Установка додаткового здвоєного електровентилятору в ВАЗ-21213
Автор Shun Piker

Отже, для всіх спраглих і стражденних охолодження. Мануал по установці додаткових електровентиляторів в Ниву ВАЗ-21213. Складено на досвіді установки оних в 2 машини. Поїхали!

1. Встановлювались штатні електровентилятори для Ниви ВАЗ-21214 на те місце, де їм бути покладено. У зв'язку з чим треба їх придбати. Де і як - на ваш розсуд. Можна в магазині, можна на авторинку, можна ще якимось чином.

УВАГА!!! МОЖЛИВА «ЗАСІДКА» №1 !!!

Може так статися, що при покупці вентиляторів на них не виявиться одягнутих на опори гумових прокладок, що гасять вібрації. Нічого страшного. Все вирішується дуже навіть просто. Для нижніх опор треба купити комплект настановних прокладок для радіатора 2108. Там в комплекті є три гумки. Одна велика (на фото її немає) і 2 - поменше:

Велика не годиться - у неї дуже товста плоска частина. А ось 2 інших, які поменше - в самий раз. Треба тільки відрізати закруглені нижні кінці і надіти гумки на опори. Ось таким чином:

А на верхні опори можна одягнути розрізані вздовж шматочки гумового шланга, діаметром десь 15 мм, наприклад типу такого, як паливний.

2. Кілька необхідних зауважень перед початком роботи.

2.1. Схеми підключення до бортової мережі беремо в FAQ - кому яка сподобається. Я не став особливо морочитися з усякого роду складнощами і взяв найпростішу - першу. Там же дивимося і все інше, що необхідно мати: дроти, датчики, реле, запобіжники, клавіші включення. Крім трійника. Про трійнику, а точніше про патрубку під датчик температури, я скажу трохи нижче, особливо.

2.2. Повинен сказати, що наведена ось тут технологія установки мало того, що більш ніж схематична, а й, до того ж, мало чого спільного має з реальністю. Попросту кажучи, вона нікуди не годиться! Нічого не вийде! Це можу сказати абсолютно авторитетно. Спроба встановити вентилятори без зняття радіатора практично безнадійна справа. Самі побачите. Крім того, в процесі установки тосол все одно зливати доведеться. Так що так чи інакше, але радіатор все одно треба буде відразу зняти.

2.3. Про патрубку під датчик температури. Звичайно, найбільш ідеальним варіантом було б зробити так, як тут , З водопровідних трійником на 3/4 "і перехідником з 3/4" на 22 мм, т. К. Діаметр трійника ідеально підходить під внутрішній діаметр гумового патрубка радіатора, та й довжина трійника цілком оптимальна. Але ... Як і fanngorn, зіткнувся з тим, що згаданого перехідника ніде просто немає. У кого і де тільки не питав. Причому аж ніяк не у осіб "кавказької" або інший східної національності. Ніхто навіть про таке не чув. Все тільки руками розводили. Так що цей спосіб рішуче відкидаємо, як малопридатні і звертаємо свою увагу на газелевской трійник.

А ось з трійниками тут хитра річ виходить. Їх виявляється 3 різновиди є: короткий, середній і довгий. Короткий відразу відмітаємо. У нього діаметр більше зовнішнього діаметра гумового патрубка радіатора. Яку величезну силу в руках або хитрі пристосування треба мати, щоб цей патрубок натягнути на трійник, я погано собі уявляю. Довгий теж не підходить саме через свою довжини. Особливо з урахуванням обраної мною схеми установки датчика (про це трохи пізніше). Його, звичайно, можна вкоротити, але при цьому не буде потовщень на кінцях. Можна, звичайно, затягнути хомути з усієї дурі, але як говорить закон Мерфі: "Все що може зіпсуватися - псується" і де гарантія, що патрубок в один прекрасний момент не візьме, та й не зіскочить з трійника?

Тут я трохи відволікся і опишу як, скоротивши довгий трійник, все ж можна зробити необхідні потовщення на його кінці. Сам я цього не став робити, але якщо б захотів, то зробив би без проблем. Все дуже навіть елементарно. Укоротивши трійник, зачищаємо наждачним папером його кінець, на якому має бути потовщення, і облужіваем його тонким шаром припою. Підбираємо якесь підходяще по діаметру кільце з перетином прутка, з якого вона виготовлена, десь 3 мм або самі виготовляємо його з мідної або залізного дроту такого ж перетину, надягаємо кільце на кінець трійника і грунтовно припаюємо. Усе! Ніяких проблем! Можна вдягати гумовий патрубок.

Але я, повторюю, не став цього робити, а придбав середній по довжині трійник. Ось він, уже разом з угвинченим в нього датчиком температури:

2.4. Датчик температури беремо класично-Жигулівське-волговский - ТМ-108 (ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110). Не варто покладатися на прикладену до датчика в комплекті мідну ущільнювальну шайбу. Як показує досвід (не зовсім, правда, мій, але особисто бачений), вона не гарантує, що ОЖ НЕ буде підтікати. Нехай і чуть-чуть, але може підкопувати. Тому перед закручування датчика в трійник, його різьблення треба обмотати стрічкою ФУМ або змастити герметиком для систем охолодження, типу «ABRO». Правда, в разі чого, з останнім відвернути назад датчик буде важче. Я скористався стрічкою ФУМ. Ось уже як 2 роки - політ нормальний.

3. Отже приступаємо до роботи. Зливаємо тосол (описувати процедуру тут не буду), знімаємо облицювання радіатора і сам радіатор. Процедуру зняття теж описувати не стану, т. К. Стаття ця призначена для знаючих матчастину і умілих рук. Якщо що, то все можна прочитати і подивитися на картинках в «Ремонтуємо своїми силами».

УВАГА!!! МОЖЛИВІ «засідки» !!!

№ 2. При знятті облицювання радіатора може виявитися, що якщо раніше не були зроблені попереджувальні заходи щодо захисту кріплять її гвинтів від іржі, то відвернути ці гвинти буде дуже непросто, якщо взагалі виявиться можливим. І різьблення може заіржавіти і прикипіти, і хрестоподібні шліци гвинтів теж проржавіти. В цьому випадку, прийміть мої найглибші співчуття! Шліци зірвуться на раз при найменшому зусиллі і не залишиться нічого іншого, як висвердлюють гвинти. Інакше ґрати не зняти, хіба що, якщо тільки грубо ламаючи її на шматки. Тому я завжди і всім кажу, що одна з перших речей, яку треба зробити на знову купленій машині - замінити гвинти кріплення облицювання радіатора на звичайні М5х15, з чечевицеобразного головкою і шліцом під плоску викрутку або на болтики такого ж розміру (для них потрібно мати трубчастий ключ) і ввернути їх, попередньо рясно змастивши різьблення графітової змазкою. Тоді навіть через кілька років відвернути ці гвинти або болти в разі потреби можна буде без проблем.

№ 3. Болт переднього кріплення опори запаски, який треба відвернути, щоб відвести опору в сторону, теж може через ржавость різьблення намертво прикипіти до заставної гайки, в яку він ввернуть. При спробі програми з усієї дурі сили для його хоча б страгивания з місця або в самому процесі відкручування, можна запросто згорнути і відірвати головку болта, а залишок так в гайці і залишиться. У мене так, до речі і сталося, коли міняв радіатор на попередній Ниві. Не варто засмучуватися і переживати, геморою з висвердлюванням і т. П. Досить просто поруч просвердлити дірку під товстий і довгий саморіз з головкою під ключ і потім прикрутити опору цим самим саморезом, підклавши знизу під кінець опори або кілька шайб або яке-небудь підходяще по висоті кільце. Триматися буде не гірше.

Поїхали далі! Попутно, якщо вже все одно тосол зливати доведеться, можна зробити одну корисну на майбутнє справу. Щоб наступного разу, коли з якоїсь причини знову доведеться зливати тосол, який потім буде треба буде заливати назад і не возитися при цьому з «ловом» струменя подставлением під машину всякого роду тазів і корит, має сенс замінити зливні пробки радіатора і на блоці циліндрів на зливні краники, наприклад такі:

На вигляд ці краники практично однакові і розрізняються лише різьбовими частинами. Крім того, краник радіатора комплектується кільцем ущільнювача. Тоді при необхідності злити тосол досить надіти на краники відповідні по діаметру трубки, засунути ці трубки в яку-небудь ємність і відвернути краники. Весь тосол, потрапить точно за призначенням і мимо не проллється ні краплі. Правда, ось, зливатися він буде досить повільно, через маленького діаметру трубок, але це не так вже й страшно. Можна перепочити, покурити, попити пивка або зайнятися на цей час чимось іншим.

Отже, «операційне поле» готове:

Дивимося, куди ж ставити тут вентилятор? Що бачимо? На нижній площині є два отвори, куди штатно вставляються кільця, що утримують трубки підведення рідини до очищення передніх фар. Ось одне з цих отворів (на верхньому фото - зліва чи з правого боку по ходу машини на другому фото, обведене колом) нам дуже навіть стане в нагоді.

У кого прокладені ці підводять трубки, витягуємо кільця. У них великий необхідності немає. В принципі, трубки і без кілець непогано лежать і нікуди не діваються. Але, при бажанні їх потім можна якось буде зафіксувати (я цього не робив).

Беремо вентилятори і з зовнішнього боку машини, тримаючи їх під кутом у напрямку до себе, ставимо ліву ніжку рамки на лівий отвір. Потім, поставивши праву ніжку на нижню площину, намічаємо місце під праве отвір (на фото - точка в центрі хрестика). Початковий діаметр лівого отвори - 6 мм, а діаметр ніжки (точніше - одягненою на ніжку гумки) - 15 мм. Тому рассверливаем (послідовно збільшуючи розмір свердла) ліве отвір до 15 мм. Потім свердлимо праве отвір і теж рассверливаем його до 15 мм. У мене не було свердла діаметром 15 мм, тому рассверлени отвори до 13 мм (максимум, що було в наявності) довелося розточувати його до необхідного діаметра конусоподібної абразивної шарошкой:

Якщо хто буде робити таким же чином, то треба врахувати, що шарошки сточуються дуже швидко і їх треба мати кілька штук. При цьому свердлити краще з зовнішнього боку машини, ніж з мотоотсека. Але, по-любому, тримати дриль можна тільки трохи по кутом. Вертикально не виходить. Відповідно і свердління отвору відбувається нехай і під невеликим, але все ж кутом, що доставляє певні складності. Дивіться, щоб свердел не заклинило і не зламалося (у мене жодного разу не ламалося).

Ну, ось отвори і просвердлені:

Можна встановлювати вентилятори.

Послаблюємо до упору все 4 гайки кріплення опор до рамки, потім з мотоотсека (краще з лівого боку машини) подаємо до отвору передньої панелі кузова все «споруда» і, нахиливши його на себе, вставляємо нижні опори в пророблені нами отвори (при цьому стежимо, щоб дроти з роз'ємами перебували зовні і не потрапили під рамку), потім схиляємо до упору вперед верхні опори з натягнутими на них гумками і, викручуючи викруткою вниз, по черзі підводимо-підпихати їх під отбортовку верхньої площині, в яку вони повинні упиратися:

УВАГА !!! ЧЕРГОВА ЗАСІДКА !!!

Найголовніша і противна. Не знаю, чи на всіх машинах це є чи ні? На 2121 є, на 21213 1998 року випуску теж. Може бути на машинах більш пізніх років цього немає, тоді справа істотно полегшується. А справа вся в тому, що на нижній площині є невеликий уступчік, висотою десь 5-6 мм. На всіх фотках він виділений двома паралельними смужками. Ось цей-то уступчік (не знаю з якою метою він взагалі зроблений) не дає нормально встановити вентилятори. Якщо права верхня опора ще якось, але лізе під отбортовку, то ліва категорично не хоче цього робити і навіть якщо її все ж якось вийде запхати, то про те, щоб хоч якось підтягнути її кріпильну гайку, і мови бути не може. Та й сама рамка залишається в кривому положенні і ніяк по-іншому її не встановили.

У цій ситуації я знайшов вихід в тому, щоб якось зменшити загальну висоту конструкції, з урахуванням висоти верхньої опори. Досягається це зменшенням висоти опори шляхом її підгинання за допомогою лещат, молотка, плоскогубців і іншого. Що було до того і що стало після можна побачити тут (зліва - до, праворуч - після):

Можна трохи підігнути аналогічним чином і праву опору. Після цього рамка з вентиляторами більш-менш нормально стає на належне місце. Встановивши рамку, затягуємо кріпильні гайки всіх чотирьох опор. Усе! Вентилятори встановлені!

УВАГА !!! МОЖЛИВА ЗАСІДКА !!!

Уже № 4. При установці за рахунок навантажень від опор рамка може злегка деформуватися, і лопаті крильчаток можуть почати зачіпати за кожухи. Тому після установки, треба як слід по черзі покриття кожен з вентиляторів, щоб переконатися, що вони прокручуються вільно. На першій машині у мене все з ходу було в нормі, а з другої довелося повозитися. Якщо лопаті зачіпають за кожухи, то на колу мочало - починаймо її знову! Відкрутивши назад кріпильні гайки і піддягаючи верхні опори викруткою, витягуємо всі назад і знову, ще більше гнемо верхні опори. Потім знову все ставимо на місце і знову перевіряємо. Деформацію можна усунути підгонкою за місцем, підкладаючи під нижню планку рамки різної товщини гумові прокладки. Мені допомогло підкладання шматочка старої камери під центр цієї планки, між вентиляторами. Нічого й ніде не зачіпає.

А ось і остаточний результат:

4. Завершуючи роботу по установці безпосередньо самих вентиляторів, щоб більше цього не повертатися, спантеличив підготовкою їх підключення в подальшому до бортової мережі. Від вентиляторів відходять дроти з клемами в колодках на кінцях. Провід ці короткі і тут необхідно їх продовжити, щоб можна було підключитися до реле. Забігаючи вперед скажу, що реле найкраще розмістити на одній з шпильок, що на лівому бризковики під запаскою. Там їм саме місце. Ну як і що про нарощування проводів і протягування їх всередину мотоотсека особливо поширюватися не буду. Тут кожен сам розбереться. Невелика проблема для вмілого майстра. Зупинюся тільки на те, що відповідні клеми на роз'єми вентиляторів теж краще вставити в колодку. Тоді все буде, як то кажуть, тип-топ.

УВАГА !!! ДОСИТЬ ВАЖЛИВО !!!

А з'єднавши роз'єми, не зайве буде згадати, що там, де вони розташовані, вони доступні всім дощів, вітрам, солям і іншої гидоти з усіма наслідками, що випливають. Тому буде дуже незайвим їх від цього захистити. Як? Яким чином? А дуже навіть просто. Вирізаємо з якої-небудь поліетиленової плівки дві стрічки довжиною сантиметрів 20 і шириною сантиметрів 12 і обмотуємо ними в кілька шарів роз'єми. Щоб зафіксувати і остаточно загерметизувати ці імпровізовані "чехольчкі", в кілька оборотів міцно прімативаем ізолентою їх краю до проводів. І все! Спритність рук, ніякого "шахрайства", а роз'єми надійно захищені від несприятливих впливів зовнішніх факторів. До речі, подібним чином можна захистити від окислення контакти роз'ємів і в інших місцях.

5. А тут ось мова піде трохи про розміщення датчика включення вентиляторів і практичної реалізації цього ідеї.

Де ж все-таки ставити датчик? До того або після того? На цей рахунок є різні, по-своєму аргументовані думки в FAQ, та й в темі чимало списів з цього приводу зламано. Так що не буду довго розмірковувати, що і як, а просто приєднаюся до думки тих, хто з метою контролю роботи радіатора рекомендує розміщувати датчик не до, а після нього. І зробити це можна, врізавши трійник з датчиком в нижній, відвідний шланг. Ось тут-то якраз і підійде середній за розміром трійник. Він відмінно поміщається між патрубками радіатора і термостата і залишається тільки під'єднати його до цих самих патрубкам. Для цього треба надіти на кінці трійника два шматки, відрізані від штатного гумового шланга - один прямий, а інший вигнутий. Скажу відразу, що краще спочатку надіти шланг цілком, а потім відрізати зайве. Так буде легше, т. К. Шланг з неабияким трудом налазить на трійник. Але шляхом змазування трійника і внутрішньої поверхні шланга милом або яким-небудь шампунем, визначеного прикладання сили і зі згадуванням деяких, широко вживаних в народі виразів, зробити це все-таки можна. Натягнувши шматки шланга на трійник, одягаємо і затягуємо хомути. Потім беремо і приєднуємо дроти до датчика. При цьому необхідно врахувати, що один з проводів піде на клавішу включення-виключення в салоні і з цієї причини повинен бути досить довгим. Тому попередньо візьмемо шматок дроту достовірніше, з запасом, метра 3 (зайве потім, при підключенні до клавіші, відріжемо). Для підключення до маси візьмемо шматок дроту довжиною десь 60 см, щоб вистачило до найближчої шпильки на бризковики - ну, наприклад, до якої кріпиться комутатор. Там його потім і підключимо, знову ж відрізавши зайве. Кінці проводів зачищаємо від ізоляції, обжимаємо в клемах-матусь (для надійності місця обтиску можна додатково пропаять), ізолюємо клеми шматочками термоусадки і одягаємо їх на висновки датчика (або просто обмотуємо ізоляційною стрічкою). Загальний результат буде виглядати ось так (у мене синій провід - на клавішу в салон):

А тепер, ось, все встановлюємо на те місце, де оному бути должествует. При цьому прямий шматок шланга йде на патрубок термостата, а вигнутий - на патрубок радіатора. Датчик при цьому орієнтуємо вниз і під деяким кутом в напрямку двигуна, щоб кінці клем з проводами не впирається в бризговики, а були як би "на вазі". У підсумку все виглядає наступним чином:

6. Ну а далі Вже можна Приступати до монтажу проводки. Зачіщаті кінці проводів, обжіматі в клемах, ставити реле, протягаті проводь, підключаті їх та інше. Мені здається, що детально все це не варто описувати, а тільки, як зазвичай, зупинитися тільки на деяких моментах.

6.1. Як і на ВАЗ-21214 ставимо 2 реле - по одному на кожен вентилятор. Відповідно і запобіжників на 30А теж 2.

6.2. Запобіжники. Як і де їх розміщувати - тут кожен "сам собі злий Буратіно". Можна на штатному місці, можна придумати щось
ще. У кого штатний блок запобіжників, то є місця на нижній, меншою, колодці. Але я у себе з самого початку замінив штатні блоки на волговские блоки прапорцевим запобіжників на 13 гнізд. Штатно у нас задіяно 12 запобіжників. Залишалося тільки одне гніздо, яке я задіяв на противотуманки. Тому, для всього іншого я взяв, та й поставив ще один такий блок, прикріпивши його до першого через сполучні куточки. І там у мене ще 5 гнізд задіяно (разом з вентиляторами). Решта використовуються для зберігання запасних запобіжників.

6.3. Підключення клавіші включення-виключення. Після того, як всі необхідні дроти протягнути в салон, і ті з них, які повинні йти на запобіжники, підключені, приступаємо до установки зазначеної клавіші. Там повинно бути три дроти . Беремо ці дроти, скручуємо всередині салону в джгут і пропускаємо через відповідний по діаметру (щоб джгут вільно проходив всередині) відрізок гумового або хлорвініловий шланга довжиною 15-20 см. Протягати джгут над рульовою колонкою і рухаємо вздовж нього відрізок шланга так, щоб його середина знаходилася над рульовим валом. Потім зобразивши позу № 158 "Камасутри" - "Змія, що обвиває розпускається на зорі квітка рожевого лотоса", ліземо з головою, тримаючи в руках шматок дроту, під рульову колонку і шукаємо там щось таке, до чого б можна було цим дротом той самий шланг притягнути. Там обов'язково щось підходяще знайдеться. Підтягуємо шланг, щоб він не торкався рульового вала, і закручуємо дріт, тим самим надійно оберігаючи наш джгут від зіткнення з рульовим валом, а отже і можливим раннім або пізнім протиранием ізоляції проводів з усіма наслідками, що випливають. Собі я так саме і зробив, причому не тільки для вентиляторів, але і для джгутів противотуманок і додаткового дальнього світла. Проробивши все це, вибираємося назовні, переводимо подих, перекурюють, сьорбає пива і продовжуємо. Витягуємо будь-яку вподобану заглушку на "бороді" (я витягнув крайню праву), беремо шматок дроту, вставляємо в утворену дірку і рухаємо правою рукою дріт під кутом вліво, у напрямку до що знаходиться під торпедою краю "бороди". Пальці лівої руки засовуємо за цей край у внутрішній простір і там намагаємося намацати кінець дроту. Намацавши цей кінець, схоплюються за нього, витягуємо назовні і прімативаем до кінця джгута. Тягнемо дріт назад разом зі джгутом. Все, джгут протягнутий без зняття "бороди". Ну а далі знову - зачищаємо, обжимаємо і т. Д.

6.4. Вставляємо клавішу на місце. Ще раз все ретельно оглядаємо, підправляє, підтягуємо, затамувавши подих і з завмиранням серця накидаємо клему на акумулятор і тиснемо на клавішу до упору вниз. Якщо все в порядку - слухаємо переможний завивання.

7. Ну а далі зовсім вже нудно стає. Ставимо на місце облицювання радіатора (не забуваючи про нормальні гвинти), радіатор, залишилося не надягнутими шланги, заливаємо назад тосол - і все в тому ж дусі. Запускаємо двигун і їдемо куди захочемо зі спокійною душею, або ґрунтовно обмиваємо-відтягують після праць виснажливих, а поїдемо потім, коли після випитого можна вже буде їхати.

8. З особистого досвіду експлуатації. Їжджу ось таким чином вже майже два роки. І по трасі і по пробках і на дальняк. Політ нормальний. Клавіша постійно в положенні "автомат". Датчик справно спрацьовує в положенні стрілки покажчика температури двигуна посередині між 90 градусів і початком червоної зони. Вентилятори крутяться приблизно близько хвилини, стрілка після включення, десь секунд через 20, починає повзти назад і продовжує ще трохи повзти туди ж після вимкнення вентиляторів.

ВАЖЛИВЕ, ПО МОЄМУ, ЗАУВАЖЕННЯ. При струмі штатного генератора ВАЗ-21213 в 55А включення вентиляторів укупі зі включеними іншими споживачами, дає помітну просідання напруги. У зв'язку з цим штатний генератор (і без того давно "просив каші") був замінений на абсолютно ідентичний, щодо установки, генератор від інжекторної "класики" з струмом 73А. Після цього просадка напруги при включених в додаток до вентиляторів, габаритах, противотуманках і повному (т. Е. Спільно з додатковим, всього 4 фари) дальньому світлі стала незначною.

УСЕ !!!!!!! Удачі вам, побратими по перегріву !!!

13.05.10.