1. Історія створення Виробництво ВАЗ-2121 ( «Нива» або LADA 4х4) почалося в 1970 році, коли ряд автомобільних...
2. Амортизатор ВАЗ-2108,1111,21213, ІЖ двері задка СААЗ
3. Датчик масової витрати повітря ВАЗ-2115,10,23 BOSCH
4. Коробка роздавальна ВАЗ-21214 Н / О АвтоВАЗ
5. Головка блоку ВАЗ-21214,2123 в зборі (з отвором під датчик) Н / О
6. Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 інжектор 14В 110А КЗАТЕ (ЗИТ)
7. Амортизатор ВАЗ-2108,1111,21213, ІЖ двері задка, МАЗ-5440, 6430 (пружина газова) MEGAPOWER
8. Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 інжектор 14В 73А АТЕ-1
9. Датчик положення заслінки дросельної ВАЗ (інжектор) безконтактний АЕНК-К
10. Карбюратор ВАЗ-21053-20 V = 1500 ДААЗ
11. Деякі типові несправності автомобіля ВАЗ-2121
12. Проблеми з запуском двигуна
13. несправності карбюратора
14. проблеми електроланцюзі
15. Нестійкий холостий хід
16. Підвищений витрата палива
17. перегрів двигуна
18. Сторонні шуми в двигуні
19. Горить лампа «check engine»
20. Проблеми зі зчепленням

Історія створення

Виробництво ВАЗ-2121 ( «Нива» або LADA 4х4) почалося в 1970 році, коли ряд автомобільних підприємств СРСР отримав завдання надати проекти автомобілів підвищеної прохідності. Крім відмінних ходових характеристик, конкурсанти повинні були забезпечити комфорт салону легкового автомобіля. Серед підприємств, які отримали таке незвичайне завдання, був і Волзький автомобільний завод. До початку конкурсу з дистанції вже зійшли всі претенденти, і тому проект ВАЗу-2121 переміг одноголосно.

У квітні 1977 року зійшов з конвеєра перший серійний автомобіль. Це була машина підвищеної прохідності, з тридверним кузовом типу «універсал», з досить потужним двигуном об'ємом 1580 см3 (пізніше 1690 см3). У конструкції ВАЗ-2121 був використаний цілий ряд нововведень: незалежна підвіска, закритий суцільнометалевий кузов і т.д.

Спочатку «Нива» не користувалася особливим попитом у радянських громадян - жителі сіл неохоче купували дорогий (від 9000 до 10000 рублів) автомобіль, але поступово ситуація змінилася. У 80-х перед потенційними радянськими покупцями виникла проблема дефіциту: 80% автомобілів, що випускаються йшли на експорт. Так, наприклад, в Австрії 90% всіх позашляховиків складали саме ВАЗ-2121. Спеціально для експорту був налагоджений випуск моделі з правим кермом (Великобританія, Японія) і з двигуном зниженого обсягу 1300 см3 (для країн з найдорожчим бензином і високими податками на «зайві» кубики).

• 

  Датчик кисню ВАЗ, ГАЗ, УАЗ дв.ЗМЗ-405,406,409, УМЗ-4216 ЄВРО-3 BOSCH

  2 150 ₽
• 

  Амортизатор ВАЗ-2108,1111,21213, ІЖ двері задка СААЗ

  480 ₽
• 

  Датчик масової витрати повітря ВАЗ-2115,10,23 BOSCH

  3 640 ₽
• 

  Коробка роздавальна ВАЗ-21214 Н / О АвтоВАЗ

  29 000 ₽
• 

  Головка блоку ВАЗ-21214,2123 в зборі (з отвором під датчик) Н / О

  14 160 ₽
• 

  Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 інжектор 14В 110А КЗАТЕ (ЗИТ)

  5 950 ₽
• 

  Амортизатор ВАЗ-2108,1111,21213, ІЖ двері задка, МАЗ-5440, 6430 (пружина газова) MEGAPOWER

  350 ₽
• 

  Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 інжектор 14В 73А АТЕ-1

  3 810 ₽
• 

  Датчик положення заслінки дросельної ВАЗ (інжектор) безконтактний АЕНК-К

  725 ₽
• 

  Карбюратор ВАЗ-21053-20 V = 1500 ДААЗ

  5 670 ₽

Доля підготувала «Ниві» цікаве життя: з 2-х млн. Випущених моделей більше 500 000 продавалися в 100 країнах світу. У 1999 році машина встановила рекорд висоти (5726 метрів), побувавши в Тибеті, а в 1998 році - підкорила Північний полюс (була скинута на парашуті, а потім своїм ходом дісталася до місця призначення). Саме «Нива» використовувалася на полярній станції «Беллінсгаузен». За 12 років при температурі від -50 до + 3 ° C, в умовах абсолютного бездоріжжя, автомобіль пройшов понад 11 000 км.

Зовсім недавно один з конструкторів «Ниви» розповів історію походження назви автомобіля - це перші літери імен дітей конструкторів: Наталя, Ірина, Вадим і Андрій. Ось з таким «дитячим» ім'ям дорослий автомобіль більше 30 років колесить по наших дорогах.

Деякі типові несправності автомобіля ВАЗ-2121

У попередніх статтях серії ми вже розповідали про найбільш поширені проблеми, які виникають при експлуатації машин виробництва Волзького автомобільного заводу. «Нива» також схильна до традиційним «хвороб» ВАЗів: сторонні шуми в двигуні, нестабільна робота стартера, карбюратора і т.д. Перш за все це пов'язано з низькою якістю збірки і самих деталей. Однак попереджений - значить, озброєний, і якщо уникнути поломок складно, то підготуватися до них - можливо.

Проблеми з запуском двигуна

Автомобіль не заводиться в двох випадках:

• стартер крутить, але не може запустити двигун;
• стартер ніяк не реагує на сигнал від замка запалювання.

У першому випадку слід робити наступні дії:

• переконайтеся, що в баку достатньо палива;
• перевірте заряд акумуляторної батареї - якщо напруга на виходах акумулятора нижче 12 В, то слід або зарядити його, або замінити;
• після цього перевірте напругу акумулятора в момент обертання стартера, можливо, воно падає до 6-8 В;
• огляньте клеми акумуляторної батареї: чи щільно вони сидять, чи немає окислення;
• перевірте муфту вільно входу. Якщо вона пробуксовує, то стартер буде крутити, а маховик залишиться нерухомим;
• якщо машина довго стояла, особливо в холодну погоду, то, ймовірно, загусло масло і стартер просто не може прокрутити колінчастий вал через сильний спротив. У такому випадку потрібно завести машину за допомогою другого акумулятора, при цьому треба уважно стежити за лампою тиску масла (при її загорянні вимкнути мотор, щоб загусло масло опустилося на дно) і не давати двигуну працювати на підвищених обертах;
• перевірте паливний насос. Для цього відкрутіть виходить шланг і закрийте його пальцем, підкачайте вручну - працюючий насос створить відчутний спротив;
• переконайтеся, що паливні шланги не пошкоджена.

несправності карбюратора

Автомобіль може не заводитися через неполадки в карбюраторі. Найтиповіші поломки цього механізму такі:

• проблеми з електромагнітним клапаном холостого ходу. Перевірте, чи не спав чи контакт з клеми клапана або ж замініть його на справний (знову ж краще возити запасний з собою: чи варто він дешево, багато місця не займає, а в разі поломки змінюється дуже просто);
• перевірте жиклери: чи достатньо вони вкручені, чи не потрапила в них бруд;
• переконайтеся, що сам карбюратор надійно прикручений, можливо, через вібрацію відійшли болти і механізм «вистачає» зайве повітря.

проблеми електроланцюзі

Якщо стартер ніяк не реагує на поворот ключа запалювання, то, можливо проблема в електроланцюзі:

• перевірте електроланцюг і її елементи (комутатор, датчик Холла);
• викрутити свічки і заміряйте їх зазор (він повинен бути 0,7-0,8 мм для карбюраторних машин і 1,0-1,1 мм для інжекторних двигунів);
• спробуйте встановити свічки, які точно працюють (досвідчені водії рекомендують возити з собою 3-4 старих, але робочих свічки);
• перевірте правильність установки моменту запалювання;
• переконайтеся, що мітки на колінчастому і розподільному валах збігаються (тобто фази газорозподілу виставлені правильно).

У інжекторних моделей причиною «мовчазної» двигуна можуть бути вийшов з ладу датчик положення колінчастого валу, регулятор холостого ходу, несправний блок управління, що перегорів системи упорскування. Іноді, якщо машина не знята з режиму охорони, двигун блокується иммобилайзером.

Нестійкий холостий хід

У карбюраторних двигунів нестійкий холостий хід - це досить часте явище. Найчастіше дана проблема виникає з наступних причин:

• несправний електромагнітний клапан холостого ходу або ж відсутність харчування на ньому. Перевірити харчування просто: відкрутіть клапан, покладіть його на кузов, поверніть ключ запалювання (не до кінця) - повинен пролунати невеликий клацання, а пластмасова серцевина повинна втягнутися всередину клапана;
• неправильна установка моменту запалення - звільніть регулювальний болт і, повертаючи блок вліво або вправо, відрегулюйте кут випередження запалювання;
• надмірний або недостатній рівень палива в камері поплавця. Перевірте голчастий клапан і поплавок - їх викривлення або перекіс впливають на подачу палива в карбюратор;
• розрив гумових кілець ущільнювачів (на електромагнітному клапані, гвинті якості суміші);
• неправильне положення дросельної заслінки;
• засмічення повітряного жиклера холостого ходу (відкрутіть жиклер, продміть його повітрям або прочистіть тонкої волосінню / голкою).

Підвищений витрата палива

Якщо Ви помітили, що автомобіль став витрачати більше бензину, ніж зазвичай, а Ваш стиль їзди не змінювався, то перевірте наступні вузли і механізми:

• паливну систему - підтягніть всі хомути, з'єднання;
• огляньте паливний насос - можливо, через порваній діафрагми зайве паливо йде в картер двигуна. В такому випадку масло на щупі буде пахнути бензином;
• на рівній, сухій дорозі перевірте вибіг автомобіля: розженетеся до 50 км / год і перейдіть на нейтральну передачу. Справна машина до повної зупинки повинна проїхати близько 500 метрів. Якщо цього не відбулося, тоді перевірте тиск в шинах, гальмівну систему на предмет заклинювання і кути установки передніх коліс;
• переконайтеся в справності механізмів карбюратора (дросельної заслінки, жиклерів, поплавка, голчастого клапана і т.д.).

перегрів двигуна

Якщо стрілка температури охолоджуючої рідини із завидною регулярністю потрапляє в червону зону, то необхідно з'ясувати причину. Це може бути:

• несправний покажчик або датчик температури (перевіряється автотестером);
• поломка термостата (направляє рідину тільки по одному контуру охолодження);
• низький рівень охолоджувальної рідини (усуньте витік і долийте рідину);
• порушення цілісності ременя помпи;
• накип в системі охолодження (необхідно промити всю систему спеціальними засобами для видалення накипу і надалі використовувати тосол);
• засмічений радіатор (почистіть осередку струменем води під великим тиском);
• переконайтеся в справності комутатора і правильній установці моменту запалювання.

В продовження теми про охолоджувальній системі слід згадати ще дві типові поломки:

• якщо в машині постійно працює електровентилятор системи охолодження, то слід звернути увагу на реле включення і датчик температури;
• несправний термостат може бути причиною довгого прогріву двигуна навіть в досить теплу погоду.

Сторонні шуми в двигуні

Досвідчений водій з перших звуків може почути зміни в звучанні мотора. Найчастіше причини сторонніх шумів наступні:

• збільшені зазори клапанів (їх стукіт буде чути в зоні кришки головки циліндрів);
• поломка або осаду клапанних пружин. Заміряйте їх довжину у вільному стані і під навантаженням. При необхідності - замініть;
• знос ланцюга газорозподільного механізму.

Причиною шумів можуть бути також колінчастий і розподільний вали, поршневі пальці, підшипники насоса охолоджуючої рідини. Їх діагностику і ремонт краще робити на СТО, самостійно замінити або полагодити ці деталі практично неможливо.

Горить лампа «check engine»

При неполадках в інжекторних моделях ВАЗ-2121 загоряється лампа «check engine». Оскільки інжектор - це складний електронний прилад, то самостійно лізти до нього і лагодити не рекомендується. Однак деякі неполадки можна діагностувати і усунути самостійно:

• сигнальна лампочка загоряється, якщо несправний блок керування двигуном (його датчики, електричний ланцюг) і форсунки. Буває, що несправність носить тимчасовий характер, тоді лампочка згасне без Вашого втручання. Якщо вийшов з ладу датчик положення колінчастого вала, то доїхати до СТО самостійно автомобіль не зможе; при поломці інших датчиків можна їхати своїм ходом;
• в разі, якщо проводились будь-які ремонтні роботи та від'єднувати той чи інший датчик, то в пам'яті комп'ютера міг записатися відповідний код несправності. Для того щоб усунути подібне «зависання», від'єднайте мінусову клему акумулятора більш ніж на 15 секунд.

Проблеми зі зчепленням

Якщо при початку руху автомобіля зчеплення пробуксовує або включається в повному обсязі, то використовуйте наступний алгоритм:

• перевірте регулювання приводу зчеплення (можливо, відсутній вільний хід педалі);
• якщо натискний диск, маховик або фрикційні накладки веденого диска замаслені, то їх слід ретельно промити (наприклад, бензином) і усунути причину замасливания;
• пробуксовка може служити сигналом про знос фрикційних накладок веденого диска. В такому випадку слід замінити весь диск;
• при зниженні зусилля діафрагми пружини також виникає пробуксовка зчеплення - доведеться міняти всю корзину зчеплення;
• перевірте маточини відомого диска. Якщо вони заїдають, то промийте їх від бруду, а дрібні дефекти усунете надфілем (напилок для тонких робіт);
• причиною пробуксовування можуть бути набряклі гумові манжети головного поршня циліндра зчеплення.

Другий вид несправності, який досить часто трапляється у зчеплення - це утруднене перемикання передач переднього ходу (задня передача при цьому включається з шумом). Автомобілісти в такому випадку говорять, що зчеплення «веде». Необхідно перевірити наступні механізми:

• регулювання приводу зчеплення: можливо, у педалі малий або, навпаки, збільшений хід;
• вилку вимикання зчеплення: якщо вона деформована, то її слід замінити;
• систему гідроприводу: якщо в неї потрапило повітря, то слід прокачати систему або замінити манжети і циліндри;
• ведений диск: при ослабленні заклепок, поломки фрикційних накладок слід замінити весь диск;
• маточину відомого диска: можливо, вона заїдає через що потрапила бруду або дрібних несправностей, які можна усунути напилком;
• вижимний підшипник: його могло заклинити.

Іноді зчеплення не вимикається, а педаль просто «провалюється» - це третій вид типових несправностей системи зчеплення ВАЗ-2121. В такому випадку необхідно зробити наступні дії:

• перевірити вилку вимикання зчеплення - можливо, вона несправна або зламана;
• переконатися, що поворотна пружина педалі зчеплення ціла;
• прокачати систему гідроприводу - в ній могла утворитися повітряна пробка;
• переконатися в справності головного циліндра - чи немає дефектів дзеркала, чи цілі манжети.

Це лише деякі несправності, які виникають при експлуатації ВАЗ-2121. В рамках статті охопити всі можливі поломки нереально, хоча в цілому машина вийшла дуже вдалою і надійною. Однак якість бензину, доріг, самих деталей і збірки все-таки дають про себе знати. Щоб уникнути багатьох поломок, досить регулярно проводити невеликий техогляд: перевіряти рівень масла і рідин; підтягувати болти кріплення карбюратора, генератора; стежити, щоб не було патьоків масла і бензину (або відразу усувати їх, а не відкладати на потім); перевіряти стан ременів і т.д.

Машина - це «живий» організм, який вимагає постійного догляду і уваги. Краще витрачати кілька годин один раз на місяць, ніж потім платити цілий рік.