Сабвуфер - це низькочастотний гучномовець, що відтворює найнижчі баси, що не входять в діапазон частот працюють спільно з ним широкосмугових акустичних систем.

Приводом для написання статті стало досить мале кол-во докладних статей в інтернеті по готовим конструкціям. Ось і вирішив я внести свій посильний вклад. Більшість статей чомусь стосувалося автомобільних сабов - просто дивно, як багато у нас людей готових віддати підлогу багажника для того щоб їхати з гуркотом і ритмічно стрибати. До того ж, шум на швидкості все одно не дасть насолоди від звуку. Моя думка - в машину треба купити просто хорошу акустику, цього як правило вистачає. А ось вдома можна і музику послухати в спокійній обстакановке і фільм подивитися з об'ємним звуком. Стаття замислювалася як короткий конспект теорії з відображенням її на практиці, тому теорію я спробував законспектувати з інших статей - не вигадували ж її самому.

Що мене спонукало на ліпка такого споруди? До цього призвела ціла низка подій. Гряде покоління DVD, все навколо перейнялися покупкою програвачів і дисків (благо вони стали коштувати 4-6 $). Вже важко було залишатися осторонь, та й моя давня мрія перевести з відеокамери сімейний архів на цифру не давала спокою. Я засів за інтернет, вивчаючи статті по DVD, починаючи від апаратури, до створення власний дисків, благо оцифровувати і обробляти відео я вже вмів. Було вирішено почекати до літа, коли писалки DVD трохи подешевшають і прикупити всю цю новомодну техніку. Для початку було вирішено збирати все самому, щоб обійтися найменшими витратами. Перше що я купив, був DVD програвач, який купувався з розрахунку тестування моєї DVD фільмотеки на побутовому програвачі. Причому, до літа я не дотерпів :) Вибирав я його з розрахунку ціни і можливостей, а також з того, що ресивера у мене немає і можливо не буде найближчим часом, тому в ньому повинен був бути декодер і вихід на 6 каналів відразу. В результаті був куплений BBK-919PS (тоді був ще з Panasonic приводом).

Пара колонок S-30 у мене стояли підключені до комп'ютера через саморобний комп'ютерний усилок, ось їх я і задіяв на фронти. На тили нічого не було, і я купив за символічну плату 15АС-315 (невеликі пластмасові колонки, але звучать вони дуже нічаво в середньому і високому діаппазоне) і усилок Вега-120. Центральний канал я вирішив підключити до телевізора, благо його можна окремо регулювати з пульта, так і звук там достатній для відтворення голосу. А якщо у вас телевізор 29 "- взагалі можна обійтися без центральної колонки, бо там, так правило, звук дуже гідний. Далі, ясна річ, я став тестувати всі канали в фільмах, оскільки усилок у мене був тільки стерео. І тут з'ясувалося, що в інших каналах купа звуку, якого немає у фронтальних колонках :), а в сабе є звуки, яких немає взагалі ні в одному з каналів. Почитавши в інтернеті про рекомендації кращих саба-каводов, а також рекомендації знайомих, що мають в користуванні будинок. кінотеатри, я певна річ загорівся.

І тут один мене напоумив зібрати цю справу самому, підсунув пару статей по 75ГДН і порекомендував заїхати на ринок, подивитися динамік. Після довгих мук і роздумів на ринку був куплений 75ГДН-1-4 за 23 $, як дешевий і найбільш описаний в інтернеті, хоча я і дивився різні, в тому числі і JBL від 80 $ до 250 $ :). Треба сказати, перше, що я зробив ще до покупки - простудіював ціни. Найдоступнішою ціною для покупки виявилася Sven-Audio, але все одно дорогувато а якість звуку сумнівне. Так ось, найпростіший саб виходив 180 $, а нормальний саб обійдеться приблизно 300-350 $. Всі витрати на виробництво саба були запротокольовані, так що вартість конструкції у мене підрахована :), але про все по порядку ...

Теорія і виміри параметрів динаміка

Для розрахунку колонки необхідно знати, хоч би основні параметри динаміків. Ці параметри валом лежать в інтернеті, але біда в тому, що всі як один дають неправдоподібні параметри для 75ГДН-1-4 (для інших не знаю). На одному з сайтів я знайшов відсканований паспорт на цей динамік, ось цими параметрами я вірю більше. На це напевно є причини, одна з них - що такі головки випускалися цілою купою заводів і досить тривалий час і Радянської промисловістю, так що з часом можливо параметри змінювалися. Але справа в тому, що змінилися вони як з'ясувалося в 2 рази! А з параметрами з довідників, при розрахунку в програмі, обсяг ящика виходив 5 літрів, це мене і насторожило. До речі, практично у всіх статтях, мною прочитаних були рекомендації вимірювати СВОЇ параметри динаміка. Рішення знімати параметри свого динаміка було прийнято після тижневої метушні з програмами розрахунку саба (незважаючи на страшну лінь робити це), в яких з'ясувалося, що ці параметри сильно впливають на розміри ящика і на АЧХ відповідно. Для того, щоб зрозуміти, які параметри потрібні і з чим їх їдять, а також яким чином їх дістати не маючи під рукою тямущих вимірювальних приладів і піде мова в цьому розділі.

Писати буду коротко, хто хоче - може почитати детальніше в літературі, що додається, з якої було зібрано матеріал.

Може здатися дивним, але динамік в основному характеризують три параметри, запропонований Тіллем і Смолл:

Fs - частота резонансу у відкритому просторі; Qts - повна добротність динаміка; Vas - еквівалентний об'єм.

Fs - це частота резонансу динаміка без будь-якого акустичного оформлення. Вона так і вимірюється - динамік підвішують у повітрі на якомога більшій відстані від навколишніх предметів, так що тепер його резонанс буде залежати тільки від його власних характеристик - маси рухливої ​​системи і жорсткості підвіски.

Qts - відношення передавальної функції динаміка на частоті Fs до передавальної функції на частотах, де амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) динаміка горизонтальна, тобто на частотах вище Fs. Іншими словами, Qts -характеризує ефективність динаміка на резонансній частоті.

Vas - обсяг повітря, який володіє гнучкістю (величина зворотна пружності) такий же, як і рухома система динаміка. При розміщенні динаміка в закритому ящику (ЗЯ) гнучкість повітря всередині скриньки додається до гнучкості рухомої системи динаміка і його резонансна частота змінюється. Існує наступна закономірність, при приміщенні динаміка в ящик об'ємом Vas його резонансна частота Fs і добротність Qts зростають в 1,4 рази.

Виміряти ці параметри при перший погляді на конструкцію досить геморойно, але виконавши це один раз - всі сумніви пропадають - все виявляється досить просто.Для початку треба підготуватися:

- скачати прогу генератора сигналів для звукової карти скачати Marchand Function Generator
- можете ще злити скачати Oscilloscope 2.51 - осцилограф до звукової плати. Підключивши вихід на вхід - можна подивитися чого генератор витворяє
- завантажити мій файл розрахунку в Excel
- знайти резистор на 1 кОм
- взяти стерео, як мінімум, підсилювач потужності, бо треба підсилити спочатку сам сигнал, а потім вимірюваний сигнал
- взяти вольтметр цифровий бажано, шоб не перераховувати і не клацати діапазони. Я взяв цифровий і стрілочний, і порівняв результати для перевірки.

Далі потрібно зібрати наступну схему:

далі:

• Беремо ручку і папір

• Запускаємо програму генератора, гучність на компі ставимо на середину (інакше синусоїда обрізає якась виходить), решта усилком виправитися.

• Підключаємо вольтметр до крапок А і С (тобто до виходу усилка), і встановлюємо напругу рівним 10-20 В на частоті 500-1000 Гц, регулюючи гучність на підсилювачі.

• Підключаємо вольтметр до крапок В і С (тобто до динаміка).

• Ставимо на ~ 5Гц генератор і ПРИБИРАЄМО ДИНАМИК подалі від усіх предметів і стінок (можна підвісити, якщо вийти). Практика показала, що в дали від предметів і на підлозі лежить динамік дає таки різні свідчення, але незначні, проте на чистоту експерименту вплине.

• Змінюючи частоту генератора дивимося свідчення вольтметра - нас цікавлять максимальна і мінімальна напруга. Приблизно біля резонансної частоти напруга різко зростає, а після різко падає. При максимальній напрузі дивимося частоту - це і є Fs.

Таким чином ми вже маємо Fs. Змінюючи частоту вгору щодо Fs, знаходимо частоти, на яких показання вольтметра постійні і значно менше Us (при подальшому підвищенні частоти напруга знову почне збільшуватися). Запишемо це значення, Um. Краще повторити процедуру зі зменшенням частоти.
За цих записам отримаємо приблизно такий графік:

Де, Fs - резонансна частота, а Us відповідна нею напруга. Um - мінімальна напруга, U12 розраховується в Excel-е, після занесення даних в осередки. Знову крутимо знову частоту і шукаємо коли свідчення вольтметра співпадуть із значенням U12, запам'ятовуємо частоту. Таких значень повинно бути два, як видно з графіка. Це будуть F1 і F2. Вносимо їх в Excel. Все - дивимося значення Qts. Я зробив дві методики розрахунку, для перевірки правильності того, що я нарахував :) в результаті свідчення зійшлися, а невелика різниця пояснюється погрішністю обчислень. Vas можна не брати до уваги, а взяти з довідкових даних, він схожий на правду, та й цей параметр не сильно впливає на розрахунок ящика. До того ж, для його розрахунку вам доведеться спорудити фанерний ящик, досить жорсткий і герметичний, а потім повторити вимірювання. Якщо все ж є бажання розрахувати Vas - почитайте в початковому тексті як це робити. Я ставив собі за мету, створити щось типу конспекту тих матеріалів, які я прочитав, щоб відкинути непотрібне, а для глибинного вивчення питання - в кінці матеріалу привожу все лінки. Отже ми зняли параметри динаміка. Для 75ГДН-1-4 ось що вийшло:

Параметри мого динаміка

Довідкові параметри (з інтернету)

Fs

34 25 Qts 0,46 0,21 Vas не вимірюються 80

Найбільш важливий параметр це Qts. Як вам відміну? В ДВА РАЗИ! Треба сказати, що я скачав приблизно з десяток довідників по динаміках, інші параметри в них коливалися, а ось цей був напрочуд стабільний. Ось і вір після цього людям ...

Їдемо далі. Тепер треба вибрати тип ящика, куди все це добро засунути можна. І тут нам якраз знадобляться точні параметри динаміка.

Найпоширеніших видів акустичного оформлення всього три:

Тип ящикаЗакритийЯщік
(ЗЯ)
Closed

фазоінвертори
(ФМ)
Vented

Бандпасс (БП)
4-го і 6-го порядків
Bandpass

Критерій вибору

Qts <0.8-1.0, оптимально 0,7
Fs / Qts = 50 Qts <0.6, оптимум - 0,39
Fs / Qts = 85 Fs / Qts = 105 Відмінні характеристики

Це найбільш простий у виготовленні тип акустичного оформлення АС.

При простоті конструкції, має багато переваг, але К.П.П найменший у порівнянні з будь-яким іншим типом акустичного оформлення - як наслідок необхідність некволою потужності і можливий вихід динаміка з ладу (від надмірних старань :)

Для розрахунку характеристик тут є всього один параметр - об'єм ящика.

У своєму робочому діапазоні фазоінвертор створює для динаміка абсолютно тепличні умови, причому точно на частоті настройки амплітуда коливань мінімальна, а велика частина звуку випромінюється тунелем. Допустима потужність, що підводиться, тут максимальна, а спотворення, що вносяться динаміком - навпаки, мінімальні.

Фазоинвертор істотно більш примхливий до вибору параметрів і налаштування, оскільки вибору, під конкретний динамік, підлягають вже три параметри: об'єм ящика, поперечний переріз і довжина тунелю.

Чемпіон по ефективності.

Шляхом вибору відповідних обсягів і частоти настройки передньої камери, можна побудувати сабвуфер із широкою смугою пропускання, але обмеженою віддачею, тобто дзвін буде низьким і широким, а можна - з вузькою смугою і дуже високим ККД в цій смузі.

Бандпасс - примхлива штука в розрахунку і сама трудомістка у виготовленні. Зате динамік закопаний усередині - менше ризик пошкодити динамік і практично відпадає необхідність в смуговому фільтрі (хоча на практиці з'ясувалося - що все одно бажаний)

ЗЯ я відразу відкинув - навіщо мені колонка з низьким ККД? Динамік і так не найпотужніший - номінал 50Вт, максимальна 75Вт. До того ж всередині колонки некволе тиск створюється, що вимагає особливої ​​герметичності. І параметр Fs / Qts не підходить для мого динаміка. Правда, ЗЯ це і найменший ящик з усіх - що може виявитися іноді важливим.

ФМ я не захотів робити з трьох причин: 1) треба супер рівну дірку робити і потім чимось її закривати, інакше моя дитина відразу засудить динамік 2) треба ставити фільтр для обрізання частот понад 200Гц, інакше 75ГДН далі звучить зовсім cool. 3) нормальний спад на низах виходив при диких розмірах ящика 120-150л (ще одна шафа в квартирі), мене б дружина виперла разом з цим сабвуфером :) АЛЕ! Fs / Qts = 74, тобто динамік найбільш підходить для ФМ, а низи класні дає при цьому, тільки ось РОЗМІР 8 (. Тут треба врахувати, що для одиночних Бандпасс підходять практично ті ж динаміки, що і для фазоінверторів.
Бандпасс мене підійшов і сподобався найбільше. Фільтр робити не треба - сам корпус фільтрує. Динамік всередині захований - НЕ проткнеш. І розрахунки в програмах показали найкращі результати при своєчасному розмірі ...

Розрахунок і проектування ящика

Розрахунки показали у Бандпасс відносно непогані розміри і непоганий спад на низах, проте все одно спад сильно залежав від обсягу і довелося йти на компроміс, трохи зменшивши ящик до 65л. Розрахунки я провів відразу в трьох програмах, щоб перевірити вірність того, що я спорудив. Результати практично зійшлися. Я використовував WinISD 0.44 , WinISD Pro Aplha і скачати JBL SpeakerShop або скачати BassBox (Знайдіть 10 відмінностей називається). Сподобалася мені найбільше перша прога, друга була моторошно глючной (на те вона і Alpha), але в деяких відносинах корисною, третя - просто підтвердила мої розрахунки (у неї дуже незручний інтерфейс - погано міняти параметри на льоту, підбираючи значення для розміру камер і фазоінверторів, а після кожного завантаження потрібно в метричну систему перемикатися). Отже чого вийшло - дивимося графіки (взяти файли проектів можна буде далі):

Тут видно в порівнянні БП і ФМ. При рівних обсягах ящика ФИ значно поступається Бандпасс. А при великих навпаки. Так що якщо хочете поиметь новий шафа будинку - то варто придивитися до ФМ. Про горб в середині см. Нижче. І майже теж саме в JBL SS:

Тут трохи менше обсяг у ФМ, але все одно він в 2 рази більше наведеного БП. Для БП теж обсяг критичний, можна зробити великим, зменшивши тим самим провал в середині і поліпшивши спад на низах.

Розрахунок зводиться в підборі літражу камер і частот на які вони налаштовані, ну і перевірці АЧХ. Я думаю інші три графіка вас не будуть хвилювати :).

Провал в середині не прибиралося ну ніяк - такий ось динамік :). На збільшення обсягу я йти не хотів, мені треба було вписатися в кімнату, ящик до речі немаленький все одно. Але я думаю, таким провалом можна знехтувати - адже провал в 3дБ дуже невеликий (просто графік розтягнутий по висоті), а якщо врахувати нерівномірність АЧХ самого динаміка в 10дБ, то про це просто можна забути. До того ж, це все одно ідеалізована АЧХ, в житті все куди складніше і заплутаніше :) Провал можна зробити менше, якщо звузити частоту, але мені хотілося дотягнути АЧХ до 200Гц, що не зовсім вдалося, але в 150Гц вже точно потрапив :). Тут же зауважу - середина все одно чути в сабе через товсту дірку, так що активний фільтр не завадить, що я потім і виконав в усілякими.

Розрахунок фазоінверторів зводиться до завдання внутрішнього діаметра труби в метрах і перевірці значення "Vent mach" на зелений колір, коли ставати червоним - погано - дуже великий потік повітря, тобто це вже не сабвуфер, а музичний інструмент типу "труба". Тут же треба дивитися на довжину фазоінвертора, щоб вона взагалі вмістилася в ящик, а бажано ваще до середини. Я довго не міг списатися в розмір, бо збільшуючи діаметр, для нормального потоку повітря, довжина фаза відразу ставала неміряно. Довжина залежить від діаметра і частоти, на яку налаштований фаз - тому гратися можна ще і частотою. При етоі буде змінюватися АЧХ, врахуйте це.

Перш за все, був виготовлений саб з однаковими трубами, благо в верхньому, якраз програма показує менший опір повітря, але після складання усилка на 100Вт і прослуховування з'ясувалося - після ~ 50Вт починався ефект вихлопу повітря (хлопки) якраз у верхньому відділенні (найменше проте ). Довелося все розбирати і випилювати велику дірку під тооолстую трубу 105мм всередині, ніж я впритул майже вписався в висоту камери - залишилося 2см. Якщо врахувати, що туди треба впереть ще звукопоглотитель - це дуже малий запас. Труби я користувався каналізаційні пластмасові. Тут зауважу, що 70мм труби є, але їх не так валом як 50мм і 105мм. Зі збільшенням верхнього фаза, відразу став краще працювати нижній. 50мм дуже не рекомендую ставити - для такої дурепи це дуже мало. Підсумок такий - для саба розміри елементів найважливіше.

Перший варіант

остаточний варіант

Внизу в вікнах приведені всі параметри динаміка, але все це можете взяти в файлах проектах для обох програм: для WinISD і для JBL SpeakerShop .

Ну що, ОБСЯГИ візначені, настав час розрахуваті коробку и конструкцію. Оскількі я займаюся по Боргу своєї роботи 3D моделювання, я так и Зробив - взявши програму SolidWorks и Створив там 3D модель. Если ви помітілі - в дізайні сайту теж задіяна 3D графіка :) Програма сама розрахувала мені ОБСЯГИ. Точно сделать це самому складно, оскількі всі сполучні бруски в конструкції з'їдають пристойний ОБСЯГИ, а конструкцію доводять вігадуваті и змінюваті на ходу. Ще однією проблемою був матеріал і його товщина, а програма відразу дозволяла побачити розміри кожного елемента, враховуючи, як раз, товщину листа і стикування один з одним, тобто я автоматично отримував розміри кожного елемента.

Окремо про матеріал. Ну про МДФ я навіть замислюватися не став, хоча звичайно кращий варіант. Завдання стояло знайти ДСП 20-22ммі, але вона виявилася практично нездійсненним. Найпоширеніший ДСП 16мм або 18мм ламінований польський. 16мм мало, а ламінований з двох сторін, напевно, погано для звуку, до того ж виходить дорого. Потім я зрозумів, як правильно зробив, не купивши ламінований ДСП. Та й 18мм звичайний знайти не вдавалося близько 1,5 тижнів. Ті що були в магазинах - неможливо допереть додому, бо лист сильно великий. Я вже обдзвонив всі контори і пройшовся по всіх ринках. Нерви починали здавати - я вже майже пошкодував, що зв'язався з сабом, бо все, крім матеріалу ящика, було вже куплено. Почав обмірковувати як би склеїти 16мм ДСП і 4 мм фанеру, але клеїти вперто не хотілося - для цього треба спеціальний клей і некволий прес. І тут зателефонував друг, попросив допомогти привезти йому додому цемент. Так ось, поки ми бігали шукали цемент і його господарів по всій промзоні, ми випадково натрапили на контору з продажу і розпилювання того самого горезвісного ламінованого польського ДСП. Як прокладок в стелажах, у них лежали 22мм листи ДСП. Але господаря не було і довелося чекати ... Пошукавши знову господарів цементу і не знайшовши їх :) Ми знову повернулися до ДСП. Господар 22мм не віддав, мотивуючи тим, що важко витягувати, та й типу вони вже прогнулися (коротше витягувати було лінь) і запропонував мені 28мм. Це круто подумав я, і відмовився, дивлячись на ці товстелезні листи. І тут він запропонував мені 18мм, просте шліфоване ДСП - виявляється воно використовується як транспортні листи для ламінованого (зверху і з низу). Так ось, все добро, разом з розпилювання на імпортному верстаті, мені обійшлося в 5 $ (розпил 0,3 $ / м). Так сам в житті не випив - рівненько, точно за розмірами. Робіть висновки ...

Так, про що це я? Ах да - про ящику. Дивимося що вийшло:

Як ви здогадалися це 3D модель. Довжина фазоінверторів видно на скріншотах програми вище і становить 19см верхнього і 25см нижнього, внутрішні діаметри відповідно 105мм і 70 мм. У задній стінці дірка під панельку роз'ємів. В якості ніжок були виготовлені на заводі шипи зі сталі і загартовані. Розмір я вибирав на свій смак. У знайдених статтях народ робив шипи рази в 2 більше, а я не хотів сильно високо ставити саб, щоб шпильки не було видно, адже конструкція і так не низька. Шипов треба 4, на 3 підставках я випробував - моторошно нестійка конструкція. Це в колонках можна обійтися трьома, оскільки вони не глибокі і центр ваги у них попереду. По висоті шипи рівняв шайбою, вона знадобилася лише одна, потім перевіряв на свідомо рівній поверхні (задній стінці).

Далі розглянемо етапи складання конструкції ...

збірка ящика

Виріз дірок в ДСП я опущу, будемо вважати, що вони вирізані. Я все вирізав електролобзиком. Без нього труба було б мені напевно. Брус їм теж класно обрізати, одне погано - дзижчить він неймовірно.

Етап 1

Збірка середньої і нижньої полиць. Попередньо я закруглив верхні внутрішні краю бруса. Брус 20х30мм кріпитися шурупами довгою 45мм. Під шурупи я всюди висвердлюють отвори попередньо. Вся збірка дерев'яних вузлів ставилася на ПВА ЕКСТРА - це більш густий ПВА, для більш міцного склеювання. Всі кути промазують силіконовим герметиком для дерева - він більш твердий ніж звичайний для стекол і т.д. Але я думаю, можна і будь-яким.

етап 2

Прикручуємо бічні стінки до брусків з внутрішньої сторони шурупами 35мм. Середню полицю треба досить рівно виміряти. Клей не забудьте. До бічних стінок кріпимо спереду брус. Виходить брус, спереду, по всьому периметру великий камери.

етап 3

Приклеюємо фазоінвертори до передньої стінки. Я вклеював їх рідким металом - така тверда багатокомпонентна фігня, по запаху як епоксидка. Вона розминається руками, виходить як пластилін - м'яка і моторошно липне. Твердне майже моментально як тільки остигає, а якщо не остигає все одно твердне хвилин через 5-10, тому з рук я неї знімав потім пемзою разом зі шкірою :) Я робив по всьому радіусу потовщення біля основи, для надійного кріплення - стирчать вони все ж далеко. До того ж, ідеально точно вирізати такий отвір електролобзиком у мене особисто не вийшло, і ці нерівномірності якраз чудно заклали рідким металом.

Фазоінвертори я обмотав віконним паперовим скотчем в шарів 5-7, дуже щільно все пригладжуючи. Потім обклеїв їх лінолеумом з утеплювачем. Товщина фазових вийшла мм десь 7.

етап 4

Прикручуємо передню стінку до брусків з внутрішньої сторони шурупами 35мм.

У верхній частині прикручуємо її на куточки, для більшої жорсткості конструкції. Я використовував пластмасові меблеві з кришечкою.

етап 5

Встановлюємо динамік на герметик, кріпимо болтами (не пам'ятаю розмір). Промащуємо гарненько по колу - на фотографії видно білий герметик. Підпоюємо дроти. В задню стінку я прикріпив колодку з роз'ємами.

етап 6

Тепер все це треба обклеїти звукопоглотітелем. Варіантів матеріалу багато. Я використовував спінений лінолеум з утеплювачем, а потім, під кінець, товстий синтепон ~ 2,5-4см, який, крім обклеювання, ще й розпушив у великій камері. До верхньої і задньої стінки лінолеум теж треба приклеїти. Можна обклеїти в кілька шарів. Хороша штука товстий ватин, але його дістати я не зміг.

етап 7

Ставимо верхню кришку і задню на герметик, без клею - потім ще їх можливо знімати доведеться. Прикручував я їх меблевими стяжками під внутрішній шестигранник - відмінна штуковина, зміцнює вельми міцно, головне не зірвати, якщо закручуєте дрилем, як я. Кріпив в торець, тут треба бути акуратним з ДСП - воно може і розшаровуватися. Для стяжок спочатку набриднений одна довга дірка, а потім в прикручують отвір збільшується більшим свердлом. Дві стяжки нагорі спереду в передню стінку, інші зверху вірніше кришки, а задню просто по всьому периметру і в центрі. Як притягається видно по виступив герметику, а притягається добре.

На фотографіях ще перший варіант, з малим верхнім фазоінвертором і синтепоном ще не обклеєний. Надалі я обклеїв лінолеумом і бруски теж. Це була, так би мовити, перша пробна збірка, щоб послухати - зазвучить чи ні. Зазвучав. Але у мене поки був тільки підсилювач на 25Вт, на ньому було поки нормально .... Тут я все це справа кинув і став збирати усилок на 100Вт, треба ж було перевірити конструкцію на максимум можливого. І не дарма я побоювався більш потужного підсилювача - тут то і з'ясувалося, що на максимумі верхній фаз хлюпає, а ось корпус був герметичний з першого разу - недарма я добротно промазав всі шви і кути герметиком. Довелося розбирати всю конструкцію, випилювати більшу дірку і ставити більш товсту трубу. Тут я вже і все "утеплив" синтепоном остаточно. Всередині стало як в заметі м'яко, біло і тепло. Ну що сказати, зазвучав він досить непогано - рівний м'який бас. На максимальній гучності усилка починає динамік вже переклинює, але треба врахувати що його номінал 50Вт. Для квартири хоч греблю гати вистачає, тим більше, що його не повинно бути чутно в музиці, просто коли його підрубувати - як обсягу музиці додається і такого солідного низького звучання. Коротше - добра робота ...

Всю конструкцію я планую обклеїти плівкою під дерево. Але для початку треба зашпаклювати і ошкурить краю - як точно мені не відрізали на верстаті, як я не намагався акуратно все зібрати - все одно сумарна похибка в 0,5-1мм таки присутня. Ось чому все одно поганий ламінований ДСП, адже у нього треба відразу на торець клеїти стрічку - коротше, буде криво.

А про доцільність будівництва самому, можна і посперечатися, дивлячись на витрати ...

вартість конструкції

динамік 75ГДН-1-4 $ 23,32 ДСП $ 5,18 кріпильна панелька (роз'єми) $ 2,33 кріплення (шурупи) $ 3,11 лінолеум $ 5,39 синтепон $ 3,11 брус $ 1,04 провід $ 3,89 труба 70мм $ 2,59 труба 105мм $ 2,59 фарба $ 5,13 плівка $ 7,77 шпаклівка для дерева $ 1,40 клей Момент $ 1,24 клей ПВА $ 1,30 шкурка $ 3,89 шипи $ 2,59 рідкий метал $ 3,11 лиштви мрію поки про них Всього $ 78,96

Це звичайно не 300 $. Але зауважу - це неактивний сабвуфер. Для порівняння з покупним, треба додати сюди передпідсилювач з перебудовуваним фільтром, фазовращателем і підсилювач потужності десь на 100Вт, та й про блок живлення потрібно не забути (можливо найдорожче в ньому). Оскільки я вирішив збирати підсилювач відразу на 6 каналів, я не став заморочуватися вбудовуванням підсилювача в саб. Все таки вібрація всередині корпусу велика, та й герметичність ящика з вентиляцією підсилювача поєднати важко. Взагалі підсилювач, це невдячна робота - моторошно багато клопоту. Я більше такий героїзм не проявляючи, напевно. Про результати конструювання підсилювача на TDA7294 буде написана окрема стаття ...

Стаття взята з сайту pavel.artmech.com

Теги: