1. Можливі несправності передньої підвіски і методи їх усунення

Так як я є непрямим власником автомобіля ГАЗ-24-10, то в даному розділі сайту опишу питання, пов'язані з його ремонтом і технічним обслуговуванням, а саме передньої підвіски:
& Nbsp - пристрій;
& Nbsp - особливості технічного обслуговування;
& Nbsp - можливі несправності та методи їх усунення;
& Nbsp - розбирання та збирання. Пристрій

Передня підвіска автомобіля (малюнок 1) - незалежна, шкворневая, пружинна, важільна (з поперечним розташуванням важелів), з двома телескопічними амортизаторами двосторонньої дії; змонтована на знімній поперечині і являє собою самостійний вузол.
Для поглинання та зменшення дорожніх вібрацій важелі підвіски з'єднані з осями, закріпленими на поперечині рами, через гумові втулки 6 і 9, які не потребують змащення. В гумові втулки запресовані розпірні втулки, котрі тримаються на верхніх осях гайками 3, а в нижніх - пальцями 8 з самогальмуючою різьбленням. Хитання важелів відбувається тільки за рахунок деформації гумових втулок без прослизання між гумою і металом, а також без повороту металевих розпірних втулок на осі, для чого гайки 3 і пальці 8 повинні бути туго затягнуті. При слабкій затягуванні і провертанні розпірних втулок або при прослизанні гумових втулок шарнірне з'єднання працює неправильно і швидко зношується.

Малюнок 1 - Передня підвіска

1 - гайка болта кріплення осі верхніх важелів; 2 - регулювальні прокладки; 3 - гайка осі верхніх важелів; 4 - болт кріплення осі верхніх важелів; 5 - болт кріплення передньої підвіски до рами; 6, 9 - гумові втулки; 7 - стопорная пластина; 8 - палець осі нижніх важелів

Малюнок 2 - Шарнірне з'єднання нижнього кінця стійки

1 - головки важелів; 2 - зовнішня різьбова втулка; 3 - розпірна різьбова втулка; 4 - головка стійки; 5 - захисне кільце; 6 - гайка; 7 - палець; 8 - голчастий підшипник; З - масляний канал

Зовнішні кінці важелів з'єднані з головками стійки через різьбові шарніри. Зовнішня різьбова втулка 2 (рисунок 2) запресована в головку 4 стійки, а внутрішня розпірна 3 затиснута між головками важелів, стягнутих пальцем 7 з гайкою 6. Між торцями різьбової втулки і торцями верхніх і нижніх важелів є зазори А і В, які необхідні для обертання різьбової втулки по распорной при хитанні підвіски. Зазори А і В повинні бути однаковими. Від потрапляння бруду через цей зазор втулки захищені гумовими кільцями 5 круглого перетину.
Резьбовая розпірна втулка 3 має дрібну торцеву насічку (60 зубів). Така ж насічка є на одній з головок важелів. При затягуванні гайок пальців шліци насічки входять один в одного і втулку можна провернути навіть з дуже великим зусиллям. На другому важелі шліц немає і в процесі затягування шліци втулки частково впроваджуються в гладкий торець головки важеля, збільшуючи тим самим надійність стопоріння різьбової втулки від провертання.

Для зменшення зусилля, необхідного для повороту передніх коліс, поворотний кулак (рисунок 3) і стійка з'єднуються один з одним за допомогою шворня 13 через голчасті підшипники 8, встановлені в вушках стійки і захищені від попадання бруду кільцевими ущільнювачами 9.
Шкворень в поворотному кулаці закріплений і обмежений від осьових переміщень штифтом 12, що входять в напівкруглу лиску на верхньому кінці шворня. Між верхніми вушками стійки і кулака встановлений наполегливий кульковий підшипник 11, захищений від попадання бруду спеціальним ущільнювачем 10.
Маточина 5 переднього колеса обертається на двох радіально-наполегливих конічних роликових підшипниках 4 і 6, встановлених на цапфі поворотного кулака. Зовнішні кільця підшипників запресовані в маточину, а внутрішні ставляться на цапфу з невеликим проміжком. Зроблено це для того, щоб кільця поступово проверталися і не працювали однією стороною, а також для того, щоб можна було забезпечити нормальну затяжку підшипників при регулюванні. Туго посаджені кільця працюють однією стороною і швидше виходять з ладу, тому не допускається зупиняти кільця на цапфі.
Амортизатори встановлені усередині пружин підвіски. У нижній кінець амортизатора запресований гумовий шарнір, вісь якого прикріплена двома болтами до опорної чашці пружини, Верхній кінець штока амортизатора кріпиться через гумові подушки до верхньої штампованої голівці поперечки № 2, на якій закріплена вісь верхніх важелів. Амортизатори знімаються з автомобіля без порушення кутів установки передніх коліс.
Верхній кінець пружини підвіски спирається на штамповану головку поперечки № 2 через гумову шайбу з відбортовкою, призначену для зменшення передачі на кузов шуму і вібрацій.

Малюнок 3 - Поворотний кулак і маточина переднього колеса

1 - ковпак маточини; 2 - гайка; 3 - стопорная шайба; 4 - зовнішній роликовий підшипник; 5 - маточина; 6 - внутрішній роликовий підшипник; 7 - сальник; 8 - голчастий підшипник; 9 - гумове кільце ущільнювача; 10 - ущільнювач упорного підшипника; 11 - наполегливий кульковий підшипник; 12 - стопорний штифт; 13 - шворінь; 14 - регулювальна шайба; 15 - маслоотражатель; 16 - наполеглива шайба; 17 - поворотний кулак; А - лиска під штифт; В - лиска під штифт

Малюнок 4 - Стабілізатор передньої підвіски

1 - обойма; 2 - гумова втулка; 3 - болт; 4 - кронштейн; 5 - штанга; 6 - верхня гумова подушка; 7 - чашка; 8 - гайка; 9 - поперечина підвіски; 10 - стійка; 11 - нижня гумова подушка; 12 - розтяжка передньої підвіски; 13 - буксирна скоба; 14 - контргайка; 15 - кронштейн; 16 - гайка

Для зменшення крену автомобіля на поворотах встановлений стабілізатор поперечної стійкості (рисунок 4). Штанга 5 стабілізатора виготовлена ​​з пружинного стали; вона виконана у вигляді стрижня з загнутими кінцями. Середня частина штанги стабілізатора прикріплена до лонжеронів рами за допомогою гумових втулок 2 і обойм 1. Кінці штанги стабілізатора з'єднані з опорними чашками пружини через стійки 10 і гумові подушки 6 і 11.

вгору

Особливості технічного обслуговування

Слід звернути особливу увагу на підтяжку гайок 6 (див. Рисунок 2) пальців. Головки важелів стягуються гайкою до упору в різьбову розпірну втулку. При цьому розпірна різьбова втулка, по відношенню до пальця, залишається нерухомою. Однак, в процесі експлуатації автомобіля затягування пальців може ослабнути через різні причини.
В результаті ослаблення затяжки внутрішня різьбова втулка вивертається з зовнішньої доти, поки зовнішня різьбова втулка не впреться своїм торцем в головку важеля (див. Рисунок 136 праворуч). Підвіску може заклинити і вона стає жорсткою. Починається знос торців головок важелів, втулок і різьбових пальців. Цей знос може супроводжуватися скрипом.
На протилежному кінці відкривається простір і повз захисного кільця, а також між втулкою і пальцем, в різьбове з'єднання починають проникати бруд і вода. Вода швидко вимиває мастило, деталі піддаються корозії, різко збільшується момент тертя в різьбовому з'єднанні (аж до заклинювання) і різьбова втулка починає провертатися і працювати по пальцю. Така ненормальна робота призводить не тільки до швидкого зносу важелів, пальців і втулок, але може привести до поломок головок стійок і важелів. У тому випадку, коли відбулося все ж ослаблення кріплення, а різьбові втулки "перегнав" до торців головок, необхідно виконати наступні операції.
Підняти автомобіль і встановити його на підставки під чашки пружин передньої підвіски, зняти передні колеса, очистити головки стійок і важелів від бруду, від'єднати стійки від головок важелів і вивернути внутрішні різьбові розпірні втулки.
Ретельно промити різьбові втулки як зовнішні, так і внутрішні, ущільнювальні кільця і ​​торці важелів від бруду, визначити ступінь їх зносу і, при необхідності, замінити.
Змастити рекомендованої мастилом і ввернути різьбові втулки так, щоб різниця між розмірами А і В не перевищувала 0,8 мм (див. Рисунок 2 зліва), встановити стійку зі втулками між головками важелів. Перевірити знову різницю між розмірами А і В, так як під час установки вона може бути порушена, якщо необхідно відкоригувати положення втулки, затягнути гайки і встановити захисні кільця.
Мастило різьбових втулок і голчастих підшипників повинна проводитися до виходу мастила з-під ущільнювача шарикопідшипника і захисних кілець різьбових втулок.
Через нижню прес-маслянку змащуються голчастий підшипники нижня різьбова втулка. Через середню прес-маслянку змащуються верхній голчастий підшипник шворня і наполегливий кульковий підшипник. Через верхню прес-маслянку змащується тільки верхня різьбова втулка. Після змащення всі прес-маслянки повинні бути закриті захисними ковпачками щоб уникнути попадання бруду в підшипники при подальшій мастилі.
У разі непроходження мастила необхідно зробити наступне:
& Nbsp 1. Підняти домкратом підвіску під чашку пружини.
& Nbsp 2. Зняти колесо і ретельно очистити місце розборки від бруду.
& Nbsp 3. Відвернути гайку 6 і вийняти палець 7.
& Nbsp 4. Вивернути різьбову втулку 3 і промити її.
& Nbsp 5. Очистити масляний канал С.
& Nbsp 6. При складанні старих або заміні новими втулками рясно змастити деталі мастилом ВНДІ НП-242 або ЦИАТИМ-201. Під час складання витримати однакові зазори А і В. Допустима різниця в зазорах 0,8 мм. Ущільнювальні кільця не повинні бути перекручені.
& Nbsp 7. Після складання на підвісці через прес-маслянки змастити різьбові втулки мастилом ТАД-17И до виходу мастила з-під ущільнювачів.
При експлуатації автомобіля на шворні з'являється односторонній знос (вдавлення голок підшипників), що виявляється як "люфт шворня". Люфт можна усунути поворотом шкворня на 90 і тим самим навантажити раніше непрацюючих поверхні, для чого на шворні є друга напівкругла лиска А (див. Малюнок 3). Цю операцію можна робити, не розбираючи поворотного кулака. Потрібно лише видалити стопорний штифт, повернути шворінь ключем за плоску лиску В, наявну посередині, до збігу отвору під штифт з другої напівкруглої лискою і в цьому положенні зафіксувати стопорним штифтом 12.
При регулюванні затягування підшипників маточин передніх коліс рекомендується замінити мастило, заклавши в кожну маточину нової жирового мастила. При ввертиваніі ковпаків на місце підшипники будуть змащені. Однак, якщо непрацюючий мастило поблизу підшипників не потемніли і не стала рідкою, її змінювати не слід. В цьому випадку, знявши маточину з підшипниками з поворотного кулака, слід втиснути непрацюючих мастило в підшипники і знову поставити її на місце. Цю операцію треба робити акуратно чистої жорсткої пензлем, щоб в підшипники не потрапила бруд.
Для заміни мастила в маточині її необхідно зняти з цапфи поворотного кулака, видалити мастило і ретельно промити гасом підшипники і внутрішні порожнини маточини. Знімати сальник і внутрішній підшипник при промиванні не слід, щоб уникнути порушення ущільнення. Тому видаляти старе мастило в зоні між сальником і підшипником можна тільки особливо ретельним промиванням. При закладці свіжого мастила потрібно рясно промазати внутрішній підшипник, змастити кромку сальника, заповнивши простір між роликами, а також між підшипником і сальником, встановити маточину на місце. Далі слід закласти мастило (майже повністю) в ковпак, що закриває маточину і, після установки зовнішнього підшипника і регулювання їх затягування, загорнути ковпак на місце - при цьому рясно промащується зовнішній підшипник.
У разі необхідності зняття сальника його можна вибити легкими ударами молотка через мідну оправлення по внутрішньому кільцю внутрішнього підшипника 6.
Запекла шайба 16 випрессуйте сальник з гнізда без пошкоджень. При установці цього ж сальника на місце слід пам'ятати, що ущільнення по зовнішньому діаметру сальника може бути порушено, так як гума "звикає" до свого місця, старіє і розміри по зовнішньому діаметру сальника порушуються.
Для того, щоб мастило, пропущена сальником, не потрапляла на гальмівні колодки, встановлений гальмівний щит з Маслозбірники. У гальмівному щиті є отвір, через яке мастило виходить назовні.
Регулювання підшипників маточин передніх коліс виконується в наступному порядку:
& Nbsp 1. расшплінтовать і відпустити регулювальну гайку 2 на одну проріз (1/8 обороту). Штовхнувши колесо рукою, перевірити наскільки вільно воно обертається. Якщо при цьому виявиться зачіпання або пригальмовування, то їх потрібно усунути.
& Nbsp 2. Затягнути гайку. При затягуванні гайки натискати на ключ плавно, без ривків. Одночасно з затягуванням гайки повертати колесо, щоб ролики зайняли правильне положення в підшипниках.
& Nbsp 3. Відпустити гайку на одну або дві прорізи в залежності від того, як розташувалася проріз на гайці щодо отвору для шплінта в цапфі після затягування гайки. Якщо після затягування отвір для шплінта видно через проріз гаички, то відпустити гайку до збігу прорізу на наступній грані з отвором для шплінта і зашплинтовать гайку. Якщо отвір для шплінта не видно через проріз в гайці, то гайку відвернути спочатку до збігу прорізу в гайці з отвором для шплінта на цапфі і далі до збігу наступного прорізу з отвором в цапфі.
У тому випадку, якщо маточина знімалася з цапфи кулака, то регулювання підшипників маточин проводити в наступному порядку: встановити маточину з гальмівним барабаном на цапфу поворотного кулака і затягнути гайку, перевірити обертання маточини, усунути торкання або пригальмовування, якщо вони є, і приступити до подальшої регулюванню, як зазначено вище в пунктах 2 і 3.
Правильність регулювання підшипників остаточно перевіряється в дорозі по нагріванню маточин коліс. Наявність відчутного нагріву після пробігу 8-10 км вказує на те, що підшипники надмірно затягнуті, і гайку потрібно відвернути на один проріз. Допускається незначний нагрів маточини лише при встановленні нових підшипників або заміні сальника маточини.
При перевірці регулювання підшипників по нагріванню маточин не слід користуватися робочими гальмами, так як в цьому випадку маточини нагріваються від гальмових барабанів.

Рекомендації по ремонту передньої підвіски

Перевірка придатності передньої підвіски для подальшої експлуатації проводиться без зняття її з автомобіля. Ця операція полягає в перевірці: опади пружин, працездатності амортизаторів, наявності люфтів в шарнірах підвіски і підшипниках маточин передніх коліс, достатності запасів регулювання кутів розвалу і подовжнього нахилу шворня, а також в огляді стану поперечки і нижніх важелів на відсутність тріщин або пошкоджень від ударів. На малюнку 5 представлені нижні важелі підвіски.
Пружини підвіски потребують заміни, коли під навантаженням п'яти чоловік зазор від майданчика, на якій встановлений автомобіль, до поперечки став менше 150 мм при радіусі кочення шин 295 мм. Якщо радіус кочення шин при рекомендованому тиску в шинах менше зазначеної величини внаслідок зносу, то потрібно вносити відповідну поправку. Радіус кочення визначається виміром відстані від осі цапфи поворотного кулака до статі. Пружини також потрібно міняти при частих різких ударах, відчувається в підвісці, при переїзді нерівностей, якщо це не викликано поганою роботою амортизаторів або пошкодженням обмежувальних буферів.

Малюнок 5 - Нижні важелі підвіски

1 - опорна чашка пружини; 2 - гайка; 3 - передній нижній важіль; 4 - розпірна втулка; 5 - гумова втулка; 6 - задній нижній важіль; 7 - отвір; 8 - болт

Амортизатор потребує заміни або ремонту, якщо після розгойдування передка автомобіля за крило на стоянці коливання припиняються більш ніж за два хитавиця, а також, якщо (при нормальних пружинах підвіски) на ходу відчуваються різкі удари, описані раніше. Його також потрібно міняти або ремонтувати при наявності течі через сальник.

Малюнок 6 - Верхні важелі підвіски

1 - буфер ходу віддачі; 2 - гайка; 3 - сферична шайба; 4 - гумова втулка; 5 - розпірна втулка; 6 - передній важіль; 7 - вісь; 8 - опора буфера; 9 - болт; 10 - задній важіль; А - виступ

Люфті в шарнірах підвіски перевіряються на вівішеному автомобілі. Домкрат нужно Встановити під опорну чашку пружини и підніматі автомобіль настолько, щоб колесо не стосувалося статі, а между буфером ходу віддачі, встановленим на верхніх важеля (див. Малюнок 6), и поперечки БУВ зазор. В ІНШОМУ випадки правильно візначіті величину люфтів НЕ представляється можливіть.
Слід Зазначити неправильна думка Деяк водіїв и механіків, что зазори в шарнірах важелів підвіски, відчуваються на автомобілі з вівішенімі колесами, підвіщують знос шин, віклікають стукіт на ходу автомобіля и зніжують его стійкість. Зазор в ціх з'єднаннях необхідні для проходу мастила и для компенсації можливий перекосів при регулюванні поздовжньому нахил шворня. Під навантаженості зазори вібіраються, про что свідчіть односторонній знос різьбовіх втулок. Тому даже при Великій їх велічіні ЦІ зазори будь-которого впліву на знос шин и стійкість автомобіля НЕ роблять. На новому автомобілі зазори в сполучення різьбовіх втулок могут доходіті до 0,3 мм. На Працювала деталях допускаються зазори до 1,2 мм, тому замінюваті їх передчасно НЕ слід. Люфті в шарнірах підвіски визначаються погойдуванням за колесо. Люфт в підшіпніках Маточин переднього колеса можна візначіті такоже погойдуванням за колесо. При цьому потрібно прикласти палець між гайкою 2 (див. Рисунок 3) поворотного кулака і краєм маточини 5 при знятому ковпаку 1.
Люфт шворнів визначається погойдуванням за колесо. Шкворни потребують заміни або поверненні непрацюючих стороною (див. Розділ "Особливості технічного обслуговування"), якщо головка стійки при погойдуванні зміщується щодо нижньої головки поворотного кулака на величину більше 0,3 мм.

Можливі несправності передньої підвіски і методи їх усунення

Стук в передній підвісці Ослаблення кріплення поперечки передньої підвіски до лонжеронам Підтягти кріплення Знос різьбових шарнірів Замінити шарніри Відсутність мастила різьбових шарнірів Змастити до виходу мастила з-під захисних кілець з обох сторін нарізного шарніра Ослаблення кріплення пальця різьбової втулки Підтягти кріплення Знос втулок стабілізатора Замінити зношені втулки Ослаблення кріплення стабілізатора до лонжеронам Підтягти кріплення Знос шкворня овернуть шкворень на 90 градусів або замінити його разом з голчастими підшипниками Поштовхи, що відчуваються на рульовому колесі при повороті і супроводжувані клацанням в підвісці Знос решт шворня (лунки, видавлені голками підшипника) Повернути шкворень на 90 градусів або замінити його разом з голчастими підшипниками Плямистий знос передніх шин або однієї з них Несправна робота одного або обох передніх амортизаторів Долити рідину, відремонтувати або замінити амортизатор Ослаблення кріплення передньої підвіски до лонжеронам підтягніть ть кріплення Люфт в підшипниках передніх коліс Відрегулювати підшипники Порушення балансування передніх коліс Провести динамічне балансування Биття гальмівного диска Зняти диск разом з маточиною і підшипниками і перевірити биття диска індикатором. Замінити диск і маточину, якщо биття перевищує 0,2 Нерівномірний бічний знос шин передніх коліс Порушення регулювання сходження або розвалу передніх коліс Відрегулювати Знос гумових втулок важелів підвіски замінити зношені втулки Підвищений зусилля на рульовому колесі при повороті і різкий самовозврат при виході з повороту Надмірно великі позитивні кути поздовжнього нахилу шворнів Відрегулювати Відсутність самоповороту при виході з повороту Надмірно малі кути поздовжнього нахилу шворня Відрегулювати Жорсткі у дари в підвісці при переїзді дорожніх нерівностей Осадка або поломка пружини Замінити поламану пружину. При осаді пружини допускається установка додаткової гумової прокладки під верхній торець пружини товщиною до 8 мм Несправна робота передніх амортизаторів Долити рідину або замінити несправний амортизатор Руйнування буфера ходу стиснення Встановити новий буфер Скрип в підвісці при коливаннях Наскрізний знос гумових втулок важелів підвіски Замінити зношені втулки Відсутність мастила в різьбових шарнірах Змастити до виходу мастила з-під захисних кілець з обох сторін нарізного шарніра Автомобіль "веде" в сторону Велика різн ца в значеннях кута поздовжнього нахилу шворня або розвалу між лівим і правим колесами Відрегулювати Велика різниця тиску в шинах лівого і правого боків Довести тиск в шинах до норми "Жорстка" підвіска Різьбові втулки вивернулися до однієї сторони важелів і їх заклинило Відрегулювати положення втулок на гору
Розбирання та збирання підвіски

Для зняття передньої підвіски з автомобіля необхідно від'єднати:
& Nbsp - шланги гідравлічного приводу гальм;
& Nbsp - стійки стабілізатора від опорних чашок пружин;
& Nbsp - рульову тягу від сошки і маятникового важеля;
& Nbsp - розтяжку, що сполучає підвіску з кронштейном поперечки № 1.
Після цього відвернути болти 4 і 5 (див. Малюнок 1) кріплення підвіски до рами.
При установці підвіски на місце приєднувати підвіску до лонжеронів рами потрібно в наступному порядку:
& Nbsp 1. Злегка затягнути болти 4 і 5.
& Nbsp 2. Підбити кронштейн і домогтися щільного його прилягання до лонжерону і стінці поперечки.
& Nbsp 3. Затягнути болти 4.
& Nbsp 4. Затягнути болти 5.
Порушення зазначеного порядку затяжки болтів призводить до поломки кронштейна або руйнування місць кріплення осі верхніх важелів. Розтяжку 12 (див. Малюнок 4) потрібно ставити вільно, без натягу. Звернув її заднім кінцем в поперечину до кінця різьби за лиску, наявну на розтяжці, потім загорнути спочатку контргайку 14, а потім затягнути гайку 16.
При приєднанні стабілізатора, гумові подушки стійки стабілізатора потрібно затягувати до розмірів, зазначених на малюнку 4, або до збігу отворів під шплінти в стійці з прорізом в гайках. Гайки 8 шплінта. Необхідність повного розбирання передньої підвіски виникає рідко. У більшості випадків в процесі експлуатації доводиться робити часткову розбирання для усунення окремих несправностей і заміни зношених або пошкоджених деталей, не знімаючи підвіску з автомобіля.
Заміна амортизатора. При знятті амортизатора потрібно відвернути гайки верхнього кінця штока, а також дві гайки кріплення осі нижнього шарніра і вийняти амортизатор через отвір в опорній чашці пружини. Кожух амортизатора при цьому виймати не слід. Якщо кожух виймався або замінювався новим, то при установці амортизатора на місце потрібно обов'язково вставляйте кожух, а потім амортизатор. В іншому випадку кожух буде пошкоджений.

Сайти, присвячені автомобілю ГАЗ "Волга"

1. Cайт для любителів автомобіля ГАЗ "Волга & Nbsp http://vmestesvolgoi.narod.ru/
Тут Ви знайдете цікаву та корисну інформацію по влаштуванню і ремонту автомобіля ГАЗ "Волга". А також різноманітні корисні поради полегшують життя власникам автомобіля.

2. ГАЗ-21 "Волга" & Nbsp http://www.gaz21.org/docs.php
Статті, документація, форму, присвячені експлуатації, ремонту і технічного обслуговування

3. Авто клуб ГАЗ & Nbsp http://allgaz31.valuehost.ru/
На даному сайті можна знайти керівництва по автомобілю ГАЗ-24, статті (двигун, ходова частина, електрика, звук, кузов), інформацію про тюнінг і багато іншого.

4. ГАЗ клуб & Nbsp http://www.volga-gaz.ru/
На даному сайті можна дізнатися новини, відомості про нові автомобілі ГАЗ, інформацію про цікаві розробках, а так же пристрій і модернізація.

5. ГАЗ-24, 24-10 і авто на їх базі & Nbsp http://www.gaz24.ru/main.html
Сайт присвячений класичним радянському автомобілю "Волга" ГАЗ-24.

література

1. Каталог деталей автомобіля "Волга" моделей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12 і ГАЗ-24-13 / Горьковський автомоб. з-д. - М .: Машинобудування, 1991. - 336 с .: іл.

2. Керівництво по ремонту.