Для зняття приладової панелі треба відкрутити два самореза на нижній частині кожуха рульової колонки. Викрутка входить в отвори знизу, зліва і праворуч від керма. Досить зняти верхню частину, і буде видно два самореза, що кріплять панель приладів до торпеді. До речі, на приборке між гвинтами написана марка виробника, у мене, напр., VDO, у кого-то м.б. японка, різниці практично ніякої.
Потягнувши на себе правий край приборки, знімаємо СИНІЙ роз'єм, він як раз справа. Для цього викруткою ніжно піднімаємо міліметрів на 5 бузкову планочку посередині роз'єму і знімаємо роз'єм. Після цього приладову панель можна ще потягнути на себе і буде видно білий роз'єм зсередини з лівого боку. На ньому треба натиснути на відходить під кутом планку, при цьому віджимається стопорний гачок на разьеме і його теж можна зняти.
Тепер трохи утапливаем назад правий і витягуємо лівий край приборки, там нас тримає жовтий роз'єм. Довжина проводів на ньому дозволяє його витягнути на себе, але проводка може чіплятися за край отвору, тому діємо ще ніжніше. ЖОВТИЙ роз'єм знімається також, як і синій, з відтягуванням стопорною планки вгору. Усе. Акуратно виводимо приборку вправо між кермом і торпедою. Так, в книзі рекомендують знімати рульове колесо. Я не знімав, проходить нормально.
Тепер удома перевернули приборку обличчям вниз і відгвинчуємо ~ 13 жовтих саморізів по периметру плати. Один з саморізів в моїй версії з електронним годинником коштує не дуже вдало, викруткою дістати до нього важко, тільки під кутом. Можна використовувати маленький гайковий ключик, на 7 здається. Також в моїй версії без компа і клімату треба відвернути три чорних самореза і зняти блок індикації. Фотографій не даю, бо це елементарно, і якщо не вийшло зняти приборку, далі краще не лізти, значить, ця операція не для Вас. Довіртеся фахівцям. Вітаю, ви пройшли перший рівень, найлегший. Можна покурити.
[Довше було набивати цей текст, ніж знімати панель.]
Відвертаємо чотири білих самореза із зворотного боку і можна акуратно піднімати плату і прибирати в сторону, залишається тільки спідометр.

Кладемо його стрілкою вгору і спочатку знімаємо чорну кришечку в центрі, вона кріпиться до стрілки на трьох внутрішніх виступах, на фото їх погано, але видно.

Для зняття стрілки, а це найнебезпечніший момент, я використовував голку, просовував її під кришечку уздовж стрілки і як би зрізані (протикав) голкою ці виступи, злегка віджимаючи голкою кришку вгору. Головне тут-не застосовувати силу.
Після того, як зняли кришку, попявілся доступ до осі стрілки. Зверніть увагу, який тонкий перешийок на осі стрілки і Ви зрозумієте, як часто цю вісь ламали! Стрілка може, на заводі і ставилася на цю тоненьку Оську, але ми не шукаємо легких шляхів!
Ми включаємо паяльник з тонким жалом, ЧЕКАЄМО, ПОКИ ВІН нагріється (це важливо!) І тичемся в центр стрілки, торкаючись кінчиком жала верху металевої осі. (На фото її не видно, але повірте, вона там, см. По стрілці)
ВАЖЛИВО! Запам'ятайте, куди вказує стрілка спідометра, можна навіть олівцем поставити штрих навпроти неї, щоб поставити в той же стан, інакше спідометр буде подвірает!
Прогрів, злегка тягнемо стрілку вгору, якщо прогріли вісь досить добре, стрілка знімається з неї без проблем. ПАЯЛЬНИК НЕ вимикати!

Тепер відгвинтили два чорних гвинтика і знімаємо цифер блат. Під ним ще два гвинти тримають прозорий розсіювач, але для нас це вже елементарщину. Не варто й згадувати.
Отже, ми дісталися до самого серця спідометра, до його крокової двигуна [ШД]. (Відчуй себе кардіологом!) В моєму випадку лічильники не працювали з причин тріщини в пайку ШД.Вероятная причина-локальний перегрів при монтажі в ФРН в 1991 році.

темна кільцева тріщина і була причиною періодичних відмов. Відразу ж пропоюємо і інші два контакти ШД, їх три, на фото-А, В, і С; а також деталі на платі, які можуть викликати підозру, як правило, чим масивніше деталь, тобто. чим більше за розміром «п'ятачки» з припоєм, тим імовірніше подібна напасть. Мікросхему лучше не паяти. Для довідки: опір між А, В і С дорівнює 84, 84 і 168 Ом. У мене чомусь так наміряв

Відгвинтивши два гвинти, відгинаємо плату і бачимо пристрій приводу, це називається планетарна передача.

Тут, буває, ламається жовта шестерня, типу силіконова (Привіт Памеле Андерсон!)

Рекомендують розібрати старий автомобільний касетник, там в приводі касети є така ж, чорна, не пробував, але кажуть, по зубах підходить. Хтось виточує її сам, якщо підібрати з іншим кол-вом зубів, лічильник шляху буде прибріхувати, і не факт, що вона правильно збереться. Зеленими стрілками вказані два колеса лічильників шляху, і якщо у Вас не працює один з лічильників, то треба шукати, що заважає йому обертатися. До речі, на цьому етапі з'являється спокуса скрутити пробіг. Я не крутив. Буває, що зміщується один з барабанів з цифрами, і тоді цей лічильник перестає працювати. Г-н Джансер прокладав пружну пластинку на вісь з цифрами, і все знову зачіпляються.

Ну ось і все, далі збірка в зворотному порядку, загортання винятково і поклавши на хресним знаменням панель, вставляємо її в торпеду. Якщо все правильно зібрали, має запрацювати. Якщо ні…. значить, ви чогось не помітили.
Хай щастить.
джерело

Ремонт спідометра Audi (фотозвіт)

4.7 (93.33%) 3 голос [а]