1. Пристрій і принцип роботи клапана
2. Як працює запобіжний клапан в різних ситуаціях
3. Відео: Чи потрібно встановлювати запобіжний клапан на бойлер?
4. Покрокова інструкція по обв'язки електричного водонагрівача
5. Відео - Зворотний клапан на водонагрівачі

Постійна наявність гарячої води в будинку або квартирі - для більшості людей це вже давно стало звичною нормою, без якої важко уявити нормальну, комфортне життя. Якщо до житла протягнуть водопровід або організовано автономне безперебійне водопостачання, наприклад, зі свердловини або колодязя , То годі й думати - потрібно встановлювати водонагрівач того чи іншого типу.

Зворотний клапан для водонагрівача

Напевно, лідируючу позицію по по Відомими серед приладів нагріву води для побутових потреб є електричні бойлери. Вони надзвичайно прості в експлуатації, їх установка не зажадає ніяких додаткових узгоджувальних процедур або складань окремих проектів. Монтаж такого бойлера цілком посильний і для самостійного проведення. Саме тому і необхідна інформація, яка буде викладена в цій публікації - кожен з домашніх майстрів повинен чітко зрозуміти, наскільки важливий запобіжний зворотний клапан для водонагрівача.

Як би не попереджали працівники житлово-комунального господарства, аварійних та рятувальних служб, що контролюють органи держтехнагляду, які б сюжети з наслідками аварій ні показували по телебаченню, все одно з лякаючою регулярністю знаходяться «розумники», яким всі ці технічні рекомендації та просто добрі поради - не указ, вони самі «знають, як простіше і краще». На жаль, але ігнорування зовсім маленьким за розмірами, недорогим, простим в установці, і в той же час - надзвичайно важливим об'єктом обв'язки електричного водонагрівача може обернутися дуже великими неприємностями, і, не виключено, що навіть трагедією.

Зміст статті

Пристрій і принцип роботи клапана

Перш за все, необхідно відразу зробити дуже важливе застереження. Незважаючи на те що дуже часто в цілях отримання інформації цікавляться вбивається пошуковий запит «зворотний клапан для водонагрівача», набагато точніше, коректніше буде говорити про запобіжну клапані, який поєднує кілька функцій. У цих пристроїв є певна схожість, але є і величезна відмінність, яке і визначає головне завдання - забезпечення безпеки експлуатації електричного нагрівача.

Для порівняння - розглянемо пристрій звичайного зворотного клапана:

Так влаштований звичайний зворотний клапан. Але для бойлера його - недостатньо!

Це - металевий циліндр, по обидва боки якого є різьбові ділянки для «запаковування» в пряма ділянка труби відповідного діаметру. Усередині зупинений тарільчасте клапан - диск з гумовим ущільненням по колу, на центральній осі - штоку (показу на на малюнку зеленою стрілкою). Диск постійно знаходиться в підпружиненому стані, перекриваючи собою внутрішній канал для проходження води.

При подачі води в напрямку стрілки (напрям допустимого струму рідини завжди вказується на корпусі клапана - на малюнку ця позначка показана червоною стрілкою), тиск в трубі через «тарілку» стискає пружину і відкриває прохід. Як тільки тиск знижується, клапан знову самостійно переходить закритий стан.

Такий запобіжний захід, безумовно, необхідна, щоб у водонагрівачі постійно, при будь-яких обставинах, був заповнений бак. Однак, такого заходу явно недостатньо для забезпечення безпеки - про це буде розказано трохи нижче.

Запобіжний же клапан влаштований трохи складніше:

Пристрій запобіжного клапана для водонагрівача

По суті, це два клапана в одному корпусі, розміщені перпендикулярно один одному.

В б більшому циліндрі (поз. 1), який йде по ходу води, встановлений все той же клапан, що запобігає зворотний потік води. З боку подачі - різьбовій ділянку «тато» (поз. 2) для врізки в водопровідну систему (зокрема, сюди буде зручно підключати гнучкий водоводні шланг). З протилежного боку - різьбова муфта «мама» (поз. 3), яку в ряді випадків накручують безпосередньо на штатний патрубок подачі холодної води в електронагрівачі.

На малюнку дуже добре помітні «тарілка» зворотного клапана (поз. 4) з кільцем ущільнювача по колу, і пружина (поз. 5), яка утримує клапан в закритому стані.

А ось тепер - головна відмінність. Перпендикулярно до циліндра зі зворотним клапаном розташований ще один, трохи менше за розмірами (поз. 7). По суті, в ньому розміщений такий же тарільчасте клапан, але пружина у нього набагато могутніше - це і є той самий запобіжний «сривной» клапан. Звичайне і навіть злегка підвищений тиск в системі водопроводу не зможе стиснути пружину і відкрити його - для цього потрібні куди більш серйозні зусилля.

У порожнині циліндра за «тарілкою» запобіжного клапана обов'язково є отвір з патрубком (поз. 8), куди при спрацьовуванні клапана буде здійснюватися скидання надлишком рідини.

Цилінд ін з ін едохранітельним «сривной» клапаном може бути повністю заглушений, а іноді він закінчується різьбовою пробкою (заглушкою), за якою знаходиться регулювальний гвинт (зазвичай - під «внутрішній» шестигранник). Але найбільш поширені запобіжні клапани з додатковим важелем:

Багато моделей клапанів оснащені важелем для можливості ручного стравлювання рідини

На малюнку добре видно особливості такого пристрою. Важіль (поз. 9) призначений для мануального відкриття запобіжного клапана зі скиданням води через патрубок (поз. 8). Зверніть увагу, що патрубок може мати спеціальне рельєфне виконання, що дозволяє одягати на нього тонкі шланги для відводу води в дренаж (каналізацію). Функція ручного управління клапаном буває зручна, наприклад, для зливу вмісту бойлера при проведенні ремонтних або профілактичних робіт. Проте, «захоплюватися» використанням подібного ручного управління не слід - це може бути в деяких випадках навіть небезпечно (про це буде розказано трохи нижче).

На будь-якому запобіжному клапані завжди стоїть стрілка, що позначає напрямок потоку холодної води в сторону електричного водонагрівача. (На схемі - червона стрілка). Дуже часто на корпусі позначено граничний тиск спрацьовування «зривного» клапана - в даному випадку це 0,7 МПа або 7 атмосфер (жовтий круг на малюнку).

Як працює запобіжний клапан в різних ситуаціях

Щоб остаточно переконатися у важливості запобіжного клапана, найкраще розглянути випадки, в яких він працює, а також ті ситуації, які можуть скластися, якщо з якихось причин клапан відсутній або несправний.

Для наочності, ще раз - найпростіша, але і найбільш зрозуміла схема обв'язки бойлера із запобіжним клапаном. Синьою і червоною стрілками показано напрямок потоків, відповідно, холодної і гарячої води. Зелена стрілка показує на місце установки запобіжного клапана.

Типова схема установки запобіжного клапана

1. Після того як електричний водонагрівач встановлено, повністю «обв'язаний», слід його заповнення. Для цього просто відкривається подача холодної води і кран гарячої на одному з змішувачів. Тиску у водопровідній трубі досить, щоб відкрити зворотний клапан для безперешкодного проходження потоку. У міру наповнення обсягу бака водонагрівача відбувається виміщення повітря. Як тільки з змішувача піде потік води - все ємність наповнена до верхнього забірного патрубка, подачу можна вимикати.

Тиск в бойлері в цей моме нт ін імерная дорівнює тиску в холодній водопровідній магістралі - воно ніби «підпирає» ім. Втім, воно може бути навіть трохи вище - за рахунок залишається стисненого невеликого об'єму повітря в верхній частині бака. Плюс до цього, при включенні харчування починається нагрів води - а це теж, природно, веде до підвищення тиску.

2. Уявімо ситуацію, що зворотний клапан - не встановлений, або знаходиться в несправному стані. Те рівновагу, яке було досягнуто під час заповнення ємності бойлера, рано чи пізно порушується, так як тиск стає вище, ніж напір в трубі. «Гарячі» крани на змішувачах закриті, значить, підігріта вода буде шукати вихід в іншому напрямку. Це може привести до того, що гаряча вода раптом починає текти з «холодного» крана, або ж відбувається заповнення нею зливного бачка на унітазі. А між тим терморегулятор бойлера не може розібратися в ситуації і не дає сигналу на відключення ТЕНів. Дорога електрична енергія витрачається абсолютно даремно.

3. Але і це ще - не найсумніше. Не секрет, що тиск у водопровідній магістралі, особливо в багатоповерхових будинках, нерідко знижується до критичних величин (з крана, як то кажуть, ледь тече), або навіть повністю зникає. Причин цьому - безліч, наприклад, аварія на магістралі, проведення профілактичних робіт, планове зниження тиску, наприклад, в нічні години тощо. Що станеться при відсутності або несправності зворотного клапана? Та нічого хорошого - бойлер просто випорожниться, так як вся вода їх нього повністю витече в труби подачі.

Добре, якщо в бойлері передбачений захист від «сухого» нагрівання, і вона оперативно спрацює! А якщо немає? Потужні Тени будуть вхолосту гріти повітря в закритому об'ємі, і це скінчиться або їх перегорання, або растрескиванием емалі - у всякому разі, нічого хорошого чекати в такій ситуації не доводиться.

4. Може виникнути резонне питання - а чи не можна обмежитися тільки установкою цього самого зворотного клапана? Здавалося б, судячи з опису, він здатний вирішити всі проблеми.

Чи не порахуйте перебільшенням: подібна установка - це закладена в своєму будинку бомба!

Ні, ні в якому разі не можна. Установка саме комплексного клапана, що поєднує і зворотний, і запобіжний, є обов'язковою умовою безпечної експлуатації водонагрівача.

Якщо де-небудь читачеві зустрінеться подібна картина - тільки зворотний клапан на вході, то він повинен розуміти, що це можна порівняти із закладеною потужної бомбою, яка невідомо коли рвоне.

Ще один зразок «самовбивчого креативу»

Розглядаємо ситуацію в деталях. При включенні бойлера починається нагрів, і з підйомом температури, за законами термодинаміки, в замкнутому просторі починає рости тиск.

Конструктори побутової техніки закладають в кожен водонагрівач певний експлуатаційний ресурс, що дозволяє апарату працювати до певних значень тиску в ємності - зазвичай це величина вказується в технічній документації. Зазвичай все бойлери - це дуже збалансовані термодинамічні системи, у яких дуже точно прораховані оптимальні співвідношення допустимих температур і рівнів тиску. Проте, буває всяке. І як тільки рівень тиску, з яких-небудь причин починає наближатися до допустимої верхньої позначки, на запобіжному клапані стискається пружина, і в дренажний патрубок скидається вийшов надлишок рідини. В результаті система знову входить в стан динамічної рівноваги.

Виступаюча з дренажного патрубка вода - нормальне явище

А ось тепер спробуємо уявити, що може статися в ситуації, коли аварійного клапана немає, і все обмежується лише зворотним

Нагрівання води повинен обмежуватися термостатичним регулятором, але досить часто ці електромеханічні пристрої - далекі від досконалості, і можуть просто підвести. У цьому випадку нагрівання триває безконтрольно.

Тиск всередині бака бойлера зростає, але виходу йому немає - змішувачі закриті, а зворотний клапан надійно перекрив прямого трубопроводу. Здавалося б, температура дійде тільки до 100 градусів, до точки кипіння води? Нічого подібного! З ростом тиску в замкнутому просторі різко підвищується і температура закипання рідини. Для прикладу, дані показані в таблиці:

Тиск в замкнутому просторі, атм (МПа) Температура закипання води, ° Ċ 1.0 (0.1) 99.09 1.033 (0.1) 100.0 1.5 (0.15) 110.79 2.0 (0.2) 119.62 2.5 (0.25) 126.79 3.0 (3.0) 132.88 4.0 (0.4) 142.92 5.0 (0.5) 151.11 6.0 (0.6) 158.08 7.0 (0.7) 164.17 8.0 (0.8) 169.61 9.0 (0.9) 174.53 10.0 (1.0) 179.04 20.0 (2.0) 211.38 25.0 (2.5) 222.90 50.0 (5.0) 262.70 100.0 (10.0) 309.53

Коли вище згадувалося слово «бомба» - це зовсім не з розряду перебільшень! За таких обставин водонагрівач перетворюється дійсно у вибуховий пристрій страшної руйнівної сили.

Уже при 4 - 5 атмосферах тиску точка кипіння досягає майже 150 ° С, і продовжує підвищуватися. Зростання тиску на стінки може привести до їх деформації, сколювання емалі або керамічного покриття - але це буде найменшим з можливих зол. Страшно інше обставина - різке падіння тиску в цій замкнутій системі, а це може статися при появі тріщини на звареному шві, при прориві гумового ущільнення або навіть просто при відкритті крана гарячої води на змішувачі.

Різке зниження тиску призводить до відповідного різкого зниження температури кипіння води. В результаті весь обсяг рідини (уявіть, одночасно всі 50, 80 або 100 літрів!) Миттєво закипає, що, звичайно, супроводжується виділенням колосальної кількості пара. Цього не витримає ніякої, навіть найміцніший корпус - слід найсильніший вибух, який здатний знести все на своєму шляху, в тому числі навіть і цегляні міжкімнатні стіни. Наочних прикладів того в інтернеті - чимало.

Важко повірити, але це - наслідки вибуху звичайного електричного бойлера

Отже, поведемо короткі підсумки по питанню необхідності запобіжного клапана.

- Він не допускає зворотного витоку води з бака в трубопровід подачі, в разі зниження напору.

-Наявність клапа на на вході створює додатковий захист бойлеру від можливих сильних коливань тиску в водопроводі, від гідравлічних ударів.

- Запобіжний клапан усуне можливу недопрацювання інших рівнів безпеки - буде підтримувати температурно-баричний режим в бойлері в рамках допустимих значень.

- Запобіжний клапан, оснащений важелем, дозволяє, крім того, проводити злив води з бойлера в разі потреби.

Відео: Чи потрібно встановлювати запобіжний клапан на бойлер?

Рекомендації по вибору і монтажу запобіжного клапана

Вибір необхідного клапана - нескладний. Найчастіше бойлери (особливо - від провідних виробників) надходять у продаж в комплекті з клапаном необхідного номіналу. На це ж значення потрібно буде орієнтуватися, якщо з якихось причин доведеться поміняти клапан в подальшому.

Значення граничного тиску в баку бойлера, крім того, має бути зазначено в технічній документації вироби. Якщо водонагрівач не укомплектоване клапаном, то доведеться купувати його самостійно, спираючись на вказане в паспорті значення. Тут важливо правильно вибрати номінал - якщо встановити занадто «слабкий» клапан - з нього майже безперервно буде підтікати вода. Клапан з дуже сильною пружиною не створить абсолютно безпечних умов експлуатації.

«Запаковують» клапан може безпосередньо на патрубок бойлера для холодної води (завжди має відповідну синю кольорове маркування. Для надійної герметизації при монтажі найкраще використовувати лляну клоччя з сучасними ущільнювальними пастами. При закручуванні зазвичай досить 3 - 4 повних обороту. Якщо знизу буде гнучка підводка , то там досить гумової ущільнювальної прокладки.

Спускний вентиль між клапаном і бойлером цілком припустимо, але тільки на трійнику

Іноді між клапаном і самим бойлером вставляють зливний вентиль - це істотно полегшує проведення періодичних профілактичних робіт. Така установка цілком допустима, але тільки за однієї умови - вентиль повинен стояти на відвід трійника, але ні в якому разі не переривати прямий канал від водонагрівача до клапана. Будь-яка запірна арматура на цьому прямій ділянці категорично заборонена!

Покрокова інструкція по обв'язки електричного водонагрівача

Є сенс розглянути покроково, як можна самостійно підключити електричний бойлер до системи водопроводу. Нижче в таблиці в якості прикладів будуть показані два варіанти. Незважаючи на деякі відмінності, в обох випадках все одно наочно буде продемонстровано, що запобіжний клапан є обов'язковим елементом обв'язки подібного водонагрівача.

Ілюстрація Короткий опис віконуваної операции Для качана - кілька слів про установку самого водонагрівача на стіну.
Безумовно, місце продумується ще заздалегідь, до придбання приладнати, так, щоб бойлер помістівся на відведеній Йому місце и не заважав при цьом нормальної ЕКСПЛУАТАЦІЇ приміщення.
До місця установки зазвічай заздалегідь проводять силовий кабель живлення, підключеній до окрема автомату.
Відразу передбачаються и точки врізкі в водопровідну систему.
Для точного підвісу бойлера на стіну проміряті его висота. Знаючи висота водонагрівача, нескладно візначітіся з нижньою точкою положення приладнати, Пожалуйста ВІН позику после установки. На тільній стороні корпусу водонагрівача є прістосування для кріплення на стіні.
У даного випадка - це звичайна монтажна планка (кронштейн), яка буде чіплятіся за гачком.
Можуть бути й інші варіанти - в керівництві по експлуатації приладу зазвичай все це розписано, а нерідко ще й прикладаються шаблони 1: 1 для спрощення процесу розмітки. В даному випадку необхідно визначити місце розташування лінії на стіні, через яку будуть монтуватися гачки.
Для цього - проміряти відстань від нижнього кінця водонагрівача до монтажної планки. Це ж відстань відкладається на стіні вертикально від раніше наміченої точки планованого нижнього краю бойлера. З контролем за будівельним рівнем проводиться горизонтальна лінія, по якій розташуються гачки-зачепи. Наступний крок - вимірюється необхідну відстань між гачками.
В даному випадку оптимальним стане 200 мм - зачепи будуть розміщені ближче до країв монтажної планки, але залишиться можливість невеликого люфту вліво-вправо для вирівнювання водонагрівача. Це відстань переноситься на намічену горизонтальну лінію - намічаються центри отворів під гачки.
У показаному прикладі вони припали досить невдало - рівно на шви між керамічними плитками. Якщо є така можливість, то краще отвори намічати подалі від краю кахлю - набагато менша ймовірність появи тріщини під час свердління отворів. Для підвісу бойлера обрані потужні гачки: зовнішній діаметр полімерної дюбель-пробки - 14 мм, довжина дюбеля - 80 мм, діаметр металевого гачка - 8 мм.
Нерідко в комплект електричного водонагрівача вже входять рекомендовані до установки кріплення. В намічених точках перфоратором висвердлюють відповідні отвори, в які забиваються дюбель-пробки.
Потім вворачиваются самі гачки. Гачки вгвинчуються на таку глибину, щоб забезпечувалася надійна, стійка посадка водонагрівача, без люфту, але і без заклинювання. Все, бойлер підвішений на стіну.
Знизу добре видно два патрубка, через які прилад буде підключений до домашньої системі водопроводу. Патрубки відзначені кольоровим маркуванням: синій - подача холодної води, червоний - вихід гарячої. У водопровід вже було зроблено відповідний врізка - ось два поліпропіленових патрубка, до яких необхідно підвести обв'язку водонагрівача.
Зліва розташований патрубок гарячого водопостачання, праворуч - холодного водопроводу. У розглянутому прикладі майстер вирішив оснастити вхід в бойлер необов'язковим елементом - додатковим краном, який буде використовуватися при необхідності спорожнення бойлера.
Для цього на вхідний патрубок водонагрівача буде встановлений трійник.
Проводиться рекомендована попередня «примірка» - скільки оборотів потрібно, щоб відведення ройніка зайняв потрібне положення.
Взагалі, подібні примірки бажано проводити перед складанням будь-якого нерухомого вузла - менше шансів зробити помилку. Після цього трійник запаковується на підмотування з клоччя, промазану герметизуючої пастою «Unipak». Трійник запакований, йому надано задумане положення. На бічний патрубок трійника буде монтуватися компактний кран. Проводиться підмотка клоччям, нанесення ущільнювальної пасти. Вкручується кран, затягується ключем, не менше ніж на три витка, йому надається заплановане положення для зручності доступу до рукоятки. А ось тепер прийшла черга установки обов'язковий елемент - запобіжного клапана.
Обов'язково зверніть увагу на стрілку, яка показує напрямок потоку води. Запобіжний клапан буде встановлюватися на нижній патрубок вже змонтованого трійника.
Основне правило дотримано повністю - між клапаном і водонагрівачем немає ніяких запірних пристроїв.
Кран, встановлений на бічному патрубку трійника, ніякого впливу на безпеку експлуатації приладу не робить. Клапан запакований на трійник - на ілюстрації весь цей вузол в зборі. Обв'язку бойлера бажано робити розбірний - це дасть можливість відключення приладу для його зняття, наприклад, для проведення профілактики або для заміни нагрівального елементу або анодного стрижня.
Тому майстром було прийнято рішення встановити на обох входах запірні кульові крани з накидною гайкой- «американкою».
Зразок такого крана показаний на ілюстрації. Сам кран буде жорстко запаковують на нижній патрубок запобіжного клапана.
А на штуцер з самої накидною гайкою буде монтуватися фітінг для переходу на поліпропіленову трубу.
Тобто від'єднати бойлер від труб полдачі буде зовсім нескладно. Другий такий же кран ставиться і по гарячій воді, але вже безпосередньо на вихідний патрубок водонагрівача.
І також передбачається, що до знімного штуцера з «американкою» буде пакуватися фітінг для переходу на поліпропіленову трубу. Ось змонтований до штуцера крана фітінг приміряється на місце установки.
В даному випадку застосований фітінг-відвід на 90 градусів, щоб відразу піти трубою ближче до стіни. Далі будеn вваривать ще один відвід - і труба піде вниз уздовж стіни. На штуцер другого крана, по гарячій воді, змонтований звичайний фітінг для переходу на поліпропілен.
Але це зроблено виключно з міркувань естетичності зовнішнього вигляду обв'язки - щоб «сходинка» переходу на рівень ближче до стіни на обох трубах розташувалася на одній висоті.
Далі, виробляються звичайні зварювально-монтажні роботи з поліпропіленовими трубами. Отаким акуратним вийшов загальний вузол обв'язки водонагрівача. А на цій ілюстрації показано, як труби підводки уварені в залишені раніше патрубки водопроводу.
Інсталяція завершена.
Можна відкривати всі крани (крім зливного), заповнювати бойлер водою, підключати до електроживлення.
Якщо є необхідність і можливість, на дренажний патрубок запобіжного клапана одягають прозору ПВХ-трубку, яку відводять в каналізацію, зливний бачок унітазу або яку-небудь ємність - підбурювання надлишок води не буде потрапляти на підлогу. Тепер розглянемо можливий варіант обв'язки бойлера з монтажем гнучкої підводки.
На ілюстрації демонструється, що водонагрівач вже підвішений на стіні.
Стрілкою показана одна з «водяних розеток» - патрубків захованих в стіну під обробку труб холодної та гарячої води. На ці патрубки будуть запаковують звичайні кульові запірні крани.
Застосовувати крани з накидною гайкою в даному випадку особливої ​​необхідності немає - обв'язка буде розбірний за рахунок застосування гнучкого підведення. На патрубку проводиться підмотка лляної клоччям.
Деякі майстри користуються ФУМ-стрічкою, але все ж прихильників надійної герметизації за допомогою клоччя - набагато більше. Підмотка промащується зверху ущільнювальної пастою типу «Unipak». Потім накручується сам кран - спочатку нажівляется вручну ... ... а після цього - затягується ключем, так, щоб «баранчик» розташувався в зручному для користування місці - зверху. Аналогічна операція повністю повторюється і з другим краном.
На етоv тут поки закінчено. Переходимо до операцій безпосередньо на самому бойлері.
Два його патрубка готові до подальшого монтажу. На вхідному патрубку виконується ущільнююча підмотка - тут буде встановлюватися запобіжний клапан. В даному випадку майстер вирішив обмежитися тільки клапаном, тобто обійтися без установки зливного крана на трійнику.
Цілком нормальне рішення - злити воду з бойлера можна і через клапан - для цього передбачений спеціальний важіль.
Злив буде трохи довше, але зате і установка простіше і дешевше, а до спорожнення бойлера доводиться вдаватися все ж не так вже й часто. Клапан накручується, а потім затягується ключем, так, щоб важіль і зливний патрубок виявилися в зручному для користувача положенні.
По суті, це був останній з'єднувальний вузол, що вимагає підмотки клоччям. Запобіжний клапан встановлений на своє штатне місце. Приєднуються шлаги гнучкого підведення.
В даному випадку майстер застосував якісні гофровані шланги з нержавіючої сталі, які за своїми характеристиками вважаються «вічними».
Гнучка підводка з гумового або пластикового шланга в металевій оплетке, безумовно, по надійності значно поступається, і привертає тільки невисокою ціною. Принцип же монтажу - абсолютно ідентичний.
Шланги по довжині купуються з урахуванням відстані від бойлера до «водяних розеток».
У гайку шланга вставляється йде в комплекті з ним прокладка, потім гайка на різьбу патрубка (в даному випадку - вихідного).
Ніякої підмотки не треба, якщо торець патрубка по всі кола знаходиться в нормальному стані - прокладка забезпечить необхідний рівень герметизації з'єднання.
Накидна гайка спочатку накручується зусиллям руки - до упору ... ... а потім затягується ще буквально на ¼ ÷ ½ обороту ключем.
Перетягувати з'єднання не варто - можна перетиснути прокладку і домогтися тим самим як раз зворотного результату. Другий кінець гнучкого шланга таким же порядком приєднується до різьбового патрубка крана на відповідній «водяний розетки». Аналогічним чином проводять монтаж і другого шланга, з тією лише різницею, що він верхнім своїм кінцем з'єднується з патрубком запобіжного клапана.
Тепер можна відкрити воду і перевірити всі з'єднання на предмет протікання.
Якщо виявилася «сльоза», можна ще трохи підтягнути з'єднання ключем, без додатка великого зусилля - текти повинна зникнути. Якщо ніяких підтікань немає, можна переходити до повноцінної експлуатації водонагрівача.
На ілюстрації - «нижній вузол» обв'язки бойлера: гнучка підводка приєднана до кранів «водяних розеток». А це - ті ж шланги, але підключені зверху до запобіжного клапану (по холодній воді) і до патрубку виходу гарячої води.
Установка бойлера закінчена.

Відео - Зворотний клапан на водонагрівачі

Часті питання (F .AQ)

І, нарешті, є сенс відповісти на деякі питання, що найчастіше ставляться по по воду експлуатації бойлерів з запобіжним клапаном.

• Часто запитують, як боротися з дратівливими краплями води, які виступають з дренажного патрубка?

А ніяк з ними боротися не треба - вони лише говорять про те, що клапан функціонує нормально. Найпростіше - надіти на патрубок прозору трубочку (щоб можна було візуально контролювати), і вивести її або в каналізаційну трубу, або, наприклад, в зливний бачок унітазу.

• Чи можна клапан розмістити так, щоб він не залишався на увазі?

За великим рахунком, якщо вже він так сильно дратує, то можна. Але при цьому потрібно дотримати певні умови:

- Між клапаном та бойлером не допускається ніяких додаткових елементів - запірних вентилів, трійників тощо.

- Довжина ділянки від клапана до входу в бойлер не повинна перевищувати півтора ÷ двох метрів. Справа в тому, що вертикальний стовп води в трубі буде надавати додатковий тиск на пружину запобіжного клапана, і він стане працювати некоректно, з сильним підсікання.

• Підтікання з клапана - занадто часте і рясне, навіть при невеликих температурах нагріву води. Що можна зробити?

Причини такого явища можуть бути різними.

- Номінал клапана не відповідає характеристикам водонагрівача.

- в клапані просто з часом ослабла пружина.

І в тому, і в іншому випадку слід замінити клапан на новий, з необхідним зусиллям спрацьовування.

Ще одна причина може критися в нестабільності напору у водопровідній системі. Наприклад, часті перепади тиску з великою амплітудою призводять до спрацьовування клапана навіть при відсутності нагрівання. В цьому випадку рекомендовано встановити на вході водопроводу в будинок (квартиру) редуктор тиску.

• Чи можна спробувати підлаштувати клапан самостійно за допомогою регулювальних гвинтів?

Однозначно - ні! Регулювання таких пристро тв тр ебует «відкаліброваного» тиску, і проводити подібні процедури самостійно - забороняється. Клапан - не настільки дороге виріб, щоб не можна було придбати новий, потрібного номіналу.

• Жодного разу не бачив, щоб з клапана виступила хоч крапля води. Це нормально?

А ось це - дуже тривожний знак. Хтозна, можливо, клапан просто «заспокоює» своїм виглядом, але абсолютно непрацездатний. Наприклад, камера за тарельчатой ​​пружиною заросла або забилася окалиною, забився патрубок і т.п. Якщо клапан оснащений важелем, то можна спробувати це перевірити вручну (тільки краще - при невеликих значеннях температури нагріву, близько 40 градусів, щоб не отримати опіку).

Можливо, що номінал клапана надмірно завищений - не відповідає моделі водонагрівача. Крім того, не можна повністю виключати і, заводський брак.

Кращий вихід з подібної ситуації залишається таким же - заміна запобіжного клапа на на новий.

Так буде спокійніше!

Ніколи не економте на власній безпеці!

Відео - Хитрощі підключення бойлера непрямого нагріву