1. Матеріали по темі:

29 жовтня 2015

Частина VII. Перебирання коробки передач.

Повільно, але вірно двигун ми зібрали; справа за малим - передати крутний момент далі. Коробка передач нашого піддослідного давно потребувала перебиранні: масло текло, передачі вибивало, так що настав час залізти і в неї.

випуск:
Журнал «МОТО» - жовтень 2015

Автор:
Дмитро Федотов, фото автора

Теги:

Перегляди:
11509

Коментарі:
2

Залишити коментар

Поділитися з друзями:

Коробка передач нашого піддослідного насилу працювала ще в зв'язці зі старим мотором, а після ребілд двигун обіцяє видавати відчутно більшу потужність, так що необхідність навідатися з ревізією назріла давно. До того ж полірування картера двигуна не мала б особливого сенсу без корпусу КП, бо обидві деталі на мотоциклі добре видно і в зібраному вигляді виглядають єдиним цілим.

Так що ж криється в нашому ящику Пандори? Для початку потрібно злити масло, ще й наполовину розбавлене водою - позначилася зимівля під відкритим небом укупі з відсутністю заглушки під привід спідометра. Знятий і відмитий вузол ставимо на верстак і починаємо розбирання з відкручування обох «латок» і вилучення сектора перемикання передач разом з валиком (фото 1). Потім потрібно викрутити передню кришку пружини вала кікстартера і зняти преднатяг пружини, щоб не пошкодити її при розбиранні. Тепер можна викрутити гайку диска пружної муфти (фото 20) і зняти диск, важіль кікстартера і обойму сальника його вала.

Відкручуємо болти передньої кришки картера КП. На відміну від сучасних, старі коробки від М-72 розбираються не спереду, а ззаду. Сучасну коробку ми розбираємо, постукуючи по виступаючому переднього кінця первинного валу, а старі - постукуванням по задній частині вторинного вала (фото 2), а також - через вибивання - по задній частині первинного вала, попередньо демонтувавши деталі вичавлюючи зчеплення. Якщо намагатися при розбиранні коробки старого зразка лупити по переднього кінця первинного валу, запросто можна зіпсувати картер, а це рівноцінно повної втрати коробки.

Внутрішні зуби рухомий муфти четвертої передачі злизаний трохи менше, ніж повністю (фото 3), а на внутрішній проточці добре видно задираки, залишені виделкою. Зрозуміло, чому четверта ледве включалася і постійно вилітала. Не краще йдуть справи і з шліцами на вторинному валу і під шестерні, і під вилку, на якій закріплений диск пружної муфти кардана (фото 4). Сама вилка теж на викид - поздовжні пропили в районі сальника через що потрапила багато років тому бруду ніколи не забезпечать належної герметичності (фото 5).

Потім, постукуючи киянкою через невеликий пробійник, Випрессовиваемие вісь вилок КП і вивчаємо їх (фото 6): вилка включення першої і другої цілком жива, а от третій і четвертій - навпаки (фото 7). Від моїх спроб «включити невключается» її перегрів і повело, та й вироблення вже не лізе ні в які ворота. Тепер залишилося перевірити знос вала кікстартера (фото 8) і стан підшипників, які в нашому випадку поголовно вимагають заміни.

Спочатку нам хотілося встановити вали від сучасного Ural, що забезпечують чіткість роботи, яку можна порівняти з іномарками, але їх вартість роздувала і без того давно вийшов за рамки бюджету. Тому на них ми вирішили заощадити, взявши в якості донора живу коробку від М-67 без заднього ходу, завалялася в майстерні «Тру Мотор'», і знявши живі вали і вилки з неї. Конструкція вторинного вала в коробках з заднім ходом або без заднього відрізняється, тому для заміни потрухів коробки без заднього треба використовувати донорську коробку з аналогічним набором передач. Спроби запровадити в стару коробку шестерню першої передачі від більш пізніх моделей приречені на провал.

Тепер потрібно запресувати новий підшипник в задню стінку КП і напрессовать підшипники на вали (фото 9). Маленька хитрість: можна взяти «закритий» підшипник для первинного вала і зняти кришку з одного боку, напресованими його закритою стороною до двигуна. Так вдасться зменшити ймовірність протікання і полегшити життя сальнику. Особливо це важливо на коробках пізнього радянського періоду, коли в гонитві за економією скасували маслоотражающіе шайби, які, обертаючись разом з валами, відсікали надлишки масла від сальників. Вали і все шестерні необхідно рясно змастити трансмісійним маслом, після чого їх можна встановити на місце, постукуючи киянкою по проставке або болта, вставленого в вал. Головне - не бити по зовнішній обоймі підшипника (фото 10).

Важливою особливістю нашої коробки є наполеглива пластина, що кріпиться у валу кікстартера (фото 11). Вона підтискає собачку храповика пускового механізму, щоб він не зношувався при роботі коробки (шестерня пускового вала обертається завжди, її завдання - розбризкувати масло по коробці). При розбиранні пластину краще не знімати, а перед складанням переконатися в її наявності та гарної фіксації - інакше доведеться розбирати коробку заново.

Тепер можна встановити вилки і акуратно запресувати їх вісь, не забуваючи про мастило всіх робочих поверхонь (фото 12). Встановлюємо вал кікстартера і кришку вторинного вала, обов'язково використовуючи прокладку товщиною 0,3-0,5 мм (фото 13). На цьому етапі важливо перевірити легкість обертання і осьової люфт валів. Він не повинен перевищувати 0,2 мм. Зазор більше допустимого треба усунути, підкладаючи між підшипниками і кришкою КП регулювальні шайби (фото 14). Якщо вали матимуть надмірний осьової люфт, це призведе до течі сальників, нечіткому включенню передач і прискореного зносу деталей перемикання.

Сальник вала кікстартера в нашій КП старого зразка, комірний, він не має зовнішньої обойми, у продажу можна знайти відповідний, але якість запчастин від «Чанг-Янга» залишає бажати кращого. Тому в майстерні «Тру Мотор'» знайшли інший вихід - виточувати перехідники під сучасні імпортні сальники (фото 15). Ідеально підходить сальник пускового вала для КП «Дніпра», розміром 20 × 34. Якраз такий Василь і встановив в нашу КП.

Перевертаємо КП і починаємо установку пружини кика. Спочатку робимо контрольну збірку і перевіряємо осьової люфт вала кікстартера. Особливо важливо це враховувати в КП з заднім ходом: при великому люфт можуть виникати виключно неприємні ефекти типу невключення заднього ходу або, що ще гірше, його нерівні, коли задній залишається включеним одночасно з однією з передніх передач. Наслідки можуть бути вкрай важкими аж до заклинювання коробки з падінням мотоцикла або з поломкою шестерень і валів.

Якщо коробка без заднього ходу, то наслідки недбалості з поздовжнім люфтом можуть вилитися в текти сальника вала кікстартера: адже в наших коробках цей вал - єдиний знаходиться нижче рівня масла, і його деренчання обов'язково позначиться на роботі сальника. Отже, в нашому випадку осьової люфт вала склав 3 мм. Для усунення зазору ми підклали в його передню кришку парочку шайб, а щоб при установці вони не випали, нутрощі кришки змастили густим мастилом (фото 16). Тепер потрібно поєднати вусик пружини з отвором в кришці, притиснути її і звести пружину на ¾ обороту (фото 17), після чого затягнути гвинти ударної викруткою (фото 18). Залишилося запресувати сальники первинного і вторинного валів і встановити вилку муфти. Щоб виключити вихід масла через шліци вилки, перед установкою їх можна змастити герметиком (фото 19). Встановлену вилку затягуємо нової корончатой ​​гайкою з прорізами (момент 8-10 кгс · м), вставляємо шпонку і шплінтуем (фото 20).

Після цього можна збирати механізм педалі, попередньо запресувати в кришку новий сальник. Пружину ставимо вусиками вниз і притягуємо зубчастий сектор до осі педалі гайкою на фіксаторі різьблення (фото 21).

Мабуть, найскладніша відповідальна процедура в збірці КП - її налаштування. Всього два регулювальних гвинти, але «вгадати» включення передач наосліп надзвичайно важко, тому Василь виготовив спеціальну пластину, яка імітує частину кришки КП і фіксуючу вал з пазами вилок (фото 22). Так включення або недовключена видно неозброєним оком, і, обертаючи той чи інший гвинт, можна точно відрегулювати всі передачі (фото 23).

А ось на Стопорні вирішили не економити: нехай рідний продається на кожному розі і коштує копійки, ресурс його прагне до нуля, тому Василь наполіг на установці сучасного, розробленого SKF спеціально для наших Ural. Деталь, хоч і дорога, куди більш надійна (фото 24). Тепер можна встановити кікстартер і вижимний важіль, а також дублюючий важіль перемикання (фото 25).

На цьому коробка готова і разом з двигуном відправляється чекати установки на мотоцикл. На черзі - запалювання і проводка, про які ми розповімо в наступному випуску.

Далі буде...

Матеріали по темі:

Залишити коментар

Для додавання коментарів потрібна зареєструватися або авторизуватись на сайті .

який номер вичавного підшипника SKF для уралу?

дмитрий

підкажіть хто небудь проскакує кікстартер але не через зчеплення мото Урал ИМЗ 8.103-30

↑ наверх