1. Задня підвіска. Амортизатори. Підшипники ступиці. Стабілізатор. Діагностика несправностей. Ремонт....
2. Ремонт і фарбування бампера
3. Підвіска Пежо 406
4. Рульове управління Пежо 406
5. Підсумковий висновок по експлуатації Peugeot 406

Peugeot Coupe In Spade> бортжурнал> Задня підвіска. Ось дивлюся я на рейт-х купешек і сумно стає недавно ще був у великих картинках, а тепер.

Допомога по ремонту Пежо PEUGEOT Сітроен CITROEN.Інструкціі по ремонту, корисна інформація, автомобільні новості.Сайт для тих хто Як бачите, проводити на Пежо ремонт задньої підвіски не так складно, як здається.

Задня підвіска: Peugeot Всі категорії. Регламентне ТО. Заміна переднього підшипника на Peugeot 1 8k 1. Заміна сайлентблоков передніх важелів Пежо 2 3k 0.

Саме таким чином провів я другий день заміни. Може хто стикався, може є саленблоки кіт можна перепрессовать в важіль? Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса. Машину на вариаторе взяв усвідомлено, повний ін Така йде під днище, Частина її залишилася окало 3 гайки.

Задня підвіска. Амортизатори. Підшипники ступиці. Стабілізатор. Діагностика несправностей. Ремонт. - - Пежо-Клуб Білорусь

Домкрат ставимо ку та нитка на підвіску, але не під кузов. Я Ставив під тягу яку млинець стер на малюнку. Така йде під днище, Частина її залишилася окало 3 гайки. І виводимо підвіску з важеля.

Домкрат краще замінити на колодку щоб не ....... І так випресовки сальника. У пригоді залишився після Жигулів болт кріплення верхнього переднього важеля. Можна використовувати будь-який болт відповідного діаметру, або шпильку. Нарізав на нього трохи більше різьблення щоб постійно не підлаштовуватися що нитка.

Дві великі шайби 2 і 6 повинні бути міцними щоб з НЕ вигиналися дві муфти 3 і 4. На нього одягаємо муфту 3 і шайбу 2, Закручуємо гайку 1 Виставляємо знімач без всяких перекосів і гайкою 1 тягнемо. Краще розташувати знімач так щоб можна було натискати на ключ ногою. Запресовувати в зворотному порядку, попередньо змастивши сайлетбок трохи маслом.

Я передню підвіску робив, поки перевіряли думав взагалі доламают, все що викликало сумніви і мало непривабливий вигляд - заміна.

Ремонт і фарбування бампера

джерело: outlander-russia.ru

Задня підвіска автомобіля

1 - болт;
2 - втулка сайлент-блоку;
3 - сайлент-блок важеля задньої підвіски;
4 - кронштейн важеля задньої підвіски;
5 - важіль задньої підвіски;
6 - пружина задньої підвіски;
7 - обойма прокладки пружини;
8 - прокладка пружини задньої підвіски;
9 - балка задньої підвіски;
10 - штифт;
11 - втулка фланця балки задньої підвіски;
12 - штанга стабілізатора задньої
підвіски;
13 - фланець балки задньої підвіски;
14 - болт;
15 - розпірна втулка кронштейна;
16 - втулка амортизатора;
17 - сайлент-блок поперечної штанги;
18 - болт;
19 - втулка сайлент-блоку;
20 - кронштейн поперечної штанги;
21 - амортизатор задньої підвіски;
22 - буфер стиснення амортизатора;
23 - обойма подушки нижня;
24 - подушка амортизатора нижня;

Задня підвіска - залежна, з поперечною балкою, до якої приварені поздовжні важелі, з поперечної направляючої штангою, крученими пружинами, стабілізатором торсіонного типу і телескопічними гідравлічними амортизаторами.

На штоку амортизатора зовні встановлений гумовий буфер 22 ходу стискання підвіски, а всередині - поліуретановий обмежувач ходу відбою.

Конструкція амортизатора уніфікована з двотрубними амортизаторами передньої і задньої підвісок автомобіля "Москвич-2140". Відмінності полягають в довжині і під час, конструкції приєднувальних місць, величинах сил опору, наявності буферів відбою і стиснення. Крім того, у амортизатора відсутній захисний кожух, так як амортизатор встановлений в ніші бризковика кузова, що захищає його шток від забруднення і пошкоджень.

При русі автомобіля заднім ходом, щоб уникнути пошкодження важелів і балки задньої підвіски слід дотримуватися обережності - не допускати удару балкою про перешкоди, уникати наїзду задніми колесами з ударом на перешкоди типу бортового каменю і потрапляння задніх коліс в глибокі виїмки на дорозі.

При витягуванні застряглого автомобіля (бруд, глибока колія і т.п.) не слід використовувати поперечну штангу і балку задньої підвіски для кріплення тросів або канатів.

При вивішуванні задньої частини автомобіля не слід робити наголос домкрат і підставляти опори під середню, яка не має підсилювачів частина балки задньої підвіски.

У маточині заднього колеса встановлений так само, як і в ступиці переднього колеса, несмазиваемий дворядний радіально-наполегливий кульковий підшипник 2141-3104020 (6-256907Е1017) з двостороннім ущільненням, але меншої розмірності. Як варіант може бути встановлений дворядний радіально-наполегливий роликовий підшипник 2141-3104020-01 (6У-537907С17). По внутрішньому і зовнішньому кільцю посадка здійснюється з натягом. Підшипник затягується на хвостику цапфи гайкою з заминає буртиком: момент затяжки 140-160 Н · м (14-16 кгс · м).

Умови роботи підшипника заднього колеса аналогічні умовам роботи підшипника маточини переднього колеса.

Без необхідності не слід Випрессовиваемие підшипник з маточини, так як випресування веде до пошкодження підшипника.

Технічна характеристика задньої підвіски

джерело: automn.ru

Відремонтувавши передню підвіску і відвідавши найближчу СТО, я зрозумів, що на моєму Пежо 406 ремонт задньої підвіски також не за горами. Привести в норму сходження не вдалося. Я вирішив повністю перебрати задню підвіску. Зайнявся цим в максимально вільний день - чого і Вам раджу. Отже, я розібрав все. Нижній, верхній, поздовжній важелі, стійки стабілізатора, пружини та інші важливі деталі. Звичайно, в ході розбору я помітив ще кілька неполадок, які доведеться виправляти: гул лівого підшипника (потрібна заміна маточини), поломка одного витка лівої пружини (доведеться міняти пару задніх пружин). Але про це - наступного разу. Поки лагодив машину, пару днів експлуатував велосипед-фікс.

Сам розбір задньої підвіски зайняв в районі шести годин, в процесі не виникало ніяких серйозних проблем. Єдине, зазначу, для того, щоб вилучити болт в правому верхньому поперечному важелі, потрібно обкрутити і опустити підрамник з одного боку, буде заважати поглиблення під запаску.

Ті деталі, які явно вимагали заміни (стійки стабілізатора і підрулюють тяги), я відкручував за допомогою болгарки - дуже економить як час, так і сили.

Далі настав час огляду важелів і сайлентблоков. В принципі, картина не була гнітючою, проте я вважаю, що робити заміну сайлентблока тільки з одного боку, неправильно - адже якщо скрипить один, через пару тисяч км може заскріпеть і другий. Крім того, у мене стояли плаваючі сайлентблоки, я ж вирішив замінити їх на звичайні. З цієї причини я поміняв все сайлентблоки, а саме по п'ять штук з кожного боку.

Запчастини я замовляв на Екзісте. Сайлентблоки, болти для розвалу, тяги розвалу і стійки стабілізатора придбав якісні та оригінальні, економити на них не раджу.

Сайлентблок Sasic (його номер 5233143) я придбав від авто Пежо 104. Чотири інших сайлентблока я замовив також на Екзісте - в інші магазини їх швидше за все не привозять, адже Пежо 104 все-таки машина 1970-х років. Чотири сайлентблока стоять в районі 30 доларів. На їх заміну пішло близько години часу.

Міняти їх легко, необхідно вибити внутрішню втулку, розрізати зовнішнє кольуо з металу і за допомогою лещат потрібно запресувати новенький сайлентблок, процес повторюється рівно чотири рази. На фотографії все видно. Решта сайлентблоки мені запресували на станції за допомогою гідравлічного преса. Природно, майстри допустили косяк, зламавши вухо алюмінієвого корпусу сайлентблока поздовжнього важеля.

Ось вам заварений варіант вуха.

З цієї причини їм довелося заварювати вухо за допомогою аргону, давати мені гарантії і за роботу взяти мінімум грошей.

Далі необхідно підготуватися до складання. Всі деталі раджу очистити щіткою з металу. Важелі можна забарвити. Саме таким чином провів я другий день заміни. Як бачите, проводити на Пежо 406 ремонт задньої підвіски не так складно, як здається.

джерело: psa-perm.ru

В рамках другої частини статті про експлуатацію Peugeot 406, ми розглянемо і опишемо основні проблеми, недоробки і недоліки по підвісці, ходової частини, рульового управління, засновуючи на інформації з общестатістіческіе практики використання даного авто.

Підвіска Пежо 406

Слід зазначити першокласну підвіску. Хоча на перший погляд тут конструктивно нічого феноменального - стійки McPherson спереду, підвіска ззаду, як і у багатьох «переднеприводников» майже всіх часів. Однак наскільки узгоджені між собою їх характеристики, робота - просто клас!

Шанувальники 406х пам'ятають, перші «чотириста шості» перших партій відрізнялися тим, що їх задня підвіска надто активно «Підрулюючий», вгвинчуючись в поворот. Варто було ногу підняти з педалі газу навіть в не найшвидшому повороті, і плавно починав розвиватися невелике занесення. Якщо водії були непідготовленими людьми, то часом губилися, і нічого не роблячи для корекції занесення, потрапляли в аварії. У зв'язку з цим, вже в кінці 1996 року фахівці Пежо переглянули еластокінематіка задньої підвіски і «задушили» її, тим, що впровадили більш жорсткі шарніри в задні важелі. Також зросла і надійність, так як шарніри важелів автомобілів самих ранніх років випуску могли зажадати заміни навіть не пройшовши 30-35 т км. І все ж, це був тимчасовий захід.

І нарешті, остаточно на «безпечну» задню підвіску в Пежо перейшли під час першого рестайлінгу - на початку 1999 року. Задня підвіска зазнала куди більш серйозні зміни - її важелі стали конструктивно іншими, а звичайні «просто гідравлічні» двохтрубні амортизатори поступилися своє місце газонаповненим «двухтрубнікам». Крім цього, у пострестайлінгових машин передня підвіска має іншу конструкцію поворотних кулаків і стійок - з деталями найперших машин вони не взаємозамінні.

Нині «оригінальний» Peugeot 406 з даними суперспортивним «м'якими» шарнірами знайти практично неможливо - у всякому разі, на тих «406х» з великими пробігами, на яких вдавалося покататися, вже провели заміну важелів. І все ж, як нам здалося, ці машини самих дорестайлінгових версій все одно зберегли більшу частину тих початкових драйверских якостей і чарівності, які Пежо 406 під час рестайлінгу трохи втратив. У них зусилля на кермі трохи вище, ніж на пізніх машинах, плавність ходу трохи краще, а реакції на повороти керма просто бездоганні.

Перейдемо до цікавих особливостей підвіски для різних країн. Наприклад, ходові якості всіх автомобілів один від одного трохи відрізняються. Цьому є й інше пояснення крім звичайних обставин типу зносу, різних шин і т.д., - Пежо 406 поставлявся до Росії з декількома налаштуваннями підвіски, серед яких були і «російські» версії, тобто адаптовані під наші дороги. Подвесочного адаптація не торкнулося лише версіями з усіма турбодизелями і топовими бензиновими V6. І все просто - причина цього схоже, криється в подвесочной адаптації найпопулярніших у нас версій з моторами 1.8 і 2.0! Такий заводський тюнінг звівся лише до інсталяції більш жорстких пружин і амортизаторів від більш важких версій машин, тобто шестициліндрових або турбодизельних!

І все ж до рестайлінгу 406 не давав особливих приводів для критики навіть з адаптованої підвіскою. Однак седан Пежо 406 2000-го модельного року є яскравим прикладом того, як збільшення кліренсу «необдуманими», простими засобами може негативно вплинути на ходові якості. Ці «високі» пружини були жорсткіше тих, під які розрахована підвіска дволітрових «чотириста шосте». Як наслідок на дрібних нерівностях автомобіль постійно трохи трусить, ну а після тридцяти т. Км з'явилася розгойдування ставного характеру, яка гостро відчувають пасажири, у яких є схильність до «морської хвороби». Через вібрації коліс при гальмуванні на нерівній дорозі викликає занадто раннє втручання АБС, і в силу цього гальмівний шлях подовжується. Але є і плюси, це, по-перше, дорожній просвіт, який майже не поступається «паркетникам». По-друге, підвіски володіє приголомшливою енергоємністю - за всі три роки у машини Авторевю її жодного разу до упору не пробуйте!

По-третє, підвіска досить надійна. Амортизатори, які фірма Пежо за рідкісним винятком виробляла для 406й самостійно, в стані пройти більш ніж 60 т. Км навіть в умовах наших доріг. На самих ранніх автомобілях досить швидко з ладу виходили стійки стабілізатора поперечної стійкості передньої підвіски, однак на рубежі 1999 і 2000 років вони поступилися місцем Z-образним, більш надійним. Наприклад, на редакційному автомобілі Пежо 406 2000-го модельного року ці стійки зажадали заміну при пробігу 50 т. Км. А що щодо шарнірів задніх важелів, то їх необхідно міняти близько через 100 т. Км. Правда, якщо машину не шкодувати, цей термін можна скоротити вдвічі. Приблизно в $ 95-115 обійдеться заміна найбільш зношуються елементів - «підрулюючих» важелів.

Чи не обтяжує підтримування підвіски в робочому стані. Як результат, «чотириста шостий» за це віддячить сторицею: адже навіть старі машини самих ранніх випусків при справній підвісці по поєднанню керованості і плавності ходу будуть перевершувати переважна більшість самих нових конкурентів в цьому класі, навіть подальша 407 поруч не стоїть, хоча і той драйверський автомобіль!

Відео - Секонд-тест, Головна Дорога

Ну а що, якщо до вас потрапив Peugeot 406 з російською «адаптацією» підвіски, тобто невдалої? Тут допоможе одна справа - можна замінити пружини на «європейські» марки Eibach, за які просять близько $ 220-280 за комплект. Це пружини з прогресивною навивкой, і після їх установки можна побачити наступний результат. Плавність ходу змінюється - 406 пом'якшав, а постійна дрібна тряска зникла, плюс розкачку як рукою зняло. Перейдемо до головного - керованості, вона змінилася, і характер «чотириста шостого» знайшов німецькі мотиви. Кермо гостріше став, реакції ще чіткіше, а рівень зусилля на кермі - вище. Правда, один мінус - на жаль, погіршилася плавність ходу при подоланні середніх і великих нерівностей. І кліренс на тюнінгових пружинах сильно зменшився - настільки, щоб взимку це стало джерелом реальних проблем.

Рульове управління Пежо 406

Всі модифікації без винятку оснащувалися гідропідсилювачами керма, які до 1998 року були французького походження, а пізніше вони стали німецькими, їх поставляла відома фірма ZF. На французьких ГУР з окремим гідроциліндром часом підтікає розподільник, а якщо з'являються стуки, то це говорить про знос втулок рейки. Але у цих механізмів є плюс - вони ремонтопрігодни, і комплект ущільнень з пластикової втулкою піддаються заміні. Чого не скажеш про гидроусилителях ZF, тут справи йдуть по зовсім іншому - якщо ГУР початку сильно «текти» або з'явився гучний «саундтрек», що виражається в стуку, то тут, швидше за все один результат - доведеться повністю міняти механізм, який коштує $ 650-800 .

Гальмівна педаль на «чотириста шостий» м'яка і чутлива по-мерседесівськи. Заводські колодки відрізняються тим, що гальмують гірше у вологу погоду. Але, наприклад, з колодками ATE, які можна «інсталювати», працюють набагато стабільніше. Щодо електрообладнання, тут 406 відрізняється широким розмаїттям варіантів виконання. Під час першого рестайлінгу звичну для всіх проводку змінили на мультиплексную шину, завдяки чому полегшується діагностика на СТО - підключення комп'ютерних систем до одного роз'єму в салоні видає сервісменам всю інформацію.

Навіть після семи-восьми років експлуатації кузов Піжо 406 зберігає відмінний зовнішній вигляд в силу гарної якості забарвлення і двосторонньої оцинкування. І якщо є помітна іржа, так це наслідки погано зроблених ремонтних робіт кузова. Жорсткість кузовів 406х, правда, за сучасними мірками вже далеко не найвища, тому сторонні шуми і поскрипування на ходу «пластика» в салоні не рідкість. Однак з часом салон не стає «голосніше» - рівень звукового супроводу залишається тим же, і якщо салон не був розібраний для кузовного ремонту, то потріскування навіть після пробігу в 100 т. Км залишаться на тому ж рівні, що і у більш свіжої машини.

Підсумковий висновок по експлуатації Peugeot 406

Отже, пора підвести підсумок - Peugeot 406 являє собою дуже непоганий вибір серед беушних автомобілів Де-класу. Нехай і його надійність не дотягує до, настільки бездоганного рівня як у кращих «японців», і все ж, досить висока. А що стосується ходової частини Пежо 406, то воно і досі одне з найкращих в класі, навіть прямі спадкоємці 406й не змогли перевершити його можливості.

джерело: autosteam.ru