Ось уже років десять ВАЗ встановлює на свої автомобілі двигуни з уприскуванням палива. За цей час перейшли з однієї системи управління на іншу (фірми GM - на «Бош»), розробили нові програми, більшість імпортних датчиків замінили вітчизняними, в вихлопну систему двигунів Євро II впровадили каталітичний нейтралізатор. На підході вже більш досконала система управління двигуном - під норми Євро III. Можна рапортувати про успіхи! А як поводяться вприскові двигуни в повсякденному житті, чи багато клопоту завдають власникам?

Почнемо з типових дефектів: провали, посмикування, ривки при розгоні. Часто при цьому контрольна лампа на панелі приладів не загоряється. Пошук несправностей починаємо з перевірки свічок запалювання. У багатьох випадках причина в них, а точніше - в поганому бензині, що вбиває їх за дві секунди. Відомі приклади того, як нові свічки не виходжували 300 км. Тому не радимо купувати дорогі з платиновими електродами. Оптимальний вибір (не дивуйтеся!) - комплект вітчизняних рублів за сто. Але ось свічки поміняли, а несправність залишилася. Більш того, перевірка всіх вузлів не допомогла, тиск палива в нормі. Інші гарантійні СТО в таких випадках розписуються в безсиллі. Наша порада: особлива увага - модулю запалювання. У восьмиклапанний двигуна він встановлений на кронштейні спереду в нижній частині блоку циліндрів (фото 1), у 16-клапанного - зверху на голівці блоку під захисним кожухом. Для діагностики модуля потрібен мотор-тестер, здатний зняти характеристику вторинного напруги і обчислити збої в роботі модуля. Якщо ж приладу немає, будемо замінювати підозрювані вузли свідомо справними. Дефект зник - ремонт закінчено. Легко обчислити несправність модуля, коли двигун троїть. У цьому випадку найкращий помічник - діагностичний прилад з функцією контролю модуля запалювання. Він дозволяє перевірити іскру, що не прокручуючи колінвал. Для цього тесту буде потрібно ще пробник на 25 кВ (фото 2).

Коли виробництвом модулів займався тільки один завод, а якість був нестабільний, у автолюбителів був вибір: купити вітчизняний за 1500 або за 6000 рублів - фірми GM. Тепер першопрохідці значно поліпшили якість, але з'явилися нові виробники - зі своїми проблемами.

Інший поширений дефект - плаваючі обороти холостого ходу: стрілка тахометра гуляє в межах 850-1200 об / хв. І в цьому випадку контрольна лампа не горить. Винен зазвичай датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ), розташований на патрубку (фото 3).

Останнім часом якість цього датчика покращився, але автомобілів зі старими датчиками дуже багато. Тому у будь-якого діагноста в запасі кілька ДПДЗ, благо коштує він не дорожче 150 рублів. Вприскові двигуни прийнято заводити без натискання на педаль газу. Але якщо під час пуску стартер безпорадно крутить колінвал і йому вдається допомогти, трохи натиснувши на акселератор, - скоріше за все, винен регулятор холостого ходу. Встановлений він на дросельному патрубку, по сусідству з ДПДЗ (фото 3). Перш ніж його міняти, промиємо регулятор рідиною для миття карбюратора або складом для очищення дросельного патрубка. Якщо дефект не зникне - міняємо. З якістю і тут є зрушення на краще, тому попит на регулятори впав і вони подешевшали. Бувало, вітчизняний менш ніж за 480 рублів не купити, а нині в надлишку і за 280. Ціна на імпортний регулятор теж впала - приблизно з 2800 до 1600 рублів.

Через рік з початку експлуатації автомобіля може завередував датчик масової витрати повітря (фото 4).

Погіршується розгін, зростає витрата палива, важче пустити гарячий двигун. А лампа CHECK ENGINЕ так і не загоряється! Одна з причин усіх цих сюрпризів - поганий контакт «маси» ДМРВ з кузовом автомобіля. Вона, до речі, у нього спільна з ДПДЗ і датчиком температури охолоджуючої рідини. Для відновлення контакту доведеться повозитися, зате часом цього достатньо, щоб двигун знову радував, а витрата палива прийшов в норму. Якщо ж це не допомогло, займемося ДМРВ, як описано в статті «Поки є ресурс» в цьому номері. Якщо не вдалося його реанімувати, не економте, купуйте датчик в упаковці з гарантією. Купуючи окремо вимірювальний елемент (фото 5), ви ризикуєте мати бракованим виробом.

Зустрічаються несправності, не пов'язані з датчиками і виконавчими механізмами - наприклад, негерметичні з'єднання впускного колектора з головкою блоку циліндрів (фото 6).

В цьому випадку двигун працює нестійкий, а при рушанні з місця з'являється глибокий провал. Якщо в випускний системі є датчик кисню, то на панелі приладів іноді спалахує контрольна лампа. Розшифровка коду свідчить про порушення складу паливо-повітряної суміші. Адже в циліндри двигуна в обхід ДМРВ надходить неврахований повітря. Господар такого автомобіля приречений на поневіряння по автосервісах - і врешті-решт готовий продати машину за подібною ціною! Коли стрілка спідометра починає мимоволі відхилятися в досить широких межах незалежно від швидкості - прийшла пора міняти датчик швидкості (фото 7). Його попередня модель (фото 8) була надійніше, але де її нині взяти?

В системі управління двигуном чимало елементів, тому особливу увагу електричним роз'ємів! Іноді при ремонті недбайливі механіки втрачають кільця ущільнювачів і в роз'єми потрапляє волога. Показання датчика спотворюються. Найчутливіший - датчик кисню. Його роз'єму - максимум уваги (фото 9).

Захопившись датчиками і виконавчими механізмами, ми мало не забули про паливному фільтрі. Частково забитий брудом, він може ввести в оману механіка. Тому дотримуйтесь терміни його заміни.

За матеріалами журналу «За кермом» 7/2004.

Датчик, як причина несправності

5 (100%) 2 голос [а]