1. Коротко - про призначення пристрою захисного відключення і його пристрої
2. Можливі причини спрацювання пристрою захисного відключення
3. Штатний спрацьовування захисту
4. Неграмотне підключення диференціального вимикача в схему домашньої електромережі
5. Відео: Яких помилок слід уникати при підключенні УЗО?
6. Відео: як правильно вибрати пристрій захисного відключення (УЗО)?
7. Вплив на роботу УЗО зовнішніх чинників
8. Як відшукати причину спрацювання ПЗВ? І як вона усувається?

Електрика можна сміливо назвати «найближчим другом» людини - життя без нього сьогодні складно навіть уявити. Але цей вірний «союзник» в будь-який момент може стати і підступний «ворогом», якщо нехтувати правилами поводження з ним або проявляти особисту безвідповідальність і необережність. Тому ключовим моментом завжди є забезпечення безпеки експлуатації ліній електропередач і всіх електроприладів. Сучасні домашні або квартирні електромережі обладнуються спеціальними пристроями, які здатні звести до мінімуму ймовірність виникнення пожежонебезпечної ситуації і поразки людей електричним струмом. Одним з таких приладів є пристрій захисного відключення - УЗО.

Чому вибиває УЗО

Але іноді господарі зустрічаються з досить дратівливою ситуацією, коли цей прилад починає спрацьовувати без жодного видимого приводу. Погодьтеся, зручності в цьому мало, коли раптом ні з того ні з сього гасне світло, вимикається побутова техніка. І деякі власники житла, не бажаючи розбиратися, чому вирубує УЗО, просто вимикають його із загальної схеми, організовуючи підключення ліній через автомати безпосередньо. І заспокоюються на цьому.

Ні вже, залишати свої володіння без такого захисту - вкрай недалекоглядно. Набагато більш розумним буде провести аналіз можливих причин, що викликають спрацьовування УЗО. Можливо, виявиться такий недолік, який потенційно несе загрозу здоров'ю і навіть життю людей.

Зміст статті

Коротко - про призначення пристрою захисного відключення і його пристрої

Безпека експлуатації електричної домашньої мережі забезпечують два типи захисних пристроїв.

Автоматичний вимикач - захищає від перевантаження і наслідків короткого замикання

• По-перше, це автоматичні вимикачі, які оберігають від надмірного навантаження на електропроводку , І від можливих наслідків короткого замикання.

УЗО (ДВ) працює спільно з автоматом, але виконує вже інші функції

• По-друге, це пристрої захисного відключення (УЗО), які ще називають диференціальними вимикачами (ДВ). Їх завдання - стежити, щоб, образно кажучи, щоб електричний струм не йшов туди, куди не треба. Тобто вони реагують на витік струму.

Обидва ці прилади працюють в парі. Наприклад, на кілька ліній, захищених кожна своїм автоматом, ставиться одне загальне УЗО. Деякі, найбільш відповідальні виділені лінії, і зовсім мають індивідуальні і автомат, і УЗО.

УЗО можуть бути загальними, на всю домашню мережу, ставитися на одну виділену лінію в парі з автоматичним вимикачем, або ж забезпечувати захист відразу декількох ліній, оснащений індивідуальними автоматами.

Така зв'язка забезпечує максимальний ступінь захисту. Кожен прилад відповідає за свою «сферу відповідальності».

Крім того, можуть використовуватися і диференціальні автомати (АВДТ - автоматичний вимикач диференціального струму). Різниця в тому, що тут в одному корпусі зібрані і автомат, і УЗО.

Диференціальний автомат (АВДТ) - і автомат, і УЗО в одному корпусі

Здавалося б, діфавтомат - набагато зручніше. Але є ряд нюансів, в силу яких буває доцільніше встановити саме згадану пару: автоматичний вимикач + УЗО.

Що краще поставити в розподільному щитку - УЗО або діфавтомат?

Питання, відразу скажемо, неоднозначний, що вимагає розгляду з різних позицій. Відповісти на нього допоможе спеціальна публікація нашого порталу - «Що краще, УЗО або діфавтомат?»

Але автомати зараз відставити убік - це окрема розмова. Нас же в рамках даної статті цікавлять тільки УЗО.

Отже, принцип роботи пристрою захисного відключення полягає в порівнянні показників струму умовно на вході і на виході замкненого кола. Як відомо, якщо немає ніяких побічних втрат, сила струму повинна бути рівною. Образно кажучи - скільки увійшло на навантаження, стільки повинно і вийти з неї.

Стрілка на малюнку показаний диференційний трансформатор з тороїдальним сердечником і трьома обмотками.

Як це реалізується на практиці? Головним робочим елементів УЗО є диференціальний трансформатор. Він має сердечник характерною тороидальной форми (замкнуте кільце). На цьому осерді розміщені три обмотки.

Дві з них - це проходять через УЗО провідники фази і нуля. І кількість витків, і діаметр проводу - абсолютно однакові. І плюс до того напрямок обмотки виконано таким чином, щоб створювані проходженням струму електромагнітні потоки були зустрічно спрямованими і повністю компенсували один одного.

Третю обмотку можна назвати контрольної. І пов'язана вона або з електромеханічним реле, або з електронним ключем. У будь-якому випадку, при появі в ній електричного струму спрацьовує пристрій, що забезпечує розрив основному ланцюзі.

Принципова електрична схема диференціального вимикача (УЗО).

Отже, якщо сила струму в провідниках на вході і виході (L і N) однакова, то результуючий магнітний потік на осерді трансформатора дорівнює нулю. У разі ж витоку струму на проводці або навантаженні з'являється різниця, що призводить до створення результуючого магнітного потоку, відмінного від нуля. Він, в свою чергу, наводить ЕРС в третій контрольній обмотці - по ній починає йти струм. Якщо значення цього струму перевищує допустимі межі, спрацьовує електронне або електромеханічний пристрій, розриває контакти.

Спрацювання УЗО може бути розраховане на різні струми витоку. У більшості випадків в будинках або квартирах встановлюються пристрої з порогом спрацьовування (його ще часто називають уставкой) в 30 міліампер. Для ліній, що забезпечують електроживлення приміщень з підвищеною вологістю або, наприклад, дитячих кімнат, настійно рекомендується застосовувати ПЗВ з уставкой в ​​10 мА.

Таким чином, якщо в побутовому приладі з тієї чи іншої причини стався пробій фази на корпус, то при торканні цього приладу людиною створиться ланцюг витоку. І УЗО має відреагувати на це миттєвим відключенням лінії живлення.

Так, це досить довго описується, але на ділі швидкість спрацьовування захисту вимірюється мілісекундами. Це - надзвичайно важливо, тому що від тривалості контакту з струмопровідних предметом безпосередньо залежить і тяжкість ураження електричним струмом.

Яку загрозу для людини таїть електричний струм?

Про небезпеку електричного струму в загальних рисах знають всі. Але далеко не кожен уявляє, наскільки це може бути серйозно. А незнання певною мірою породжує і недбалість, і безвідповідальність, і ігнорування елементарних правил. Щоб не тішити себе ілюзіями в питаннях небезпеки електричного струму для організму людини - обов'язково прочитайте спеціальну публікацію нашого порталу.

На корпусі УЗО, крім важеля включення ланцюга, має ще і кнопка «Тест». Натисканням на неї «моделюється» струм витоку - замикається внутрішній ланцюг через вбудовану навантаження. Якщо прилад справний, то він повинен миттєво відключитися.

Треба думати, в питаннях пристрою, принципу роботи та необхідності установки УЗО ясність досягнута.

Але що робити, якщо цей диференційний вимикач починає «тероризувати» своїх господарів? Тобто регулярно спрацьовує в самий непотрібний момент, коли, здавалося б, немає ніяких до того видимих ​​причин.

Ні, зовсім без причин такого явища трапитися не може. І ось з цим якраз і належить розбиратися.

Можливі причини спрацювання пристрою захисного відключення

Отже, причина для спрацьовування диференціального вимикача однозначно є. Таких приводів може бути чимало. І, що характерно, вони дуже різнопланові.

Штатний спрацьовування захисту

На перше місце можна поставити вибивання УЗО по цілком закономірним причин. Тобто автоматика адекватно реагує на інформацію, що з'явилася витік струму.

Шляхи виникнення таких витоків - теж можуть мати різну природу. І дуже важливо правильно визначити, чим саме викликається таке часто спрацьовування.

• Ізоляція застарілої прихованої проводки, замурованою в стінах, з часом починає втрачати свої діелектричні якості. Вона втрачає еластичність, стає крихкою, на ній з'являються мікротріщини. Це різко знижує опір ізоляції. Тобто з'являється «доріжка» нехай до невеликих, але все ж витокам струму. Це явище особливо характерно для проводки, розташованої в приміщеннях з підвищеною вологістю - там струми витоку можуть бути значно більше.

Не можна повністю виключати і механічне пошкодження ізоляції проводки. Наприклад, при забиванні цвяха або свердлінні стіни.

Стара, застаріла за десятиліття експлуатація проводка може створювати шляху витоку струму просто через будівельні конструкції.

• Неякісно виконаний електромонтаж - погані контакти на скручування в розподільних коробках, на клемах вимикачів і розеток, або навіть на самих УЗО або автоматах. Все це може викликати іскріння і позначатися на нормальній роботі захисної автоматики.
• Дуже небезпечні ситуації, пов'язані з порушенням ізоляції електричної частини побутових приладів і супроводжуються пробоєм фази на корпус. В принципі, для запобігання наслідків таких аварій УЗО в першу чергу і призначене. Якщо техніка підключена до розетки з заземлюючим контуром, витік станеться негайно, і захист відреагує на це виключенням лінії. Якщо ж ні - фаза буде «сидіти» на корпусі, і справна автоматика спрацює при торканні до нього.

Пробій фази на корпус - надзвичайно небезпечна ситуація. Саме УЗО має запобігти можливим негативним наслідкам.

Проблема може критися і в шнурах живлення побутових приладів. Знову ж таки, через зношування зовнішньої ізоляції - який оголосили провідник може замкнутися з струмопровідних предметом, або ж його торкнулися рукою.

Всі перераховані ситуації - цілком вірогідні. І спрацьовування УЗО говорить лише про його працездатності і правильності підключення захисту. Інша справа, що виявити проблему буває не настільки просто.

Але навіть якщо причина, як то кажуть, штатна, то все одно навіть однократне спрацьовування УЗО має спонукати господарів до пошуку несправності. Сама по собі «хвороба" не вилікується. Ну а якщо спрацьовування відбуваються з лякаючою частотою - це вже аврал!

Неграмотне підключення диференціального вимикача в схему домашньої електромережі

Помилки, допущені «горе-майстрами» при установці УЗО, також стають частими причинами його спрацьовування. І ось тут уже - дійсно без жодного значимого приводу.

Варіантів таких помилок також може бути чимало:

• Наприклад, об'єднують нульові дроти на виході двох (або більше) різних УЗО. А між тим, кожен диференційний вимикач, якщо він обслуговує кілька ліній, повинен мати після себе свою власну нульову шину.
• Інший приклад - просто допущена плутанина: на лінію йде фаза з одного УЗО, нуль - з іншого. Зрозуміло, що ніякої коректності порівняння струмів на вході і на виході при такому підключенні не досягається.
• На догоду зручності монтажу щитка деякі «шабашники» вхід фази в УЗО роблять з одного боку, а нуль - з іншого. Природно, взаємного гасіння магнітних потоків при цьому не буде. Навпаки, вони складаються. І при включенні будь-якого навантаження відбувається моментальне спрацьовування УЗО.

Ще одна часта «біда» - так зване «занулення розеток». Тобто установка перемички між клемами нуля і заземлення. Мало того що таке бездумне дію створює підвищену загрозу отримання електричного удару, і тому категорично заборонено. УЗО на подібну «самодіяльність» реагує абсолютно неадекватно.

Так що якщо диференційний автомат спрацьовує, то, напевно, перевірку найкраще починати до ревізії правильності його включення в загальну схему. І тільки якщо тут все гарантовано вірно, переходити до пошуку інших причин.

У розміщеному нижче відеосюжеті наочно показані основні помилки, яких припускаються недосвідченими майстрами при підключенні УЗО.

Відео: Яких помилок слід уникати при підключенні УЗО?

Невідповідність параметрів УЗО умов експлуатації

Помилку можна зробити і при виборі диференціального вимикача.

• Так, ці прилади розрізняються за типом струму. АС - використовуються для захисту приладів в мережі змінного струму. А - спрацьовують при витоку змінного або постійного пульсуючого струму, що буває актуально для захисту, наприклад, пральних машин. Тип В для домашніх умов не особливо придатний - у нього своя сфера застосування, швидше за більш підходяща для промислових умов. Тип S забезпечує спрацьовування захисту з певною затримкою за часом, обумовленої в параметрах вироби.
• Важливо правильно підібрати УЗО по номінальному струмі навантаження. Зазвичай дотримуються правила, що він повинен бути на один щабель вище, ніж у працюючих в парі з УЗО автоматів. Наприклад, з автоматом 16 А краще поставити УЗО на 25 А, і т.д.
• Наступний важливий параметр - номінальний диференційний струм спрацьовування (той самий струм витоку). Про рекомендовані номінали для домашнього використання вже говорилося вище. Але на загальному вході в будинок краще поставити УЗО з більш високими параметрами. Трапляється, що зовсім незначні витоки, які не становлять по суті ніякої загрози, підсумовуються в ньому і призводять до частого вимикання всієї домашньої мережі.

Є й інші параметри вибору якісного та оптимально відповідного диференціального вимикача. З подробицями можна ознайомитися в пропонованому відео:

Відео: як правильно вибрати пристрій захисного відключення (УЗО)?

Несправність самого УЗО

Таку причину теж ніяк не можна скидати з рахунків. Це може бути і заводський брак, і поломка внаслідок зносу.

• Наприклад, нерідко причиною несанкціонованого спрацьовування стає западання кнопки «Тест». Ланцюг вбудованої навантаження при цьому залишається замкнутої, і, природно, відбувається автоматичне розмикання контактів.
• Інший частий дефект - знос механізму, який утримує важіль приладу у включеному положенні. Деталі там переважно пластикові, і фіксатор просто може почати зриватися, викликаючи розмикання контактної групи. Іноді для такого «спрацьовування» буває достатньо навіть хлопнувшей від протягу двері або зовсім невеликий вібрації.

У будь-якому випадку, що вийшли з ладу УЗО підлягають заміні. Говорити про можливість проведення їх ремонту - годі й говорити.

• Не можна повністю виключити і заводський брак. Тому купувати прилади такого типу рекомендується не по «Aliexpress» а виключно в спеціалізованих магазинах. Тобто там, де продавець може документально підтвердити оригінальність виробу і зробити в паспорті позначку про надання заводської гарантії.

Ну і, звичайно, не слід гнатися за дешевизною. Краще віддати трохи більше за вимикач провідних світових брендів, ніж купувати вже через пару місяців новий, натомість вийшов з ладу.

Вплив на роботу УЗО зовнішніх чинників

Таке теж не виключається. І найчастіше в тому випадку, якщо УЗО розміщено в щитку, розташованому на вулиці або в неопалюваному приміщенні.

Пояснюється просто - при різких скачках температур всередині корпусу диференціального вимикача може утворюватися конденсат. Зовсім невеликої кількості вологи буває досить для замикання ланцюга тестування приладу. І як наслідок - раптове відключення всієї електромережі будинку. Виносити УЗО на вулицю - навряд чи розумне рішення.

Якщо вступної щит розташований на вулиці, то, можливо, варто обмежитися тільки установкою в ньому автоматичних вимикачів. А диференціальну захист поставити в розподільному щиті, який розміститься в сухому опалювальному приміщенні будинку.

Приблизно такий же вплив може надати і підвищена вологість в приміщенні. Так що при виборі місця для розташування розподільного щита ці нюанси слід брати до уваги.

Коль мова йде про вологість, можна згадати ще одну можливу причину спрацювання захисту. Таке може бути при перезволоженні стін, зокрема, відразу після закладення штраб з прокладеної проводкою. Після того як штукатурка або шпаклівка повністю просохне, причина для вибивання УЗО має піти. Тобто якщо це відбувається відразу після обробки - підстав панікувати поки не видно.

Як відшукати причину спрацювання ПЗВ? І як вона усувається?

Відразу скажемо - завдання досить непросте. Але якщо до пошуку підійти послідовно, з розумом, то все повинно вийти.

• Як Вже говорилося, дере за все необходимо буті Впевнений у тому, что Підключення захісної автоматики виконан правильно. Если повної переконаності в цьом немає, то з подобной Перевірки и слід почату. Один раз провівші ее, можна буде це питання закрити раз и навсегда.
• Если до схеми монтажу претензій немає, то наступна кроком має сенс віключіті поломку самого діференціального вимикач.

УЗО має буті надійно зафіксовано на DIN-рейці щитка. Контакти на клемах - добро затягнуті. Кнопка тестування - розташовуватися в верхньому отжатом (тобто нормально розімкнутому) положенні.

Для «чистоти експерименту», щоб прибрати можливі впливи всіх підключених до УЗО ліній і приладів, слід тимчасово вимкнути автомат. А потім послабити клеми на виході і вийняти з них відходять далі дроти.

Якщо важіль взагалі не утримується у включеному положенні, то причин цьому може бути чимало. І одна з них - внутрішня поломка УЗО.

При перекладі важеля у включений стан він повинен стійко утримуватися в цій позиції, що не зриваючись вниз. Якщо за ним спостерігалася подібна нестійкість, то це може бути викликано внутрішнім зносом або поломкою деталей механічної частини.

Зношеність або з'явився дефект стопорного механізму часто виявляється легким простукуванням по корпусу вимикача, погойдуванням його в сторони. Якщо такого впливу досить, щоб важіль зривався вниз, подальшу перевірку можна припинити - тут явно потрібно тільки заміна УЗО.

Якщо положення важеля стійко, можна включити автомат. Моментальне спрацьовування захисного пристрою (при відключених проводах на виході) відразу скаже про явну несправності. І вона вже, швидше за все, криється в ланцюзі тестування УЗО. Можливо, залипнули контакти на кнопці, утворилися поклади пилу, які проводять струм, утворився інший «місток» провідності, з'явилися інші внутрішні несправності. У будь-якому випадку - прилад став непридатним і підлягає заміні.

Якщо після включення живлення важіль уже не відкидає вниз, то відразу можна буде перевірити і ланцюг тестування. Натискання на кнопку повинно супроводжуватися практично миттєвим відключенням УЗО.

Натискання на кнопку «Тест» при підключеному на вході напрузі повинно викликати спрацьовування захисту

Двох-трьох таких перевірочних натискань з подальшим включенням важеля повинно бути достатньо, щоб переконатися в працездатності приладу. Якщо ж захист не функціонує належним чином, спрацьовує через раз або зовсім не відключає УЗО - нічим, крім заміни на новий вимикач, тут не допоможеш.

• У тому випадку, коли сам диференційний вимикач довів свою справність, пошук причин спрацьовування продовжують далі «по ланцюжку». Зрозуміло, що в такий «ланкою» стають лінії електропроводки від щита до точок підключення навантаження. Необхідно переконатися, що витік струму відбувається не на них.

Для перевірки необхідно відключити від мережі всі електроприлади, не забуваючи і про освітлення. Тобто переконуються, що на цьому етапі перевірки навантаження ніякого впливу робити не може.

Далі, зняті з виходу УЗО дроти повертаються на місце (при вимкненому автоматі) і затискаються в клемах. Після цього можна включати автомат і відслідковувати реакцію УЗО.

При справній проводці нічого статися і не повинно. Звичайно, треба дати деякий час, скажімо, 10 ÷ 15 хвилин, щоб переконатися в повній справності. Якщо все в нормі - можна переходити до наступної стадії перевірки, так як причина напевно вже криється в підключаються приладах.

Якщо ж захист спрацював, то має бути дуже непростою, що займає чимало часу і сил етап пошуку ділянки проводки, на якому відбувається витік. І тут теж доведеться виконувати всі послідовно, не поспішаючи.

Перш за все необхідно локалізувати лінію, на якій є витік. Для цього доведеться послідовно відключати кожну з них від своїх автоматів і виконувати перевірку пуском УЗО. Якщо при відключенні будь-якої лінії УЗО перестане вибиватися - то це вона і є.

Але на цьому справа ще не закінчиться - попереду пошук пошкодженої ділянки. А це не виключає можливої ​​необхідності перевірки кожної розподільної коробки (з розбиранням з'єднань), кожної розетки і вимикача. Але, поступово звужуючи сектор пошуку, можна дійти і до конкретного прихованого ділянки, який в усьому винна. І лікується це - тільки заміною проводки або несправних розеток і вимикачів, якісним з'єднанням проводів в розподільних коробках і т.д. Причини можуть бути різними, як і способи їх усунення.

До речі, слід правильно розуміти, що таких ділянок витоку струму може бути і декілька. І якщо це так, то, швидше за все, мова вже йде не про окремі недоліки, а про «системну кризу». І домашня електромережу потребує повної реконструкції. Тим більше, якщо вона виконана з алюмінієвих проводів.

Якою має бути якісна домашня електрична мережа?

Це - досить складний «організм», що вимагає при монтажі дуже вдумливого підходу і суворого дотримання всіх норм і правил. Як зробити електропроводку в будинку - цьому присвячена окрема докладна публікація нашого порталу. До речі, в ній же розглядаються і питання правильної установки захисної автоматики.

• Ну а якщо до проведення претензій не виникло, і без навантаження вона не викликає спрацьовування захисту, залишається перевірка електричних приладів. Проблема вже напевно в них.

Тут при контролі так само дотримується принцип послідовності. Тобто все лінії (свідомо справні) підключені до розподільного щитка. І починають по черзі підключати до розеток побутову техніку або освітлювальні прилади. Якщо ПЗВ не реагує на таку дію - підключений прилад можна виключити зі списку можливих причин. І так далі, поки не буде знайдено винуватця постійного спрацьовування захисту.

До речі, при цьому не забуває про заходи крайньої обережності. Раз УЗО сигналізував господарям про наявність несправності, то цілком ймовірно, що на корпусі одного з приладів можна нарватися на фазу. Так що краще озброїтися індикаторною викруткою, і після включення приладу спочатку перевірити, чи немає фази . Просто для того щоб не «тестувати» це на «власній шкурі».

Найчастіше витоку відзначаються на великих приладах - пральної або посудомийної машини, електроплиті або духовці, мікрохвильовці, бойлері. Але не можна виключати і інші, аж до електрочайника або праски. Освітлювальні прилади теж, до речі, дуже часто підносять неприємні сюрпризи.

Натискання на кнопку «Тест» при підключеному на вході напрузі повинно викликати спрацьовування захисту

Рано чи пізно причина виявиться. І справа стане вже за ремонтом несправної побутової техніки. Але це вже - зовсім інша історія.

* * * * * * *

Таким чином, повністю проведена перевірка причин спрацьовування УЗО дасть цілком наочну картину стану електричної мережі в будинку або квартирі. Допоможе виявити її «слабкі ланки», що вимагають негайного реагування.