1. Типи приладів, що встановлюються на ВАЗ-1111
2. Загальна конструкція
3. Схема підключення
4. несправності
5. симптоми поломки
6. Зняття генератора з авто
7. розбирання
8. Ремонт генератора ОКА (Відео)

При створенні ВАЗ-1111 і 11113 «Ока» один з основних упорів конструкторами робився на дешевизну виробництва і це проглядається в усіх складових цього авто. Те ж електрообладнання малолітражки включає в себе тільки найнеобхідніше для забезпечення безпеки руху, а про комфортабельності особливої ​​мови і не ведеться.

«Ока» володіє стандартною для будь-якого авто електричної схемою, де джерелами живлення виступають АКБ, від якого живиться електроприлади при незапущених моторі, і генератор - прилад виробляє енергію, що приводиться в дію від силового агрегату.

На «Ока» використовуються трифазні генератори змінного струму з ел. магнітним збудженням. Але оскільки електрична схема малолітражки - 12-вольта, постійного струму, то в конструкцію агрегату включений випрямляє діодний міст і регулятор напруги, що дозволяє отримати на виході з приладу електроенергію з потрібними параметрами.

Типи приладів, що встановлюються на ВАЗ-1111

Трохи про те, який генератор на «Оці» використовується. Малолітражка комплектувалася декількома видами цього вузла. Найбільш поширеним і часто зустрічається, є генератор типу 37.3701, який також встановлювався на моделі ВАЗ класичного сімейства (21010-2107), а також ВАЗ-2108. На деяких варіантах «Ока» встановлювався прилад моделі 371.3701. Обидва ці варіанти є ідентичними за принцип роботи даного продукту і відрізняються лише незначними конструктивними особливостями.

Третій варіант генератора, що встановлюється на «Ока» - тип 26.3771. За принцип роботи даного продукту він однаковий з 37.3701, але має трохи іншу конструкцію, а габаритні розміри - менше. Розпізнати візуально, який генератор стоїть на «Ока» - не складно. У моделі 26.3771 реалізована внутрішня вентиляція (зовні немає ніяких крильчаток), в той час як у 37.3701 - зовнішня, тому в останнього шків об'єднаний з крильчаткою.

Всі зазначені моделі видають номінальну напругу 14 В, а макс. сила віддачі струму у них становить 55 А.

Загальна конструкція

Оскільки модель 37.3701 - найбільш поширена, то в подальшому розглядати будемо саме її, але практично вся інформація актуальна і для інших типів генераторів.

Конструкція генератора - стандартна для цього типу приладів, агрегат складається з:

• Ротора (з контактними кільцями);
• статора;
• Кришок (передній, задній);

• Шківа (з крильчаткою);
• Регулятора напруги (включає в себе також щіткотримач з щітками);
• конденсатора;
• Випрямляча.

Також в конструкцію входять підшипники ротора і стяжні болти, якими вузол збирається в єдиний агрегат. Загалом, схема генератора - стандартна і нічим не виділяється.

Вузол відноситься до навісного устаткування силової установки, встановлений він зліва в нижній частині моторного відсіку зліва перед двигуном. Кріплення в нижній частині агрегату виконується болтовим з'єднанням через вушка, а вгорі - за допомогою планки.

Наводиться в дію генератор від колінчастого вала за допомогою пасової передачі. Ремінь генератора «Ока» - клиновидний, і призводить він в дію тільки цей агрегат. Регулювання натягу приводу здійснюється шляхом зміщення приладу по регулювальної планки.

Схема підключення

Схема підключення приладу до бортової мережі «Ока» показана на схемі:

1 - АКБ; 2 - стартер; 3 - генератор; 4 - сигнальна лампа; 5 - запобіжний блок; 6 - реле; 7 - замок запалювання.

несправності

Оскільки генератор на «Ока» має звичайній конструкцією і не відрізняється від приладів інших авто (а модель 37.3701 і зовсім «запозичена» від «старших» автомобілів ВАЗ), то і несправності вузла - однотипні. В цілому, сам агрегат цілком надійний і добре себе зарекомендував, але без поломок не обходиться. Умовно несправності генератора діляться на механічні і електричні. До перших відносяться:

• Знос підшипників;
• Пошкодження і руйнування кришок;
• Знос щіток і контактних кілець;
• Велика вироблення робочих поверхонь шківа;

Усунення цих поломок здійснюється шляхом заміни пошкоджених або зношених компонентів.

Електротехнічних поломок - більше і вони більш серйозні. До них відносяться:

• Замикання і обриви обмоток статора;
• Обриви проводів на колекторі;
• Пробій діодів випрямляча;
• Несправність регулятора;

Деякі види зазначених поломок досить важко усуваються і іноді більш доцільним варіантом відновлення працездатності вузла є заміна генератора. Зазвичай це стосується проблем, пов'язаних з обмотками - їх обриви, замикання. В іншому ж ремонт зводиться до установки нових деталей замість несправних.

симптоми поломки

Для перевірки працездатності генератора в схему його підключення включена контрольна лампа. При справному приладі контролька загоряється до запуску мотора, вказуючи на те, що ланцюг в робочому стані, а після пуску силового агрегату лампочка повинна гаснути.

Саме по контрольній лампі, а також ряду непрямих ознак можна виявити несправність генератора:

• Сигнал не світиться при включенні запалення, при цьому інші вимірювальні прилади працюють. Така проблема може вказувати на несправність самої лампочки або обрив в ланцюзі її заживлення;
• Вона не горить і інші прилади не спрацьовують. Це може сигналізувати про перегорання запобіжника, обриві ланцюга харчування приладової панелі, несправності замка або реле запалювання;
• Лампочка світиться при працюючому моторі. Це може виникнути через пробою діодів випрямляча, несправності регулятора, ураження електричним струмом чи обриву статорних обмоток, слабкого натягу приводу;
• Лампа спрацьовує нормально, але генератор «Ока» не дає зарядку (АКБ часто розряджається). Ця проблема може виникнути в результаті порушення контактів проводки, що підходить до приладу, несправності регулятора, несправності випрямляча, обриву проводів колектора, зносу щіток або контактних кілець;
• Лампа працює нормально, але АКБ перезаряджається (часто закипає). Тут причину слід шукати в регуляторі напруги.

Контрольна лампа дозволяє виявити, в основному, електротехнічні несправності. Що стосується механічних поломок, то вони проявляються у вигляді появи сторонніх шумів при роботі мотора - гулу, вереску, свисту. Найчастіше такі симптоми дає послаблення натяжки приводу. Але якщо регулювання ременя шуми не усунула, то слід перевіряти стан підшипників.

Зняття генератора з авто

При непрацюючому генераторі експлуатація автомобіля не особливо можлива, оскільки заряду АКБ довго не вистачить, щоб живити бортову мережу. Тому при виникненні проблем з цим агрегатом, слід провести діагностику і дефектовку складових компонентів генератора, а для цього його потрібно зняти з авто.

Технологія демонтажу приладу не особливо складна і складається вона з таких етапів:

• Від'єднуємо «мінусову» клему від АКБ;
• Попускають затискну гайку, фіксуючу генератор в регулювальної планки. Подаємо вузол в сторону мотора до упору і знімаємо приводний ремінь;
• Знімаємо захисну кришку;

• Від'єднуємо дроти (одні - витягаємо з клем, для зняття друге потрібно відвернути гайки);
• Відкручуємо гайку на нижньому кріпленні;
• Відвертаємо гайку кріплення регулювальної планки до мотору;
• Витягуємо нижній кріпильний болт і витягуємо генератор;

Установка вузла виконується у зворотній послідовності, але після монтажу обов'язково потрібно відрегулювати натяг приводу.

Конструкція встановленого на «Ока» агрегату така, що зовні можна дістатися тільки до регулятора напруги і конденсатора. Тому якщо оглядаються щітки генератора на ступінь зносу або перевірка регулятора шляхом заміни на явного справний, то демонтувати вузол з двигуна не обов'язково, до вказаних деталей можна підібратися, не знімаючи генератор. А ось перевірити стан інших деталей можна тільки розібравши вузол.

розбирання

Розбирання генератора, в цілому, не складна, за винятком одного моменту - зняття шківа. Зафіксувати ротор, щоб послабити гайку кріплення шківа можна використовуючи спец. пристосування. Альтернативним варіантом зняття є фіксація самого шківа в лещатах з використання еластичних приставок (наприклад, між шківом і губками можна помістити ремінь).

Загальна технологія ництва генератора така:

• Знімаємо шків (використовуючи пристосування або лещата);
• Від'єднуємо дріт конденсатора і демонтуємо сам конденсатор;

• Викручуємо кріплення регулятора і знімаємо його;
• Розкручуємо стяжні болти;
• Знімачем стягуємо передню кришку;

• Витягуємо ротор;
• Відкручуємо кріплення висновків статора до випрямляча;
• Знімаємо статор;
• Відвертаємо гайки кріплення випрямляча до задньої кришки;
• Витягуємо випрямляч;

Після розбирання залишається тільки витягти передній підшипник, який встановлений в передній кришці, для чого потрібно відвернути болти, що стягують шайби кріплення.

Закінчивши з розбиранням виконуємо очищення всіх деталей і дефектовку. Деякі види несправностей можна визначити візуально, але при таких поломки як обриви і замикання обмоток потрібна перевірка генератора «Ока» і використанням вимірювальних приладів. Наприклад, щоб перевірити регулятор, потрібно зарядний пристрій з регульованою напругою.

Перевірка цього компонента виконується так:

• До висновку і масі регулятора підключаємо ЗУ, а до щіток 12-вольтів лампочку (контрольку);
• Подаємо напругу в 12 вольт, при цьому лампа повинна спалахнути;
• Підвищуємо напругу до 15 В (в справному регуляторі контролька повинна згаснути);

Якщо лампа не загоряється при 12 В або не гасне при 15 В - регулятор несправний і вимагає заміни. Що стосується статорних обмоток, то їх перевірку краще довірити досвідченому автоелектрика.

Збірка вузла здійснюється в зворотній послідовності. При цьому особливу увагу слід звернути на правильне підключення генератора, точніше всіх його висновків і проводів.

Якщо автоелектрик встановив, що ремонту прилад не підлягає, його доведеться замінити на новий. А від чого підходить генератор на «Ока» - зазначено вище.

Ремонт генератора ОКА (Відео)

Статті в тему:

1. Гальма «Ока»
2. запалювання Ока
3. Пристрій і ремонт стартера автомобіля Ока
4. Карбюратор «Ока»