної Зміни спиць деякі Виробники разработали конструкцію велосіпедної втулки - з сегментованості фланці під Прямі спіці, або безфланцеві.

Для довговічною и безвідмовної роботи втулки велосипеда слід своєчасно ее чістіті, замінюваті и регулюваті підшипники. Для змащення підшипників слід використовувати густе мастило, а для собачок і зубчастих кілець в - рідку, або суміш з рідким і густий мастил. Перед нанесенням новой мастила - стара відаляється. Для цього краще використовуват гас або WD40, после чего Самі очисник ретельно ЗМІ та и вісушіті втулку. Мастило наноситься тонким шаром, щоб надлишком НЕ Вихід назовні в процесі їзди, что может привести до Додатковий забруднення втулки велосипеда бруду и пилом. Если користуватись велосипедом НЕ дуже часто, то таку роботу Досить Проводити один раз в сезон. Чим актівніше Ві катаєтеся на велосіпеді, тім Частіше слід Проводити Цю операцію. Если Ви помітілі з'явився люфт або якіх підозріліх звуків в підшіпніку, то его слід якнайшвідше перебраті и відрегулюваті. Час від часу перевіряті корпус втулки на Відсутність тріщін.