ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ЗИМИ

І по снігу взимку, і по льоду я-
Нехай з вікон видивляються сачки,
Нехай йде назустріч дідусь
Вище лоба свої ловить окуляри:

- З лісапед? ВЗИМКУ ?! - Та пішов ти!
Сніг і лід - це круто, небезпечно!
Я не боягуз, щоб кропити його жовтим -
Як герой, окроплю його червоним!

Народна байкерське пісня

Статей про їзду на велосипеді взимку написано так багато, що я постараюся не обтяжувати читача довгим введенням, описом плюсів і мінусів зимової експлуатації байка, підбору екіпіровки і т. П. Ця стаття присвячена тільки технічних питань підготовки велосипеда і його обслуговування в умовах нашої пітерської зими .

До речі, умови ці бувають різними - хтось їздить взимку по місту постійно, хтось вибирається на вихідні в дводенні походи, а кому-то взимку просто хочеться іноді покататися в парку або за містом. Є також скажені байкери, що їдуть на тижні штурмувати в автономному поході льоди морів і сибірські зимники.

· Для епізодичних покатушек по парку ніякої особливої підготовки велосипеда не потрібно. Досить того, щоб байк був справний і налаштований. Правда, зимова гума буде корисним придбанням, але, з огляду на її ціну, можна обійтися і звичайною ґрунтовою - аби не сліки / полусліки;

· Якщо Ви збираєтеся кататися регулярно, або замислюються зимові велопоходи на кілька днів, має сенс підготувати "двоколісного коня" грунтовно;

· Коль скоро Ви маєте намір їздити на велосипеді всю зиму, наприклад, на роботу, варто задуматися про спеціальний "зимовому" байці - більш простому, більш надійному і менш витратному в експлуатації, ніж Ваш "літній" варіант;

· Ну а що збираються в сибірську автономку і так знають про підготовку велосипеда більше мене. Сподіваюся ...

АРКТИЧНА Велоекспедиція ПАВЛА Конюхова, СЕРГІЯ Вилкове та Фарід АБДУЛІНА ПО МАРШРУТУ АРХАНГЕЛЬСЬК - Уелен, 1987 РІК

Згадаймо, з чого складається велосипед, і подивимося, як його компоненти "уживаються" з нашої пітерської погодою з листопада по квітень:

Рама "зимового" байка. В якості прелюдії до цієї частини статті непогано згадати щойно прийняте рішення міської влади про те, що цієї зими дорожні служби Санкт-Петербурга повсюдно відмовляться від застосування чистого піску і "щадних" реагентів на користь солі і піску з сіллю. Криза, проте - щоб підняти продажі нових "Жигулів" і "Волг", треба, щоб старі швидше згнили ...

Але ми-то, на відміну від більшості автомобілістів, можемо вибирати матеріал, з якого зроблені наші "коні". Отже:

· Алюмінієвий сплав. Найбільш поширений, недорогий і, головне, стійкий до агресивних середовищ матеріал для виготовлення рам. Завдяки миттєвому утворення на пошкодженій ділянці плівки з хімічно стійкого і механічно міцного оксиду алюмінію A l 2 O 3, йому не страшні дрібні відколи лакофарбового покриття, протягом зимової експлуатації постійно перевіряти на корозію треба лише поверхні, на які чиниться постійний механічний вплив. В першу чергу це дропаути і праве нижнє перо, за яким нещадно б'є ланцюг. Останнє має сенс захистити накладкою або неопреновим чохлом, попередньо зафарбувавши відколи. А ось що для таких рам критично, так це стан зварних швів. Алюміній, як відомо, матеріал менш пластичний, ніж, наприклад, сталь, і конструкції з нього накопичують втомна напруга саме в зварних швах. Уважно огляньте всі зварні з'єднання рами, особливо стики основних труб переднього трикутника і пір'я. Маленька тріщинка, досить нешкідлива влітку, взимку може розростися як бур'ян на купі гною, тобто дуже швидко. Виною тому і перепади температур, і вода, яка потрапляє в тріщину. Наслідки можуть бути сумні, адже алюміній крихкий і ламається миттєво, без будь-якої попередньої деформації.

· Сталь. Будь-яка сталь, з якої робляться велосипеди - і відверто "водопровідна", і "крута" хромомолібденовая - іржавіє і корозійні. Це не означає, що сталева рама і "каша" на дорогах абсолютно несумісні, багато хто їздить взимку на сталевих байках, але перевіряти таку раму і перед зимою, і під час зимового сезону треба ретельно. Будь-які відколи фарби треба обробити шкіркою, перетворювачем іржі (продається в автомагазинах), заґрунтувати й пофарбувати. На передньому краї битви з корозією знаходиться ... сама задня частина рами, а саме дропаути. І якщо їх не підтримувати в "бойовій формі", то цю битву дропаути програють. Якщо Ви не можете з якихось важливих причин пофарбувати заіржавілі дропаути (наприклад, Вам лінь), на допомогу Вам прийде склад "Мовіль" (продається у всіх автомагазинах, кращий за характеристиками - виробництва "Нікор", Санкт-Петербург). Він добре тримається на металевих поверхнях, витісняє воду і є сильним інгібітором корозії. Тим же "Мовілем" у вигляді аерозолю можна обробити і внутрішні порожнини рами;

· Магнієвий сплав. "Крилатий метал", безперечно, хороший для польотів - добре стрімко пролетіти по кросськантрійной трасі в гонитві за першим місцем, красивим кубком та цінним призом. Але, на жаль, для підкорення зимових пітерських вулиць він не підходить абсолютно. Магній - речовина, що має високу хімічну активність і, подібно матросу, дорвавшись до прекрасної статі після піврічного плавання, з дикою радістю вступає в бурхливі стосунки і утворює випадкові зв'язки з різними елементами і сполуками. Звичайно, від декількох покатушек за зиму Ваш магнієвий кінь не здохне. За випадковим збігом снігу за містом Ви можете ганяти його в хвіст і в гриву скільки завгодно. Але ось часто їздити на ньому по міських вулицях, рясно посипати "білою смертю", я б не рекомендував. Тим більше, якщо врахувати, що магнієва рама, як правило - атрибут гоночного кросскантрійних байка високого рівня. Жаль його…

· Титановий сплав - чудовий вибір для зими! Титан проявляє високу хімічну стійкість в агресивних середовищах до температури + 400 ° C, але це, мабуть, спекотно навіть для екваторіального літа. Більшість тютюнових рам навіть не фарбують - нема чого ховати красивий тьмяний блиск майже благородного металу під фарбу. Ви можете абсолютно не замислюватися про корозії та інших дрібницях, якщо основа Вашого велосипеда - хороша титанова рама. Слово "хороша" виділено не випадково. Слабкі місця будь рами - зварні шви. А зварювання титану, якісна зварювання титану - це вищий пілотаж зварювального мистецтва плюс дороге обладнання. Зварити дві титанові труби можна в будь-якому автосервісі. Зварити їх якісно - завдання для спеціалізованої майстерні високого рівня, що працює саме з титаном. Все це я пишу тому, що, на превеликий жаль, якість рам деяких вітчизняних виробників сильно впало. Не торкаючись причин цього, скажу лише, що у рами з неякісними швами, насиченими воднем, або перегрітими, шансів зруйнуватися набагато більше, ніж навіть у посередньої алюмінієвої рами. Взимку ж ймовірність руйнування зростає ...

· Карбон. Ну що тут сказати? Волокнистому вуглеплатику, природно, "по барабану" сіль, бруд, мороз ... Хоча ні, в мороз він, як і більшість інших матеріалів, стає більш крихким. А оскільки багато байкерів чомусь падають взимку дещо частіше, ніж влітку, можна лише порекомендувати власникам чуда з епоксидної (поліефірної) смоли і вуглеволокна не зловживати цією шкідливою звичкою.

Амортизаційна вилка, незалежно від конструкції, на морозі почне "показувати характер", але кожен тип вилок - свій. Пружинно-еластомірна на морозі стане жорсткішою, і може взагалі перетворитися на жорстку. Виною цьому - властивість переважної більшості полімерів, з яких роблять еластомерні вставки, "дубеть" при низьких температурах, чим нижче - тим "Дубовий". Ефективних засобів боротьби з цим неприємним явищем немає. Я чув про заміну еластомерних вставок крученими пружинами, але, по-моєму, "овчинка вичинки не варта". Простіше змиритися з жорстким зимовим еластомером, або вже замінити вилку на пружинно-масляну ... Правда, у неї на морозі з'являється сонлива млявість, пов'язана з загуснув маслом демпфера. У поведінці картріджних демпферов це трохи помітніше, ніж в масляній ванні; до речі, через сильно загустілого масла бували випадки поломки демпфера. І ще: при низьких температурах або густому маслі в вилці не варто користуватися локаутом (блокуванням ходу). Імовірність поломки демпфера зросте. Щоб вилка не «тупіла" при стисненні і відскоку, треба всього лише замінити масло на менш в'язке - наприклад, якщо в вилці залито масло з в'язкістю 7.5W, можна замінити його на 5 W (але ні в якому разі не змінювати тип масла, бажано брати масло того ж виробника, що і "літній" варіант - щоб все присадки були абсолютно сумісні). Після заміни масла не забудьте відрегулювати відскік вилки при температурі її експлуатації, тобто на вулиці (звичайно, якщо Ви - щасливий володар вилки із зовнішнім регулюванням відскоку; в іншому випадку доведеться виставляти відскік "методом інженерного тику").

Якщо ж в вилці застосована не металева, а повітряна пружина, то для роботи на морозі треба збільшити тиск повітря до нормального сега (просідання) вилки - знову-таки на вулиці.

Окрема тема - захист "штанів" вилки від корозії. Вище я писав, що експлуатація велосипедів, зібраних на магнієвих рамах, взимку досить небажана. Але повністю піти від магнію не вийде - адже більшість виробників вилок застосовує для виготовлення "штанів" саме магній (по причині його малу питому вагу). Ну не здогадуються наївні інженери зарубіжних заводів про те, що наша велика країна славиться не тільки нафтою і газом, але і іншим корисним (або шкідливим?) Копалиною, активно застосовуються кухарями, сторожами з берданками і дорожниками. Звідси висновки:

· Будь-хто відколи фарби на "штанах" треба зафарбувати. Якщо маленькі - то все одно чим, аби приставало. Якщо істотні - перед фарбуванням обов'язково заґрунтувати, краще кислотної ґрунтовкою (антикорозійна грунтовка з додаванням ортофосфорної кислоти);

· Найбільш схильні до корозії дропаути в місцях їхнього зіткнення з гайками ексцентрика і втулки. Обробити дропаути можна густим мастилом, але краще покрити їх складом "Мовіль" (див. Вище, про сталеві рами);

· Другий проблемну ділянку "штанів" - отвір в "горилу" для кріплення крила (якщо оне отвір там, звичайно, є). Найгірший варіант - отвір, самостійно просвердлений (проколупнути, прогризенние ...). Рецепт той же - "Мовіль";

· Інші "гарячі точки" - вушка кріплення дискових гальм або Бонк ві-брейків, місце установки датчика велокомпьютера, хомути, що кріплять до "штанів" провід велокомпьютера, гідролінію гальма і т. П .;

· І не забувайте постійно очищати від бруду і оглядати "штани" на предмет виявлення і ліквідації корозії "в зародку".

Коррозіровать ЗА 2 ЗИМОВИХ СЕЗОНУ дропаутов ВИЛКИ

Ось скільки всього цікавого чекає Вас при використанні взимку амортизаційної вилки! На жаль, за комфорт і постійне зчеплення колеса з дорогою доводиться платити. Але можна спростити собі життя (і продовжити її Вашої амортизаційної вилки). Поставте на зиму жорстку вилку. Коштує вона недорого, при установці можна цілком обійтися без спеціального інструменту. Можна знайти бюджетну вилку для тріального байка з колесами 26 "(" стік "). Такі, як правило, аналогічні по геометрії амортизаційних вилок з ходом 80 мм (але перевіряти геометрію перед покупкою все одно треба).

Чашки рульової колонки (особливо нижню), вузол затиску підсідельного штиря, ноги вилки і шток амортизатора краще захистити від бруду спеціальними неопреновими чохлами або саморобними аналогами (періодично чохли треба знімати для очищення вузлів - вода і, частково, бруд, в малих кількостях все-таки проникає під чохли). Непогано захистити від грязі, що летить передній перемикач - або спеціальним чохлом (підходить для перемикачів з верхнім розташуванням хомута), або щитком на підсідельною трубі (зазвичай робиться з швидкоз'ємного крила, шматка крила, шматка пластикової пляшки). До речі, пластикова пляшка - воістину другою Великою винахід людства після колеса - чохол для перемикача з неї теж можна зробити!

ЗАХИСТ чашок РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ LIZARD SKIN

Відповідальні нарізні сполучення велосипеда (каретку, шатуни, педалі) перед початком зимового сезону непогано розгвинтити і зібрати на мастило, що гарантує відсутність проблем з розбиранням цих вузлів в майбутньому. Невивінчівающіеся після зими педалі або каретка - явище досить часте. Якщо мова йде про сталевий або, не дай Бог, магнієвої рами - я б рекомендував кілька разів за зиму розгвинчувати всі з'єднання рами, протирати різьблення і знову збирати вузли на нову мастило.

Гальма. Все-таки ободниє гальма доживають свій вік. Дискові, ще років 6 тому що були предметом розкоші, тепер щосили встановлюються на велосипеди середньої цінової категорії. І якщо в суху погоду ві-брейки ще посперечаються з дисковою "механікою", то при експлуатації в грязі або в снігу всі плюси дискових гальм переважують відразу. І самоочищення у них краще, і колодки "ходять" на порядок довше ободних, а вже ресурс диска, в порівнянні з ресурсом истирающего алюмінієвого обода, просто безмежний. "Механіка" або "гідравліка" - вибирайте самі. Гальмівне зусилля і модуляція у останніх, безумовно, краще, але ціна вище мінімум в два рази (якщо порівнювати аналогічні класи), обслуговування складніше. Як завжди, питання впирається в ціну. До речі, при складанні коліс під дискові гальма, ставте анодовані "дискові" обода без гальмівних доріжок для ві-брейків - вони краще захищені від хімічного і механічного впливу. Коль скоро у Вас гідравлічні гальма, перевірте і підтягніть з'єднання гидроліній з Каліпери і гальмівними ручками (гайки штуцерів, "банджо") - на морозі з'єднання послаблюються, можлива текти.

Якщо ж у Вас стоять ві-брейки, пам'ятайте:

· Ресурс колодок в умовах міської зими може впасти до 200 км. Постійно перевіряйте їх стан;

· Обода не важко "закатати" за одну зиму. Готуйтеся ... Набагато довше "ходять" обода з керамічним покриттям доріжок, але а) коштують вони дорожче, б) в силу різних коефіцієнтів температурного розширення алюмінію і кераміки вони бояться різких перепадів температур;

· При русі періодично пригальмовує - не давайте налипнути на обода снігу, який в самий невідповідний момент перетвориться на лід.

Колеса, як уже говорилося, краще збирати на анодованих ободах, але є ще пара нюансів:

· Грязе і вологозахист втулок - принципові моменти зимової експлуатації байка. Збираючи колеса, не економте на втулках - влітку теж стане в нагоді;

· Перед зимовим сезоном поміняйте мастило в насипних підшипниках, перевірте ущільнення і пильовики втулок на еластичність і відсутність тріщин;

· Пару раз за сезон загляньте під пильовики, додайте або поміняйте мастило;

· Не варто взимку використовувати колеса, зібрані на спицях з алюмінієвими ніпелями. Їх перевага - мала вага - Ви навряд чи оціните в сніжному місиві, а ось шанси того, що до весни жоден з них неможливо буде підтягнути, дуже великі.

Покришки для зими краще вибрати ... правильно, зимові.

· У наших вельми різноманітних дорожніх умовах, коли глибокий сніг змінюється утрамбованим, утрамбований сніг - льодом, лід - асфальтом і т. Д., Найкращі характеристики показують шиповані покришки;

· Шипи бувають сталевими, що встановлюються безпосередньо в протектор, і твердосплавними, запресованими в алюмінієві стаканчики, попередньо встановлені в протекторі. Другий тип краще;

· Шипи в покришках встановлюються в два або в чотири ряди. Чотирирядні покришки набагато краще тримають байк в повороті - природно, вони і дорожче;

· Будь-яка шипована шина вимагає накочення - 50 км спокійної їзди без ривків і різких гальмувань по гладкій поверхні. Це потрібно для того, щоб шипи остаточно "сіли" в свої посадочні місця. Ігнорування накочення веде, зазвичай, до втрати частини шипів за досить короткий проміжок часу;

· До поведінки шиповану шини в різних умовах треба звикнути - воно сильно відрізняється від поведінки звичайної "грунтовій" шини;

· Не варто ставити на колеса надширокі, тим більше фрірайдниє покришки. На поверхні пухкого снігу або "каші" вони Вас не втримають - все одно проваляться. А опір коченню у них набагато вище.

Покришки NOKIAN HAKKA SW 300 - ОДИН З КРАЩИХ ВАРІАНТІВ ЗИМОВОЇ ГУМИ

Даже на зімовій гумі їздіті по сніжній ціліні Досить Важко - дуже Вже велосипеді Опір кочення. Тому підкорювачам снігів можна порекомендуваті їздіті ... Взагалі без покрішок! Це стало Цілком реально з недавнього часу, а, точніше, з виставки INTERBIKE -2006, де хлопці з Брітанської колумбії (Канада) продемонструвалі "чудо велосіпедної техніки" під назв " KTRAK ". Набір з гусеничного приводу і лижі істотно підвищує і прохідність, і стійкість байка на снігу. Зараз комплект доступний в інтернет-магазинах за ціною близько $ 450 (можна придбати окремо лижу і гусеничний привід). Можливо, цієї зими у клубу" ВелоПітер " буде можливість тестувати KTRAK - стежте за нашими звітами.

НАБІР ВІД KTRAK CYCLES - ПІДКОРЮВАЧ сніг

Крила для їзди по чистому заміському лісовому снігу не потрібні взагалі. У місті ж, та й поза міською межею в сльоту, крила просто необхідні. Найкраще - швидкоз'ємні широкі, з гарантовано великим грязьовим просвітом між крилом і покришкою (багато, правда, вважають, що кращі для зими крила - цільні, максимально закривають колесо; по-моєму ж, сніг, налиплий на внутрішню поверхню такого крила і гальмуючий колесо - не найбільш вдала ідея).

Педалі. Цю тему можна почати з вічного питання: контакти або топталки? Тут все залежить від особистих переваг. Всупереч поширеній думці я вважаю, що на контактах взимку їздити можна, та й сам, як і багато моїх знайомих, катаюся на контактах круглий рік. Практика показує, що педалі стандарту SPD (Shimano) доставляють власникам труднощі, лише забиваючись мокрим снігом, ще гірше - упереміш з брудом. Причому, чим вище клас педалей, тим цих проблем менше: у М-540 - за рахунок галтовки (механічної обробки) поверхонь, а у М-970 - нанесення спеціального покриття. Допомагає регулярне змазування майданчиків контакту тефлоновим або силіконовими мастилами. Найбільш "незабіваеми" педалі Crank Brothers Egg Beater - в них просто нема чому забиватися! Однак цей їх плюс частково нейтралізується необхідністю більш частої заміни мастила в педалях - їх конструкція, на відміну від Шимановський, не герметична. Втім, при наявності спеціального перехідника і шприца для змащення, процедура займає від сили 15 хвилин. Проміжне становище між продукцією Shimano і Crank Brothers займають педалі T ime - і очищаються непогано, і обслуговування не вимагають.

При використанні взимку звичайних педалей, оптимальними, на мій погляд, є рамкові педалі з гострими шипами по краях рамок, причому гострота шипів тут багато важить. Широкі топталки утримують підошву черевика від зісковзування гірше внаслідок більшої площі опори - для зими хороші лише моделі з високими угвинчуватися шипами (не забути поставити їх на мастило, інакше вони дуже швидко стануть незнімними). На топталки з цільної поверхнею (без великих наскрізних отворів) мокрий сніг налипає моментально, та й сніг, налиплий на підошву черевика, стане проблемою.

Привід. 9 або 8?

Сама зношується частина будь-якого велосипеда з "класичним" перемиканням передач - це привід (перемикачі, ланцюг, зірки системи і касети). В умовах нашої зими, та ще й в місті, знос цих компонентів збільшується в 2-3 рази в порівнянні з літньою експлуатацією. У зв'язку з цим установка на "зимовий" байк компонентів високого класу, на мій погляд, є недоцільною. Багато байкери використовують взимку 8-швидкісну трансмісію, зібрану на компонентах S himano Acera - Alivio, максимум - Deore, або SRAM не вище X 7.

І передній, і задній перемикачі страждають від потрапляє на них бруду. При замерзанні оной в Паралелограмна механізмах, пружинах і на роликах (заднього, природно) перемикачі і зовсім перестають працювати. Тому, непогано возити з собою комплект з щітки (краще спеціальної, для чищення касети та ін.), Аерозольної мастила і ганчірки. Почистив, змастив, витер - все в порядку.

Ланцюг взимку стає головним болем кожного байкера, який катається регулярно. Якщо не стежити за ланцюгом, то "коктейль Молотова" із грязі з сіллю призведе будь-яку ланцюг в царство Кіндрата через пару-трійку сотень кілометрів. Якщо врахувати, що ціна пристойної ланцюга коливається біля позначки в 500 рублів, то, без вжиття дієвих заходів, витрати на експлуатацію байка стануть порівнянні з витратами на американський джип. В принципі, правила догляду за ланцюгом не відрізняються від "літніх", але мити і змащувати ланцюг доведеться частіше. Хтось миє ланцюг за розкладом, хтось - орієнтуючись на її зовнішній вигляд (брудна - пора мити!), Хтось гніт ланцюг в обидві сторони перпендикулярно площині зірок (хрумтить - пора мити!). Можна мити машинкою, щасливі власники ланцюгів SRAM і KMC можуть кожного разу знімати ланцюг, завдяки замку ланцюга, і мити її в 5-літрової пластикової банку або в іншій відповідній посудині. В якості миючого засобу традиційно застосовують і гас (не всі пластики з ним "дружать"), і уайт-спірит, і солярку (противно і довго смердять), і воду з миючим засобом типу "Fairy" (дешево і сердито, не смердить, але після миття і перед мастилом ланцюг треба відразу просушити - наприклад, на батареї).

В інші тонкощі мийки ланцюга я вдаватися не буду - про це написано багато, а ось про мастило слово замовлю. Багато хто вважає, що будь-яка мастило, що застосовується взимку, повинна бути менш в'язка, ніж літня. Якщо для вилок це абсолютно справедливо, а для підшипників - вже спірно, то для ланцюга я, наприклад, застосовую досить густе масло. Справа в тому, що чим густіше масло, тим повільніше воно вимивається з ланок ланцюга, тим менше бруду потрапить в ланцюг, тим довше вона прослужить. Збільшення ж опору крученню педалей при цьому можна встановити хіба що прецизійним динамометром ... Але при використанні густого масла, та ще й взимку, особливо важливо приділити увагу самого процесу мастила. Навіть якщо Ви тримаєте велосипед в холодному приміщенні, мастило ланцюга треба робити тільки в теплі - чим тепліше, тим краще. Адже масло повинно гарантовано потрапити під кожен ролик ланцюга, а для цього в момент мастила в'язкість масла повинна бути невеликою. Стовідсоткова гарантія проникнення масла в ролики - занурення ланцюга цілком в масло, або старий випробуваний спосіб варіння ланцюга в пекельної юшці з масла і графітової мастила. Мінус - дуже вже довго доводиться після цього витирати ланцюг, але ж зовні вона повинна бути сухою.

Ще одна "всесезонна" рекомендація, що стає найбільш актуальною саме взимку - мати 2-4 ланцюга і міняти їх "по колу", через 200-300 км. При цьому зростає ресурс не тільки ланцюгів, але і зірок касети і системи.

Тепер, описавши жахи зимової експлуатації звичайної 8- 9-швидкісний трансмісії з Паралелограмна перемикачами, я пропоную згадати засіб, що вбиває наповал відразу декількох зайців. це -

планетарна втулка http://www.velopiter.spb.ru/tech/planet.htm . Крім більшої зручності перемикання в умовах міського рваного темпу руху, "планетаркі" мають ще одним якістю, дуже корисним для зими - живучість приводу, в порівнянні з традиційним, збільшується в рази. Судіть самі: одна провідна зірочка, одна відома, товста ланцюг для сінглспіда (одношвидкісного велосипеда), работающя без перекосів ... Все це означає, що:

· Обслуговування велосипеда буде займати набагато менше часу;

· Витрати на придбання планетарної втулки (а коштує вона недешево) в першу ж зиму окупляться за рахунок економії на покупку ланцюгів, касети, тросів, заміні що вийшли з ладу перемикачів ...

Є, правда, один нюанс - ККД планетарної втулки все-таки нижче, ніж системи Паралелограмна перемикачів. Взимку масло у втулці варто замінити на менш в'язке, інакше внутрішній опір передач буде дуже великою.

Троси и сорочки. Якщо і в теплу пору року чіткість перемикання і гальмування залежить від них, часом, більше, ніж від перемикачів і гальм, то взимку їх роль стає ще більш важливою. Тому перед зимовим сезоном непогано замінити всі тросові приводи велосипеда, використовуючи тільки якісні гладкі троси, хороші сорочки і герметичні наконечники сорочок.

Світлові прилади. Хоч це і не компоненти байка, а, скоріше, аксесуари, але аксесуари настільки важливі, що про них треба потурбуватися мало ні в першу чергу. У наших краях взимку темніє ой як швидко, а в місті, в поєднанні з опадами у вигляді мокрого снігу і брудними і запотівають лобовими стеклами машин, питання світлової сигналізації на велосипеді - це найперший питання безпеки байкера. Ось кілька рекомендацій:

· Світлове обладнання в місті потрібно, в основному, не для освітлення дороги перед собою (в Петербурзі ліхтарі стоять практично на всіх вулицях), а для позначення байкера на дорозі;

· Найбільше привертає увагу переривчастий світло, тому миготливий червоний ліхтар ззаду - обов'язково, миготливий білий спереду - вкрай бажано;

· Освітлення - це те, чого, як грошей і здоров'я, багато не буває. Не соромтеся виглядати як новорічна ялинка, мерехтлива вогнями - Ви підніміть настрій оточуючим і не зіпсуєте його собі за допомогою водія, що не помітив Вас на дорозі;

· "Запас кишеню не тягне" - пам'ятаєте, що на холоді ємність батарей сильно падає. Крім запасних батарейок, непогано мати запасний червоний ліхтар (а можна і білий), бо ліхтарі часто мають звичку відвалюватися, виходити з ладу внаслідок попадання в них вологи і т. П.

І ще: взимку, при режимі зберігання і експлуатації велосипеда "теплий будинок-холодна вулиця", конденсат в освітлювальних приладах Вам забезпечений. Не лінуйтеся періодично розбирати і просушувати ліхтарі, благо справа це п'ятихвилинне.

При постійній експлуатації велосипеда в морози оптимальним місцем його зберігання будуть балкон або неопалювальний гараж. І ось чому:

· По-перше, постійні перепади температури негативно позначаються на "гумовому наборі" байка - камерах / покришках, сальники / пильовиках і. т. п .;

· По-друге, під час видворення велосипеда на мороз з тепла зменшується обсяг (і, природно, тиск) повітря в шинах, вилці і амортизаторі (якщо останні два - повітряні);

· По-третє, якщо на байці після покатушки подекуди залишився сніг - це не страшно. А ось якщо цей сніг в теплі перетвориться в воду і не висохне, скажімо, до завтрашньої покатушки, то замерзне ця вода в найнесподіваніших місцях;

· По-четверте, при нашій чудовій вологості зміна температур викликає конденсацію води в численних порожнинах рами. Не смертельно, але неприємно, особливо, якщо рама сталева;

Пам'ятайте, що роздобути цілий комплекс проблем з байком взимку можна дуже просто - для цього досить швидко перемістити його з приміщення з температурою +25 ° C на вулицю, де -25 ° C. Зворотне також справедливо.

Якщо Ви цілеспрямовано зібралися експлуатувати велосипед взимку, не варто відразу починати з будівництва "суворого зимового байка". Катайтеся деякий час на своєму, можливо, лише поставивши на нього зимову гуму - і Ви досить швидко зрозумієте, що Вам подобається, а що - ні, яким би Ви хотіли бачити Ваш зимовий велосипед. Я ж, наостанок, поділюся своїм поглядом на те, яким, по-моєму, повинен бути оптимальний велосипед для зими в місті

· Ригиден (велосипед без амортизації) на алюмінієвій рамі;

· Гідравлічні або механічні дискові гальма;

· Колеса на втулках з хорошою вологозахистом, анодованих ободах під диск, спицях з бронзовими ніпелями;

· Чотирирядною шиповані покришки;

· Планетарна втулка 7-9 передач

Яким же буде Ваш байк - вирішувати Вам.

Удачі Вам на зимових дорогах!

© Михайлов М. Г., текст

© Фотографії: Андрій Соловйов , www.suomityres.fi , Журнал "Вокруг Света" , www.ktrakcycle.com

При передруці посилання на першоджерело обов'язкове.