- вступ На створення свого першого літака мене штовхнуло банальне безгрошів'я і бажання навчитися літати....
- "Начинка"
- креслення
- фюзеляж
- Кермо висоти і напряму
- крила
- шасі
- капот
- польоти
- Висновок
- Специфікація:
вступ
На створення свого першого літака мене штовхнуло банальне безгрошів'я і бажання навчитися літати. Так як подарований мені моєю дівчиною китайський літак ремонтувався нескінченну кількість разів і, врешті-решт, прийшов в неремонтоспособное стан, а на покупку нового не вистачало коштів, то було прийнято рішення побудувати власний. Тим більше що на форумі магазину modelsworld.ru , Мені радили вчинити саме так. Спочатку спробував скопіювати фюзеляж свого китайського літака, але на будівництво літака вимагає хоч якихось небудь початкових знань. Тому краще мати під рукою вже написане більш досвідченим конструктором посібник. А, тут ще повзаючи по Інтернету в пошуках підходящого літака, натрапив на статтю "ParkFlyer 2 або наша відповідь Piper'у і Cessn'е" автора Євгена Рибкіна ( посилання ). Дуже вдалий для мене варіант: високоплан, а значить більш легкий і передбачуваний в управлінні; радує і те, що літак вітчизняний, так як в цьому класі наші літаки практично не представлені.
Прочитав статтю, і хоча там трохи інший спосіб виготовлення, вирішив будувати саме з цього керівництву. Правда, якщо порівняти обидва варіанти, то загальне буде тільки назва літака - все-таки опис Євгена Рибкіна більше підходить для тих, у кого вже є досвід побудови моделей і є наявність необхідних матеріалів та інструментів. У деякому роді, мій приклад виглядає, як "споруда літака в несприятливих умовах". Тому і зовні моделі відрізняються (Літак Як-12 Євгена Рибкіна - зліва, Мій варіант літака Як-12 - праворуч):
Споруда мого літака велася скоріше інтуїтивно, ніж по науці: не були вироблені ніякі розрахунки, які не підібраний двигун, а встромлений то, що було в наявності. Позначається віддаленість міста, в якому я живу - до єдиного відомого мені магазину моделей понад 100 км, а в наших будівельних магазинах ціла проблема купити нормальну потолочка і хороший клей. Тому процес побудови постійно гальмувався відсутністю необхідних матеріалів і деталей. У підсумку, щось було знято з розбитого китайського літака, щось (а це більша частина) було винайдено з підручного матеріалу.
Так як це мій перший самостійно побудований літак, то не обійшлося і без помилок. Тому в процесі створення літака доводилося шукати різні варіанти вирішення завдань, то і деякі виправлення і модернізації виявлялися в процесі. Тому є сенс дочитати статтю до кінця, щоб не повторювати моїх помилок.
Хотілося б додати, що дану статтю не варто сприймати, як керівництво до дії або інструкцію з будівництва літака, як я, наприклад, сприйняв статтю Е. Рибкіна. У ній всього лише описується процес виготовлення новачком, в області літакобудування, паркфлайера, практично з підручних засобів. Але, якщо Ви будуєте свій перший літак, і у Вас немає можливості розжитися фірмовими деталями, то, сподіваюся, деякі моменти Вам знадобляться. Загалом, дерзайте, і все у Вас вийде!
Матеріали і інструменти
На даний літак у мене пішло в принципі не так вже й багато матеріалу. З огляду на, що деякі вузли та деталі переробляв по кілька разів, намагаючись домогтися більш точної відповідності, кількість витраченого матеріали мінімально. Найбільше витратив часу, так як через роботу міг займатися літаком тільки вечорами.
У статті Є. Рибкіна описується виготовлення літака з пінопласту ПС-60. Там для його різання використовується спеціальний верстат, де роль ножа грає нагріта нихромовая (можливо я помиляюсь в назві) дріт. Через відсутність цього механізму, я вирішив виготовити модель повністю з потолочкі. Більш доступного матеріалу на той момент у мене не було. Я використовував потолочка різних виробників, різних забарвлень, але однакових параметрів: 500 * 500 мм, однаковою щільності, товщиною в 3 мм і обов'язково повинна виглядати, як "коробка від" Доширака "". На літак у мене пішло дев'ять листів. Купуючи в магазині потолочка, купіть пляшку клею для стельової плитки. Я використовував клей "Майстер". Як з'ясувалося пізніше, це аналог широко відомого клею "Титан". Загалом, запитайте у продавця, він Вам підкаже.
Потім йдемо в канцелярський магазин і купуємо там лінійки дерев'яні 30 см і 50 см. Лінійки довжиною 30 см я використовував, як нервюри в крилі і для жорсткості фюзеляжу. Як показала практика, для жорсткості фюзеляжу краще використовувати 50 см лінійку - вони більш товсті. Там же, я прикупив кольоровий скотч для обтягування моделі. Через обмеженого асортименту довелося взяти білий, синій і помаранчевий кольори. Для імітації стекол шукав чорний скотч, але не знайшов. Зате в нашому канцелярському магазині продаються спиці. Взяв чотири штуки по 2 мм і дві по 3 мм. В принципі можна обійтися і без 3 мм спиць - я їх використовував в якості розпірки між крилом і фюзеляжем, але спиці досить важкі, після декількох лихих віражів випадали, і довелося їх замінити на пластикові трубочки. Якщо у Вас немає готової моторамми, як в моєму випадку, то ще знадобиться лист фанери товщиною 3 мм і розміром приблизно 200 * 200 мм.
Інструменти, якими я користувався: канцелярський ніж, зі змінним лезом, ножиці, гелієва ручка, шило і хрестова викрутка діаметром 3 мм, набір шпильок і, звичайно ж, лінійки.
"Начинка"
У статті Є. Рибкіна наводиться дуже багато розрахунків. І, виходячи з цих розрахунків, підбираються мотоустановки та інша електронна начинка. Це правильний підхід при створенні серйозного літака. Можливо, при наступній споруді, я скористаюся цим способом. У той же момент, я виходив з того, що було у мене в наявності. А було в мене таке: апаратура Futaba 6EXA з приймачем, два китайських мотора, з тиловим і фронтальним кріпленням, регулятор на 30А, дві серви вагою 8 м і зусиллям 1.3 кг, кабани, зняті з китайського літака, два пропелера розмірами 10 * 7 і 8 * 4 з коком і китайська батарея на 8.4 вольта і ємністю 650mAh.
креслення
Креслення я скачав там же, в статті Е. Рибкіна і роздрукував листи на принтері.
Склеювання відбувається дуже просто - на аркушах є мітки, які досить поєднати, що б отримати правильні, без зміщення лінії. Для перенесення зображення на потолочка можна використовувати два способи. Перший полягає у фіксуванні листа на потолочка шпильками і в проколювання по контуру тонким шилом. Потім, для наочності можна з'єднати отримані на потолочка отвори олівцем, а можна просто прорізати гострим ножем. На прямих ділянках досить робити кілька проколів, а на кривих чим частіше будуть проколи, тим точніше буде перенесення. Другий спосіб годиться, якщо креслення роздрукований на струменевому принтері. Для перенесення злегка зволожуємо плитку, прикладаємо креслення і на рівній поверхні пропрасовуємо теплою праскою. Зображення повинно залишитися на пінопласт. Головне не переборщити з температурою і не розплавити потолочка.
При розміщення креслення, варто пам'ятати, що стельова плитка має різну міцність на вигин. Це легко перевірити, згинаючи лист в різні боки. Це відноситься до крила, так як у мене половинки лівого і правого бортів були розміщені по діагоналі, від одного кута, до іншого. Це дозволило уникнути склеювання фюзеляжу з декількох листів потолочкі.
Хотілося б звернути увагу, на те, що верх і низ літака дані половинками, і вони різних розмірів. Для правильного обвода ліній треба отчертить спочатку одну половинку, а потім зробити її дзеркальне відображення. Верхню частину я розділив на два відрізки - передній йде від носа машини, до передньої кромки крила; задній від кінця до задньої кромки.
Профілі крила, а також внутрішні шпангоути на кресленні виявилися меншими, ніж нам треба. Тому доведеться виготовляти їх самим.
фюзеляж
Після того, як вирізані днище і боковини фюзеляжу, розмічаємо на них, де будуть знаходитися шпангоути. Що б особливо не мудрувати, я майже все розташування шпангоутів переніс з креслення.
За винятком "А" і "Б". Ці два шпангоута я вирішив використовувати в якості моторами. Так як моторів у мене було два і з різними кріпленнями, то мотораму вирішено було зробити універсальну для моторів з переднім і заднім кріпленнями, скоротивши відстань між шпангоутами так, що б містилися обидва мотори. Надалі така компоновка у великій пригоді - спочатку встановлений мотор виявився занадто слабкий.
Мотораму виготовив з двох фанерних пластин товщиною 3 мм і двох відрізків лінійки. Так само для міцності і регулювання нахилу пластин внизу біля основи додав два куточка. У шпангоуті "Б" або в задній стінці моторами не забуваємо прорізати отвори для виведення проводів мотора до регулятора. Склеювання всієї конструкції здійснювалася епоксидною смолою. Спочатку хотів зробити "криву" раму, що б потім не морочитися з викосили вниз і вправо. Але на форумі сайту modelsworld.ru мене вчасно відрадили і порадили зробити нахили мотора шляхом підкладання шайб під основу. Забігаючи вперед, скажу, що конструкція вийшла дуже міцна - після кількох сильних лобових ударів об землю лопнула передня стінка в місці кріплення двигуна. Другий варіант, коли сама рама покупна, а підстава з пінопласту я розглядати тут не буду, так як цей варіант ще не пройшов льотні випробування. Та й складного там нічого немає: виготовляється пінопласту підстава, посилене лінійками під уже готову мотораму.
Так само треба продумати, де і як буде розташовуватися "начинка": серви, акумуляторний відсік, приймач і регулятор.
Для регулятора я виготовив невеликий подіум з того ж пакувального пінопласту, зробивши в ньому поглиблення товщиною трохи більшою, ніж сам регулятор, куди наклеїв дві смужки двостороннього скотча. Зроблено це було для більш комфортної роботи з проводами при з'єднанні і для більше безпеки регулятора.
Відразу після подіуму, на днище, у мене розмістився силовий елемент для шасі, виконаний знову ж з лінійки. У нього буде укручуватися шасі.
Для акумуляторного відсіку я використовував брусочки пакувального пінопласту підігнані за розміром акумуляторної батареї і лінійку як шпангоута "В" (перед вклеювання, линьок краще обернути скотчем пару раз, не те при падінні акумулятор буде зламана). Відсік вийшов універсальним - в ньому вдало розміщуються, як і Ni-Cd батарея, так і Li-Po. Причому, там достатньо місця, щоб шляхом переміщення батареї регулювати балансування. Там же у мене розташовувався приймач.
Відразу за акумуляторним відсіком перед шпангоутом "Д" я розмістив серво машинки для керма напряму і керма висоти. Для них так само був виготовлений подіум з пінопласту, в якому були вирізані ніші під машинки. На місця, в які будуть вкручуються шурупи кріплення, приклеїв смужки з лінійки.
Потім вклеїв шпангоути "Д" і "Е", попередньо вирізавши в них пази для підсилень бортів фюзеляжу. Так само в шпангоуті "Д" були прорізано отвір під тяги керма. На фотографії вище отвір у вигляді кола, але мені довелося відмовитися від такої форми і зробити його квадратним і зрізати верх. Тобто вийшло на зразок переверненої літери "П". Така конструкція виявилася більш практичною.
Плануючи літак, я думав зробити крила знімними, вставляти на спицях з лівого і правого боку відповідно. Але, вже виготовивши цю конструкцію, зрозумів її слабкі сторони. По-перше, довелося б продумувати доступ до внутрішніх відсіках. По-друге, при ударі скоріше за все місця кріплення крил просто б вирвало з фюзеляжу. Тому я вирішив зробити кріплення крил класичним для подібних моделей - знімним, на гумках.
На зображенні, приклеєні лінійки це те, як робив я спочатку. Червоним показаний наступний виріз під крило; синім - силові елементи з лінійок; жовтим - приблизне місце отворів під палички, на яких будуть кріпитися гумки. Виріз буде залежати від форми крила. Звичайно, такий виріз робити краще відразу, коли є можливість прикласти обидві половинки один до одного, що б вийшло однаково на обох бортах. В принципі, я видаляв верхню частину вже на склеєному і обтягнутому фюзеляжі - вийшло не погано. Але все одно, склеювання низу і бортів бажано проводити після того, як буде виготовлено крило і вирізані під нього посадочні місця в бортах.
Зараз, вже політавши на готової моделі, прийшов до висновку, що задній силовий елемент не обов'язковий, так як ззаду цілком вистачає шпангоутів і обтягування скотчем. Але якщо Ви переживаєте за міцність - можете зробити його.
Так як низ борта має не пряму форму, то склейку я виробляв наступним чином: першим склеїв центральну частину, фіксуючи положення дна, борта і шпангоутів шпильками; після висихання клею так само приклеїв носову частину; і на закінчення приклеїв хвостову частину. Мотораму до бортів я приклеєний за допомогою епоксидної смоли.
Після склеювання у мене вийшло наступне:
У нижній частині, перед шпангоутом "В", по обидва боки вклеїв на епоксидку дві пластикові запчастини від спиць, отворами назовні. Вони йдуть зі спицями і одягнені на кінцях. У ці отвори будуть вставлятися підкоси крила.
У самому кутку задньої частини корпусу, я розмістив шматочок пінопласту. У нього буде "встромлятися" кермо напряму. Верхня частина фюзеляжу складається з двох половинок: носової і кормової. Після переходу на будівництво літака з кріпленням крила на гумках, відпала необхідність робити носову частину з заходом на крило. На фото показано пунктиром, в якому місці треба зробити обріз.
Перед установкою задньої верхньої частини необхідно розмістити кермові машинки і тяги (Боуден) усередині фюзеляжу. Так як у мене тяга керма напряму виходила в акурат через задню кришку фюзеляжу, то в ній (кришці) довелося проробити НЕ великий отвір під Боуден. Ще один отвір зробив в задній частині лівого борту під тягу керма висоти.
Обтяжку фюзеляжу виробляв білим скотчем. Тут не зустрів ніяких складнощів. Зате виготовлення аплікацій відняло деякий час.
Для імітації ілюмінаторів кабіни виготовив шаблони з картону. Потім просто їх прикладав на синій скотч, обводив і обрізав канцелярським ножем.
Синю смугу робив з смужки скотчу. Скотч наклеїв прямо на фюзеляж, розмітив, провів по розмітці ножем і видалив зайве. Але це було великою помилкою - обрізати синю смугу за місцем, на фюзеляжі. Після удару об землю, потолочка лопнула саме в тому місці, де проходили надрізи, хоч і намагався під час обрізання, як можна менше торкатися пінопласту.
Написи роздруковані на принтері, обрізані і наклеєні на прозорий скотч.
Кермо висоти і напряму
При виготовленні самих рулів, не виникло ніяких складнощів. Проблеми з'явилися при їх установці - потрібно домогтися рівної установки, що б при польотах не випробовувати проблем.
При виготовленні керма висоти треба враховувати, що перемичка, що з'єднує дві половинки, досить мала і вимагає посилення. Я відразу не звернув уваги на це, за що і був покараний: в польоті цю перемичку порвало, не дивлячись на обтяжку скотчем, і РВ спрацював, як елерон. В результаті кілька бочок і земля. Посилити можна тонкою смужкою лінійки приклеєною на клей, а також, трохи збільшити сам розмір цієї ділянки. Можливі й більш практичні варіанти посилення, ніж використовував я. Наприклад, вугільними трубками. Після посилення обтягнути скотчем. І ще один важливий момент: після обтягування НЕ гріти! Скотч і так досить міцно тримається, а якщо почати гріти, то стабілізатор скоріше за все поведе, як вийшло в моєму випадку. Довелося виготовити новий. Теж саме стосується і керма напряму. Кермо висоти вирівнював за допомогою підкосів виготовлених з тонких спиць. Проблем при вклеювання в фюзеляж не виникло, тому описувати детально не бачу сенсу.
А ось з кермом напрямку проблеми були - ні як не хотів встановлюватися рівно. Для вклейки в фюзеляж використовував наконечники від тяг, наклеєні на спиці.
Але цього було недостатньо, і довелося встановлювати підпори з лінійок. Надалі підпірки, як і посилення керма висоти, сховав під білий скотч, що б не впадали в очі.
крила
Найбільш проблемною частиною при виготовленні у мене виявилося крило. Його я переробляв кілька разів, намагаючись домогтися однакових результатів на обох крилах. Весь час виходили різні. Позначалася відсутність досвіду.
Важливим моментом при розміщенні креслення крила на аркуші стельової плитці, буде вибір напрямку вигину самої потолочкі, про що вже говорилося вище. При розмітці крила нам треба буде зробити його дзеркальне відображення з відступом трохи більшим, ніж передня висота нервюри. Тобто, змальовує одну половину, відступаємо потрібну відстань (приблизно 20 мм), перевертаємо викрійку крила і змальовує дзеркальне відображення. У моєму випадку відступ був близько 15 мм і, все одно, не вистачило.
Як матеріал під нервюри використовувалася лінійка. Спочатку я зробив нервюру неправильної форми з гострим лобиком, але потім, отримавши рада на форумі, виправився. Взагалі то, бажано зробити профіль, як на кресленні, але розмірами придатними під наше крило. На крилі вийшло чотири нервюри: три на найширшій частині і одна по середині, між кінцем широкої частини і закінченням крила.
У перших трьох нервюрах, на однаковій відстані, були пророблені по два отвори під спиці, які спочатку задумувалися, як пристосування для кріплення крила до фюзеляжу. Але навіть якщо робити крило з верхнім кріпленням, я думаю, що спиці можна залишити, так як вони додадуть крила жорсткості і не дадуть зламатися.
Коли все буде підготовлено, приступаємо до згину крила. В Інтернеті можна знайти багато способів для згинання потолочкі. Суть всюди одна - треба гріти. Я нагрівав обігрівачем. І тут головне не поспішати. Підібрати температуру, при якій і самому не дуже гаряче, і лист гнеться так, як треба. Вже на наступних крилах я робив так: брав дві дерев'яні 50 см лінійки, прикладав з двох сторін і гнув (тиснув) лінійками, а не руками. Зроблено це було для того, що б не залишалися вм'ятини від пальців. Фіксував при склеюванні прищіпками і навіть скріпками. При склеюванні, при фіксації, так само краще використовувати рівну підкладку у вигляді лінійок.
Я про це зрозумів, тільки коли на залишеному сохнути до ранку крилі залишилися вм'ятини від прищіпок і скріпки.
Так вийшло, що у одного крила, кінцева хорда виявилося менше, ніж у іншого на 5-7 мм. Замучивши кілька листів потолочкі, вирішив зробити простіше. Заміряв бракує шматок, вирізав його з відходів і приклеїв. Після обтягування скотчем відмінності видно не були.
Далі робимо профіль внутрішньої стінки крила з лінійки. Досить просто прикласти вертикально крило до аркуша паперу і обвести по контуру, а потім перенести отриманий контур на лінійку. На цьому профілі у мене вийшло два ряди отворів - перший під вихід спиць з крила, і другий, трохи нижче і трохи в сторону під вхід спиць з протилежного крила. Коли профілі будуть вирізані, наклеюємо їх на торці крила, і, після висихання клею, вставляємо спиці в отвори. Виходить ось так:
Потім вирізаємо прямокутний шматок потолочкі, з зразковим нахлестом на крило 30-50 мм. Рівномірно розташувавши заготовку на крилі (як на фотографії), приклеюємо нижню частину. Після висихання клею вигинаємо за формою крила. Вийшло крило приміряємо на фюзеляж, розмічаємо ширину і видаляємо непотрібні ділянки ножем.
Була навіть ідея, таким способом збільшити площу крила, але так як літак полетів, вирішено було залишити все, як є.
Обтяжку крила робив скотчем білого кольору з нахлестом в 3-5 мм. Кінці крил зробив оранжевого кольору. Написи роздрукував на лазерному принтері, обрізав і приклеїв на прозорий скотч. До допомоги праски для розгладження нерівностей вдаватися не став, так як невеликий перебір по температурі загрожує деформацією.
Як подкосов я використовував товсті спиці. Але чи то помилився в розрахунках, то спиці виявилися важкуватим матеріалом, в польоті, після декількох маневрів, вони випадали навіть після приклеювання. Мабуть, є сенс знайти більш легкий варіант. Наприклад, як пропонує Е. Рибкін, можна скористатися трубочками від солодкої вати або підібрати аналог.
Для установки підкосів я використовував трубочки від соку в тетрапакети, так як з їх допомогою легко домогтися потрібного кута установки підкосів. Вклеював в крило на епоксидку.
шасі
Тривалий час не міг виготовити шасі, так як не міг підібрати відповідний матеріал. Але в підсумку, як завжди, допоміг магазин канцелярських товарів - алюмінієві лінійки, це те, що нам треба. Колеса використовував від китайського літака, розмірністю 5.
Надійніше буде виготовити конструкцію з однієї лінійки, але я не знайшов лінійку відповідної довжини, тому довелося використовувати дві по 15 см. Зрізав зайве і загнув за кресленням. Спочатку планував кріпити до фюзеляжу шляхом приклеювання, але перші ж випробування (просто кинув на підлогу) показали, що така конструкція дуже квола. Довелося поєднати приклеювання і просвердлити отвори під кріпильні шурупи.
форма викрійки шасі
Встановлював шасі після обтягування. Перед склеюванням використовував метод, описаний у Є. Рибкіна: частина, яку збирався приклеїти, обмотав ниткою, виток до витка і потім змастив клеєм.
капот
Спочатку при виготовленні капота, я хотів наслідувати приклад, описаного в статті Е. Рибкіна, але після кількох спроб знайшов цей спосіб важкувато для мене. В результаті, вирішив зробити капот з смужки потолочкі. Вирізав прямокутник шириною 70мм і довжиною приблизно в 300мм, доклав до носа літака і обернув. Низ склеїв скотчем. Тут важливим моментом є правильний вибір напрямку вигину потолочкі. У моєму випадку обійшлося без нагрівання і інших способів, до яких вдаються для додання форми потолочкі. Як лобовини мотора хотів використовувати пропелер від кулера процесора, але поки не знайшов підходящого розміру. Це допомогло б вирішити проблему вентиляція моторного відсіку. Поки обмежився наклейкою роздрукованих на принтері жалюзі з креслення.
польоти
Перші вильоти були без шасі, без капота, з фанерною моторамою і спицями як підкосів. Нетерпіння змусило виїхати в поле при досить відчутному поривчастим вітром.
Перевірка, центрування. Для вантажу на ніс приклеюю кілька п'ятирубльових монет. Пускаю з руки без мотора - політ недалекий, але рівний, з невеликим креном. Наважуюся на політ з мотором. Перший виліт - грудкою. Літак ні як не хотів летіти - на повному газу плавно опускався в траву. Позначилося використання невідомого мотора. Поле того, як літак "сів" поруч з трубою, замаскованої в траві, вирішив не випробовувати долю і поїхав додому переробляти мотоустановку. Добре, що мотораму спочатку робив універсальну, тому переробка не зайняла багато часу. Так само вирішив поставити Li-Po замість стандартної батареї.
Знову в поле. Вітер ще більш посилився, але це не зупиняє, хоча думка "а може почекати?" виникає. Знову перевірка і зліт. Тепер інша картина - літак летить, набирає висоту, робить невпевнені повороти, але все це якось дивно: проти вітру ніс задертий - хвіст опущений. За вітром картина навпаки - ніс опущений, хвіст задертий. Чи не скільки разів, при поворотах був підхоплений поривами. Один раз вивернути не вийшло, і не слабо приклався об землю. З'явилася тріщина під синьою смужкою. Але на цьому експерименти не припиняються - треба ж з'ясувати, що з літаком не так. До з'ясовувалося: під час одного з польотів літак раптом зробив дві бочки і "м'яко" сів у калюжу. Підійшли, і відразу все стало ясно - зламалася та сама перемичка, що з'єднує половинки керма висоти.
З пошкоджень того дня: пом'ятий ніс, тріщина під смужкою, відірвана спиця-підкіс. Трохи. Їдемо додому на ремонт.
Наступний ранок видався тихим і рішення їхати з'явилося відразу. Якщо чесно, то переживав дуже сильно: після перших польотів здавалося, що літак зібраний погано і десь купа недоліків і прорахунків. Перевірка на землі і старт. І, о диво! Літак летить як треба! Набір висоти, поворот, інший, зменшую газ майже до половини, а він все одно летить! Захопленню немає меж! Єдине, що трохи псувало настрій - при поворотах треба бути дуже уважним з креном: трохи зазівався і літак стрімко втрачає висоту. Але ловиться дуже легко, хоча адреналіну додає. Досить кермо напряму поставити в центр, а кермо висоти взяти трохи на себе, і літак переходить в горизонтальний політ. Правда, досвіду в мене обмаль і в підсумку я його встромив в землю. Цього разу пошкодження були більш значними: лопнула моторама в місцях кріплення болтів, ще більш пом'явся ніс, зламало лінійку, яка утримує батарейку.
Висновок
Не дивлячись на останні пошкодження, літаком дуже задоволений, хоч він і не тягне на роль тренера, як замислювалося спочатку. Це був мій перший самостійний крок у р / у авіацію. При будівництві даного літака, я багато дізнався, що не сомненно, мені знадобиться при будівництві інших літаків.
Хотілося б ще додати, що випробування і доведення тривають.
Хотілося б сказати величезне спасибі моїй мамі, дівчині Маші за те, що терпіли весь бардак, який я розвів будинку; Вадику за постачання деталями та ідеями; форумчанам форуму forum.modelsworld.ru , Особливо Barbus'у за його поради.
Специфікація:
Довжина - 685 мм
> Розмах крил - 960 мм
> Вага - 500 г
мотор - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> Регулятор - Rich-ESC - 30A
> Серво - E-Sky Ek2-0500 вага 8г. Зусилля 1.3 кг
> Пропелер - 10 * 7
Апаратура - Futaba 6EXA 40Mhz
Автор - Жуков Євген Валерійович. (Terranozavr)
Ексклюзивно для сайту ModelsWorld
Передрук і публікація на інших ресурсах
можлива з дозволу адміністрації сайту
і обов'язковим посиланням на ресурс.
Контакт [email protected]
Мій блог знаходять за такими фразами
Вітер ще більш посилився, але це не зупиняє, хоча думка "а може почекати?