Интернет журныл о промышленности в Украине

Сила світла

  1. трохи теорії
  2. Цифрові компакти і зовнішні спалахи
  3. доповнення

«Сила Світла (свічка) - ... ставлення світлового потоку
до величини тілесного кута, в якому він розподілений »
(Довідник фотолюбителів, 1961, «Мистецтво»)

трохи теорії

Формально сила світла визначається так, а для фотографа (тим більше фотолюбителя) це та сила, тільки завдяки якій і можна отримати знімок, не кажучи про те, щоб взагалі щось бачити. Для фотографа з формальних величин важливіше експозиція (люкс-секунда) - твір освітленості на час висвітлення і освітленість (люкс) - відношення світлового потоку до освітлюваної площі. Сила світла, же - характеристика джерела. Іншими важливими для нас характеристиками світла є колірна температура і «гладкість» спектра. Вимірюється температура в кельвінах або Міредо. Останні підраховуються розподілом 1000000 на температуру в кельвінах і використовується для того, щоб міредние різниці в використовуваному фотографами діапазоні були більш-менш еквівалентні за характером зсуву як при 3000 К так і при 10000 К. Тоді фільтр, що компенсує, скажімо, 100 Міредо можна використовувати як при 3000 К, так і 10000 до з однаковим успіхом.

Для характеристики ступеня освітленості об'єкту, що знімається з метою отримання фотографії використовується значення експозиції EV. Воно залежить як від освітленості, так і від типу плівки. У нашому розпорядженні є природне джерело освітлення, для визначення EV і температури якого немає потреби користуватися експонометром (по крайней мере, електронним). Сонце світить однаково завжди і всюди, а справу ускладнює тільки нахил променів (широта місця і час доби) та погодні умови. При ISO 100 яскравому літньому сонячного світла відповідає EV15 і для будь-якої плівки можна використовувати наступний принцип для такого сонця - «знімай з діафрагмою 16 при витримці 1 / чутливість (ISO)). З'явилися хмари або тінь - відкривай діафрагму або подовжуй витримку, світлий фон - навпаки. Так само потрібно вносити корективи для об'єктів різного ступеня «сірості». А якщо світить не сонце - тоді «оці не вір». Оці здається, що світло лампи розжарювання в кімнаті вечір хай не тьмяніше сонячного. Але це не так. Просто зіницю розкрився. Якщо хто не вірить - нехай подивиться на дисплей цифрового фотоапарата або дисплей комп'ютера при сонці і при штучному освітленні і переконається. Світло в кімнаті зі «середньостатистичним» світильником слабкіше в 300-1000 разів світла на сонці. А це 8-10 ступенів EV, що еквівалентно ступеням витримки і діафрагми. І якщо для плівки ISO 100 на вулиці експонометр покаже при діафрагмі 16 витримку 1/125, то в метрі від 100 W лампи - 2 секунди. У приміщенні без додаткових джерел освітлення не обійтися - ми втрачаємо в глибині видимого простору і його різкості. При чорно-білої фотографії можна використовувати практично будь-які варіанти і поєднання, піклуючись тільки про сумарної потужності, а ось при кольоровий всі джерела повинні мати майже однакову колірну температуру. Звичні для ока картини висвітлені далеким яскравим точковим джерелом-сонцем з майже плоским фронтом і півсферою неба, підсвічує тіні. Тінь від предмета зазвичай не виходить за межі об'єкту, що знімається, під певним ракурсом розташованого. А ось при штучному освітленні точковими джерелами тіні завжди ростуть у міру віддалення об'єкта від фону і множаться в міру збільшення кількості цих джерел.

Цифрові компакти і зовнішні спалахи

Розміщення зовнішньої спалаху на цифровій камері в відсутність черевика з використанням светосинхронизатора

При зйомці цифровою камерою чорно-біла фотографія, звичайно, може бути отримана, але більшість знімає все ж в кольорі. Основна маса цифрових фотоапаратів оснащена вбудованим спалахом. Звичні режими цього спалаху: автоматичне включення, примусове включення / вимикання, захист від червоних очей, ручне управління потужністю (3 ступені). Провідне число спалаху компактної цифрової камери зазвичай не більше 10. На передній панелі камери часто знаходиться датчик експозиції для управління спалаху. На інших камерах спалах блимає два рази для оцінки експозиції по першому імпульсу (застосовувати светосіхронізатор при такому режимі неможливо). Такої потужності і ступеня автоматизації цілком достатньо для зйомки побутових сюжетів з глибиною 1-4 метри. Для «серйозної» фотографії цього замало. Проте сам цифровий апарат - досить хороший інструмент в руках фотографа, а зовнішні освітлювачі робить його навіть дуже хорошим. Опція «баланс білого» спрощує використання різних джерел світла, але не до ступеня простоти «чорно-білої» фотографії. Різнотемпературних джерел з близькою за величиною експозицією поблизу об'єкту, що знімається в кадрі бути не повинно. Потужна зовнішній спалах не тільки забезпечує необхідну колірну температуру і рівень освітленості, але і «заб'є» неяскраві паразитні світильники. Ось тільки екземпляри цифрових камер, доступні нашому покупцеві (класу компакт), не завжди дозволяють використовувати зовнішній спалах - або ні синхроконтакта, або черевика. Якщо ж синхроконтакт є, то вимагає він «певної спалаху» і все, що залишилося від плівкової механічної камери не підійде. Сотні вольт на синхроконтакт радянських і сучасних дешевих імпортних можуть спалити ніжний електронний фотоапарат - потрібно використовувати светосинхронизатора або безпечні перехідники.

Якщо у Вас цифрова камера і запаси «високовольтних» спалахів, то «зібрати» непоганий світло цілком можливо. Що для цього потрібно: ручка - тримач спалаху, світлосинхронізатори-пастки, бажані штативи й розсіювачі. У комісійних відділах фотомагазинів можна придбати непогані ручки з черевиками для кріплення до штативного гнізда за 200-300 р. фірмові Hama , Unomat, Soligor тощо. Обійдуться в 2-3 рази дорожче. Фотопастки наших майстрів коштують від 160 рублів, наприклад, « Пошук »А імпортні - від 300 і вище. Бажано мати як пастки-черевики, так і «таблетки» з синхроконтакт. Кріплення для парасольок / спалахів на штатив, парасолі, фони і стійки у великій різноманітності випускаються «Пошук-Фото». У Москві все це можна знайти в магазині Юпітер (або поруч) на Новому Арбаті, в кінолюбителів на Ленінському проспекті, Світі Фото на Ленінградському пр.6 і інших місцях. Я ж знайшов все, чого мені не вистачало за дуже прийнятну суму (синхронізатори по 160 р, ручка 200 р тощо) в невеликому магазинчику «ДЛТ Фото» у ВВЦ (Ракетний бульвар, будинок 4). Крім старих і нових залозок, там до цих пір можна знайти хімію, а також книги.

Отже у мене було: камера Casio QV4000 з вбудованою автоматичним спалахом в. ч. 10, саморобний парасольку відбивач / розсіювач - парашутна тканину, спалах Unomat B24 (ст. ч. 24) з двома авторежимах і розсіюють фільтрами, автоматичний спалах Minox, два штатива, кріплення парасольку + спалах на штатив і сірий / білий фони «Пошук », лампа розжарювання в 100 ват над робочим столом на стелі, білі екрани - відбивачі (ватман). В якості моделі - гіпсова голова в 2/3 людської. На робочому столі містилася модель, за нею був сірий фон. Камера пригвинчуватися до ручки спалаху, а спалах встановлювалася на синхронізатор Soligor. Поруч на штативі - парасольку з іншого спалахом.

Для портретної фотографії рекомендується 3-4 джерела світла. Малюнок підправляється відбивачами і додатковими (моделирующими) джерелами. Головне джерело - малює. Для підсвічування тіней - заповнює, для підсвічування фону і протилежний апарату боку моделі - фоновий і контрової. Кінцевий результат визначається положенням моделі по відношенню до осі об'єктива і положенням освітлювачів / відбивачів.

Почнемо з випадку природного освітлювача - лампа розжарювання під стелею. Положення моделі - звернена до об'єктиву в профіль, джерело світла зверху і трохи зліва. Результат - глибокі тіні під підборіддям, носом, вухами, лінією волосся і брів. Звернені до освітлювачів поверхні (верхня губа, ніс пересвічує і втрачають всякий малюнок).

Знімемо з вбудованим спалахом. Оскільки у моделі немає очей, то ефекту «червоних очей» і непомітно.

Встановимо на камеру зовнішній спалах з светосинхронизатора і включеним автоматичним режимом, а вбудовану встановимо на мінімальну потужність. При відстані до моделі 3-5 метрів вбудований спалах не чинитиме істотного впливу на картину, але якщо вона сильно заважає, то можна прикрити її шматочком рассеівающаго матеріалу або зробити невеликий козирок на скотчі для відображення вгору. На деяких камерах при закриванні вікна датчика експозиції спалаху потужність імпульсу мінімальна і цим теж можна скористатися. Для зниження контрасту і згладжування тіней на зовнішній спалах можна надіти розсіює фільтр. На невеликих відстанях винесена вгору і вбік спалах буде запобігати появі «червоних очей».

Продовжимо працювати із зовнішнім спалахом на камері. Якщо у неї поворотна головка - направимо імульс трохи вгору.

Продовжимо використовувати одну спалах. Відключимо зовнішню на камері і встановимо її на штатив з парасолькою. Оскільки в цьому випадку автоматика спалаху свідомо помилиться, відключимо її. Наша спалах не має регулятора потужності (або тривалості імпульсу), тому єдина можливість управляти - переміщати її далі або ближче до моделі. Вбудований спалах світить вгору (встановимо шторку відбивач з білого картону на скотчі) і її дія не сильно помітно.

При роботі з двома або трьома спалахами, а також відбивають екранами, можна отримати абсолютно різні результати через різне співвідношення сили потоків світла з різних напрямків. Спочатку будемо світити на модель.

Основний світло фронтальний - спалах на камері, зліва - заповнює - працює спалах на просвіт через парасольку. Стеля - відображає екран зверху. Фронтальний світло дає помітний ефект «метелик», згладжує заповнює.

Висвітлимо модель спалахом ззаду. Не будь модель лисою - ми б отримали «сяйво волосся».

Поділимося світлом з фоном. Для цього можна використовувати додаткові спалахи або присунути фон ближче до моделі.

Знімати стане простіше, якщо у Вас виявиться автоматичний спалах з можливістю ручного управління потужністю і повороту частини відбивача. Для цифрових компактних камер немає необхідності в TTL автоматах, і тому підійде уніваерсальная НЕ прівязянная до конкретної фотосистемі і від «сторонньої» фірми - Cullmann, Soligor, Unomat, Sigma . А якщо цього під рукою в потрібний момент немає, то скористайтеся тим, що є. Можливо, результат буде не гірший. На різних фотомеропріятіях можна бачити знімають людей з фірмовими зум-спалахами з вбудованими пластиковими шторками відбивачами / розсіювачами, з автоматичними спалахами і саморобними картонними відбивачами, але особливий інтерес викликає фотограф у якого на фотоапарат навішені 3-4 спалаху (здається найпростіших 300 р. Unomat) в «зуммірующіх» картонці від 200 гр. пакетів молока. Бачив я його і в минулому році, і в цьому; мабуть результат непоганий.

доповнення

Після публікації статті ми отримали від читача посилання на схему синхронізатора , Який може працювати з фотоапаратом, що використовують передспалах для оцінки експозиції.