1. Що потрібно для нормального функціонування насосу ↑
2. Як шукати проблему ↑
3. №1. Впав рівень води в свердловині або колодязі ↑
4. №2. Продуктивність насосного обладнання перевищує можливості джерела ↑
5. №3. Напору насоса не вистачає, щоб підняти воду і прокачати її в будинок ↑
6. №4. Падіння напруги в мережі ↑
7. №5. Засмічений трубопровід, запірно-регулююча арматура, фільтр на насосі ↑
8. №6. Труба від'єдналася від насоса або пошкоджена ↑
9. №7. Насос вийшов з ладу ↑

Щоб користуватися водою зі свердловини або глибокої криниці, зовсім не обов'язково піднімати її на поверхню руками за допомогою відра. Сучасні глибинні насоси за порівняно невеликі гроші дозволяють позбутися від «зайвих» трудовитрат і дають можливість автоматизувати водопостачання приватного будинку. Багато домовласники самостійно встановлюють насосне обладнання, підключають автоматику і збирають трубопроводи. Подібні заходи закінчуються зі змінним успіхом. Нерідко виявляється, що погружной насос не качає воду, хоча чутно, що його мотор працює. Спробуємо розібратися, які помилки до цього призводять, і що в такому випадку робити.

Що потрібно для нормального функціонування насосу ↑

Це питання потрібно розглянути в першу чергу. Система автономного водопостачання, крім силового нагнітає обладнання, включає в себе інші важливі елементи, кожен з яких повинен виключно чітко працювати. Також насосу потрібна для роботи енергія і, власне, вода.

Отже, щоб свердловина безперебійно давала воду, слід дотримуватися чотирьох умов:

1. Що качати: наявність води в необхідній кількості.
2. За рахунок чого качати: якісне електропостачання обладнання (напруга, частота).
3. Чим качати: справний стан і оптимальна потужність / продуктивність насоса.
4. За чим качати: правильно працюють трубопроводи з достатнім перетином і працездатні компоненти розводки (крани, клапани, фільтри, змішувачі тощо).

Схема Схема організації автономного водопостачання приватного будинку зі свердловини

Як шукати проблему ↑

Система, призначена не тільки для поливу, а й для водопостачання будинку має найскладнішу конфігурацію. В такому випадку є сенс розглядати її по ділянках. Їх буде три:

• в свердловині,
• в землі,
• в будинку.

Діяти потрібно методом виключення. Спочатку від'єднати трубу в кесоні, якщо вода піде, значить, шукати неполадки потрібно в будинку або в горизонтальному ділянці трубопроводу, який знаходиться в грунті. Якщо вода взагалі не піднімається - проблема десь внизу.

Якщо погружной насос гуде, але не качає воду, то це означає, що десь допущена помилка:

• на стадії підбору компонентів,
• під час монтажу,
• в період експлуатації.

Хоча можливі й більш-менш об'єктивні причини, наприклад, скачки напруги або критичне падіння рівня води в джерелі. Отже, якщо насос працював нормально, а потім почалися проблеми - логічно насамперед звернути увагу на змінювані фактори (вода і електропостачання), а потім перейти до перевірки працездатності обладнання та розведення. Коли не починається нова, тільки зібрана система - неполадки можуть бути в будь-якому місці.

Далі розглянемо часто зустрічаються неполадки, дамо рекомендації щодо способів діагностики і усунення, якщо це можливо зробити в домашніх умовах. Список буде пронумерований, але це не відноситься до порядку пошуку або «популярності» проблем. Іноді користувачі здійснюють відразу кілька помилок, і часто в цьому «букеті» якісь з них є вторинними - наслідком допущених раніше і не усунених вчасно.

№1. Впав рівень води в свердловині або колодязі ↑

Вода деякий час йде, потім потік переривається. Насос (наприклад, вібраційний) може продовжувати працювати, агрегати з вбудованим термореле або поплавком відключаються. При наявності захисту від сухого ходу вона спрацьовує. Ця проблема в основному спостерігається в літній період, коли водоносні шари виснажуються (багато води в приватному секторі витрачається на полив вирощуваних площ, мала кількість опадів). Також неприємності чекають господарів, якщо допущені помилки при бурінні і облаштуванні свердловини або неправильно визначено її дебіт.

Динамічний рівень може змінюватися протягом сезону

Щоб уникнути виходу насоса з ладу, необхідно застосовувати захист від сухого ходу. Буріння свердловини на воду слід замовляти у підрядника з хорошою репутацією і всієї дозвільної документації, який дотримується всіх нюанси технології, надає реальну гарантію і видає користувачеві паспорт на свердловину. Вибираючи глибину буріння, прислухайтеся до порад професіоналів. Якщо свердловина стара, можливо, вона потребує чищення.

№2. Продуктивність насосного обладнання перевищує можливості джерела ↑

В даному випадку розглядається показник насоса, зазначений в паспорті як л. / Хв. (М3 / год). Іноді виходить, що вода дуже швидко викачується, а обсадна труба не встигає наповнитися. В результаті маємо той же «сухий хід», як в першому пункті, «симптоми» будуть аналогічні. Таке зазвичай відбувається, коли одночасно включено велику кількість точок розбору, або виробляється «масований» полив городу через труби / шланги великого діаметру.

Слід точно підбирати продуктивність насосного обладнання, яка повинна відповідати робочим характеристикам свердловини. Запас потужності, якщо і допускається, то невеликий. Також важливо, скільки води може витрачатися на об'єкті одноразово або за годину. Якщо дебіт джерела невеликий, то іноді проблема вирішується грамотною організацією розбору води - не включати всі крани відразу.

№3. Напору насоса не вистачає, щоб підняти воду і прокачати її в будинок ↑

Характеристика напору відображає можливість обладнання транспортувати воду на певну висоту при номінальній продуктивності. Іншими словами, якщо у вас свердловина глибиною 50 метрів, то прилад, в паспорті якого вказано загальний натиск в 30 метрів, просто не видавить воду на поверхню. При цьому звук мотора ви чути будете, поки термореле не відключить харчування.

На графіку показано взаємозв'язок між продуктивністю насоса і напором води

Важливо! Горизонтальний ділянку теж необхідно брати до уваги. Зазвичай пропонують прирівнювати 10 метрів горизонтальної труби до 1 метру вертикалі. Але якщо трубопровід має збільшені показники місцевого опору (багато колін, крани, трійники, фільтри і т.д.), краще вважати в пропорції 5: 1.

№4. Падіння напруги в мережі ↑

Для більшості насосів відхилення по напрузі стають критичними. Якщо в мережі просадка нижче 200 вольт, то, як правило, зовсім не включається погружной насос або працювати починає, але різко знижується напір, аж до повної зупинки руху води (не вистачає продуктивності) при працюючому моторі.

Виявити проблему можна вимірювальними приладами. Також можна тимчасово підключити насос до генератора - якщо вода пішла, то заковика в електропостачанні. Отримати стабільну напругу вдасться використанням стабілізатора або автотрансформатора.

№5. Засмічений трубопровід, запірно-регулююча арматура, фільтр на насосі ↑

Подібні неприємності спостерігаються під час стартового пуску, наприклад, після складання нової системи або після обслуговування вже експлуатованої. Під час монтажу в труби може потрапляти бруд або чужорідні частинки (льон, обривки фум-стрічки і т.д.), які забивають фільтри, картриджі та сітки змішувачів. Рекомендується дотримувати акуратність при прокладці трубопроводів, монтажі фітингів і обв'язки обладнання.

Чистота - запорука бездоганної роботи автоматизованого водопроводу

Якщо в свердловині багато сміття, піску, мулу - забивається сітка і крильчатки нагнітає агрегату, погружной насос гуде, але не качає. Єдиний спосіб усунути несправність - підняти насос на поверхню і промити. Необхідно тимчасово, доки пристрій попрацювати в ємності без зворотного клапана і приєднаної труби ( «через себе»).

Важливо! Прислухайтеся до роботи насоса, практично при будь-яких проблемах з подачею води на верх звук мотора змінюється - зазвичай стає тихіше.

№6. Труба від'єдналася від насоса або пошкоджена ↑

В даній ситуації з джерела води можна почути звуки бурління. Проблема виникає, коли насос справний і включений, але проток перекритий. Іноді таке трапляється, якщо неправильно виконано під'єднання (слабо затягнутий хомут на шлангу або не до кінця в фітінг вставлена ​​труба ПНД). Поширена помилка - неправильне підвішування насоса, коли трос / шнур ослаблений, а вся вага припадає на трубу. Розриви труби можливі тільки внаслідок шлюбу або механічних пошкоджень.

Є сенс перевірити якість самої труби і з'єднання з насосом на поверхні. Для цього можна виконати пробне прокачування води з ємність, в тому числі з короткочасним штучним перекриттям протоки.

Забитий піском гвинтовий насос

№7. Насос вийшов з ладу ↑

Якщо ви чуєте звук мотора, і все «пошукові заходи» результату не дали, можливо, щось трапилося з нагнітає агрегатом, точніше з його механічною частиною. Наприклад, у відцентрових насосів можуть почати прокручуватися пластикові крильчатки на валу, у вібраційних апаратів приходить в непридатність поршень, обривається шток і т.д. У більшості випадків це наслідок експлуатації з неполадками, перерахованими вище, або дає про себе знати солідний термін служби насоса. Вихід - піднімати, тестувати на поверхні, розбирати (бажано в сервісному центрі).

Взимку вода на якійсь ділянці труби може замерзнути і перекрити протоку. Іноді все банально просто - забули відкрити якийсь відтинає кран. Звичайно, неможливо обговорити всі можливі поломки і помилки, але це основні, з яких варто почати. У будь-якому випадку, головне, правильно підібрати компоненти системи і акуратно її зібрати. Слід виконувати вимоги виробників насосів та іншого обладнання, що застосовується, а до усунення неполадок приступати відразу, як тільки щось пішло не так.