Дизельні модифікації сучасних іномарок в наших умовах експлуатації доставляють своїм власникам неприємності набагато рідше, ніж їх бензинові «брати». У останніх і форсунки чистити потрібно частіше (через 20-30 тис. Км), та й свічки запалювання і лямбда-зонд можуть стати непрацездатними після однієї заправки бензином, перенасиченим залізовмісними присадками. Свічки запалювання на нашому бензині в середньому виходжують 10-20 тис. Км незалежно від їх вартості і конструкції.
У дизелів, як сучасних (Сommon Rail з електромагнітними або п'єзоелектричними форсунками, а також з системами насос-форсунка), так і старих (з розподільними паливними насосами високого тиску (ТНВД) і механічними форсунками), таких «болячок» не буває. Але при експлуатації на нашому паливі через наявність в ньому води і механічних домішок може знизитися ресурс дорогих насоса високого тиску і форсунок. Причина в тому, що побічні компоненти Сприяє погіршення змащувальних властивостей палива і абразивного зносу робочих поверхонь деталей, зокрема, плунжерних пар ТНВД і отворів розпилювачів форсунок. Ті ж отвори розпилювачів через домішок закоксовуються - в результаті погіршується смесеобразование. Ознакою несправності є димний вихлоп (чорний дим) і зниження потужності двигуна. У деяких випадках може змінитися форма і напрямок факела розпилу. А якщо струмінь розпорошується палива буде спрямована на свічку напруження, вона швидко вийде з ладу. Але всі ці неполадки у дизелів проявляються набагато рідше, ніж у бензинових моторів з інжекторної системою харчування.
Що робити?
Уникнути в наших умовах експлуатації скорочення ресурсу дорогої паливної апаратури дизелів можна декількома способами:
проблеми експлуатації
Але навіть після вирішення проблеми чистоти палива ймовірність несподіваних сюрпризів від дизеля все ж залишається. Здатний він їх піднести з двох причин: рідше - через бракованої деталі (вузла) системи харчування, частіше - через порушення правил експлуатації цього типу двигунів.
Зазвичай на цих моторах встановлені свічки напруження. Про їх включення в холодну погоду сигналізує жовта лампочка на панелі приладів, яка спалахує при повороті ключа запалювання. Через 10-30 с (в залежності від температури повітря) лампочка гасне - це сигнал до пуску двигуна. Після чого паливо (нехай навіть холодне) впорскується форсункою в уже розігріту камеру згоряння. Солярка при цьому краще випаровується, а що утворюється горюча суміш легко запалюється.
Прогрівати дизель (хоча б до 60 ° С) потрібно не на холостих обертах, а при невеликому навантаженні - на швидкості 30-40 км / год на невисоких оборотах мотора. На трасі пам'ятаєте, що дизель не любить тривалої роботи на високих оборотах.
Глушити турбодизель, як і будь-який турбований мотор, потрібно через пару хвилин після зупинки, щоб охололи підшипники турбіни і на них не утворилися лакові відкладення через перегрів масла.
Небажано запускати дизель з буксира або «штовхача»!
Такий пуск особливо небезпечний для моторів з ремінним приводом газорозподільного механізму. Обрив ременя в результаті різкого старту (через великого крутного моменту дизеля) - це, в кращому випадку, погнуті клапани. Якщо ж зовсім немає можливості запустити двигун по-іншому і доведеться машину тягнути або штовхати, робити це потрібно вкрай обережно: перейдіть на третю або навіть четверту передачу, а зчеплення відпускайте так плавно, щоб воно злегка пробуксовувало. Тоді ударна навантаження на зубчастий ремінь ГРМ буде менше. Але навіть такий «щадний» пуск надзвичайно небезпечний для дизеля, тому виробники іномарок категорично забороняють його.
Якщо ж двигун не запускається, слід перевірити компресію і, зрозуміло, акумуляторну батарею, стартер, паливо, фільтри і т. Д.
Володимир Ярошенко
Фото Андрія Яцуляк і Bosch
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.
Що робити?Що робити?