Nissan Primera P12, QG16DE, 2002 року, «Примус».
Відгук власника. Куплений в березні 2013, з пробігом 294 132.

Мій другий автомобіль ( перший тут ). Як і попередній, куплений теж випадково. Знайомий хотів взяти собі, але в останній момент плани змінилися - запропонував мені. Причому вирішувати треба було терміново, ціна питання 150 000. Що побачив: фарбований кузов, зад трохи битий - бампера немає, горить чек, сторонній шум під кіптяви, заводиться з вичавленої педаллю газу і не відразу, динаміка дуже млява. Загалом кіт в мішку. Загалом вирішив я, що після фольксвагена мені вже нічого не страшно, ціна приваблива і взагалі як небудь розберуся з цим іпонскім самураєм. Адже тачка класна!

Отже, більш докладно в якому стані був автомобіль.
Кузов в дрібних відколах і подряпинах, фарбований. Заднього бампера немає, зад трохи битий, задній правий ліхтар битий, кришка багажника у правого ліхтаря трохи деформована, лобовуха зі сколом - багато дрібних царапок. На даху, в кутах, рижики. З зовні передні двері не відчиняються. Салон в засратом стані, кермо потертий - треба обтягувати. подушки стріляні, Шкіряний салон. Передні сидіння яке де протерті, задній диван в отличном состоянии, до речі, скільки НЕ переглянув оголошень ніде не бачив шкіряного салону - мабуть у мене ексклюзив! Ні запаски та інструментів. Гуде передній ступичний підшипник і підшипник компресора кондиціонера. Задні гальмівні диски і колодки треба міняти. Гума: всю міняти - солянка: зімалето різних марок (залишив один літній і зимовий балон на запаску). Рульова рейка тече, гур гуде. Треба міняти кермові тяги і дивитися передні важелі - що то там постукує. Мотор: компресія в нормі по 12 атм. Коробка жива. Пробіг 295000! З хорошого: сигналка зі зворотним зв'язком. Усилок kenwood з саббуфером. Звук дуже хороший, навіть на максимальній гучності не хрипить.

В першу чергу зробив хім.чістку салону (4000 руб.). Замінив свічі (ориг. 130Р. Шт.) І повітряний фільтр (27891BM401 480р.)

Далі, спробував розібратися з чеком і млявою динамікою, щось мені підказувало, що причина одна. На форумі дізнався, що на ніссан прикладу п12 можна без спеціальних приладів проводити діагностику мізків і скидати помилки. Вмикаєш запалювання, вичавлюєш педаль газу в певній послідовності з певним інтервалом і - вуаля ( інструкція і коди помилок )! Індикатор MIA (чек енжін) морганням повідомляє код помилки. У моєму випадку помилка 0335 - помилка датчика положення коленвала (ДПК). Поміняв місцями ДПК з датчиком положення розподільного (ДПР), вони однакові, чек горить. Купив нові оригінальні датчики (237314M50B 700р.) - горить. Поміркувавши, прийшов до висновку, що розтягнута ланцюг. Досить серйозна несправність, перш ніж приступати до роботи треба на 100% бути впевненим, що причина саме в цьому. Поїхав до знайомого електрика - єдиний добросовісності майстер якого я знаю. Йому протребовалось менше години на вирішення проблеми. Виявилося окислився роз'єм ДПК! Почистив, машина завелася з пів обороту. До сих пір все нормально! Машина просто ожила - в порівнянні з фольксів просто куля! Особено радує підхоплення після 3000 об. До речі, датчик положення коленвала знаходиться над правим шрусом. Побачити його можна знявши праве колесо або з ями.

Вид з права.

Вид з ями.

Далі, став ремонтувати ходовки. Передні важелі розбиті - під заміну. Оригінальний передній важіль (54501AV60C) коштує від 5500 р., А їх треба два! Неоригінал від 1500р. При бажанні важіль можна відремонтувати. Для цього потрібна кульова і два сайлентблока (передній сайлент NI0114R, задній NI0113R, кульова SB4882) вартість комплекту 1100р. Я так і вчинив. До речі при ремонті одного з важелів стався казус- він виявився не оригінальним. Нова кульова в ньому бовтається - довелося її приварити. Ось уже близько 5000 пробігу по нашим волгорадскім розбитим дорогам - тримається. Слідом замінив передній ступичний підшипник (402103Z000 1050р.).

З рульовим уравленія сталася ціла історія. Ремонт зайняв більше двох місяців! Все через те, що я на слово повірив майстрам який засудив рульову рейку до заміни! Вважається, що рульова рейка на ніссан прикладу п12, слабке місце - тече вона (особисто моя думка, що пробіги у машин вже за сотню - ось і тече). У мене не виняток. Доводилося постійно доливати рідину (потрібен dextron3). Але справжні побоювання у мене викликав люфт рульового колеса - по зовнішній стороні вільний хід 3,5 см! Як би, думаю, не відмовив кермо на швидкості). Коли робив схід розвал майстер засудив рульову рейку, мовляв люфт в ній самій. І це не аби де, а досить велика контора Virbac! Плюс до цього, ще один фахівець, у нього робив кузовщину і дещо по ходової, сказав те ж саме. Міняти так міняти. Оригінал від 25000, не оригіналу немає, бу від 10000, ціна ремонту порівнянна з покупкою бу. Не буду описувати всі події і витрачені гроші, але вся ця епопея зайняла у мене близько двох місяців.
Купив на клубному форумі рульову рейку (9000р.), Домовився в майстерні про заміну (2500р.). Зняли, поставили, завели. Рейка потекла. Та так, що витік весь декстрон через пильовик! А моя рейка виявилася в хорошому стані, не було у неї ніякого люфту, у неї просто тече верхній сальник! Люфт був в рульовому карданчик! Загалом, виїжджав я з майстерні на буксирі і вельми здивований. Була одна проблема, тепер стало чотири: зняти рейку, повернути її продавцеві і забрати гроші, відремонтувати свою і поставити на машину. Причому, всі проблеми дуже пов'язані. За зняти поставити рейку віддавати по 2500 тисячі я не хотів.

Знімав і ставив рейку самостійно. Без підйомника, ями і помічників, відкручувати підрамник не треба. Процес описувати не буду. Головне відкрутити кермові тяги і болти кріплення рейки. Витягується вона вгору з боку воздуховода. Справа клопітка, але як то кажуть очі бояться, а руки роблять.
Рейку віддав, гроші повернув. Полазити по інтернету знайшов потрібний мені сальник 19 * 29 * 6,3, замовив в екзісте (485.HD484 350р.) Міняв сам - на youtube є відео (не моє). Крім цього, виявилося, що в процесі демонтажу моєї рейки, була деформована одна з трубок - теж довелося побігати. Загалом часу витрачено багато - зате отриманий безцінний досвід! Надалі буду уважніший.

Пізніше, на одному відомому сайті, знайшов ремкомплект рульової рейки. Номер видно на фото.

Десь через пів року помітив, що йде антифриз і з'явився короткочасний свист ременя при пуску двигуна 2-4 сек (антифриз капає на шків коленвала). Потекла помпа. Процес заміни описаний на багатьох сайтах, нічого складного. Додам тільки: екзіст і Автодок як оригінал пропонують помпу 210109F605 вартістю 1500-1800 руб, але є ще оригінальна ниссановская помпа з іншим номером - 210104M526 за вигіднішою ціною 1036 руб. І до речі, оригінальна помпа йде з прокладкою в комплекті, я от не знав.
Всю зиму проїздив, враження тільки позитивні. Мотор прогрівається дуже швидко. У салоні тепло. Жодного разу серйозно не застряг, вибирався сам. І, найголовніше, машина заводиться в будь-який мороз! Взимку 2013-2014 року пару тижнів стояли міцні морози до -30. Так ось, вирішив я відео записати як машина буде погано заводитися, покрутив стартером трохи більше звичайного і завів. Відео вийшло не цікаве.

Двигун на моєму Ніссаном QG16DE. 1.6 109 коней. 16 клапанів. Чи не турбо. Привід ГРМ ланцюгової. Є система зміни фаз газорозподілу (типу VANOS від BMW). Блок чавунний. Абсолютно без проблемний агрегат. Йому б ще гидрокомпенсатори і він був би ідеальним мотором - не те, що сучасні одноразові жужжалки! У нашій країні, найчастіше за все, зустрічаються бензинові чотирьох целіндровие мотори: 1.6 (109 к.с.) і 1.8 (117 к.с.) рідше 2.0 (140 к.с.), і зовсім рідкість 2.5 (170 к.с.) . Є і тубо-дизелі.

Резюмуючи можна сказати машина хороша, надійна в обслуговуванні не дорога. Добре їде на 95-му бензині (на 92-му гірше і чути детонація). Підвіска жестковата. Єдиний серйозний недолік - це відсутність камери заднього виду, а неї огляд все ж утруднений. Але це тільки на моєму автомобілі, ймовірно перші випуски для Європи, хоча на японцях того ж року були кольорові камери і дисплей!

Можливо буде цікаво:

Заміна підшипника передньої маточини

Заміна шрус (гранати)

троит мотор