Квадроцикл, він же ATV, останнім часом набуває все більшої і більшої популярності. Разом з популярністю росте і кількість самих квадроциклів в Росії. При цьому, кожному господареві свого бойового коня хочеться його якось виділити, зробити під себе і ні на що не схожим. Одним з таких "Зробити під себе" є установка амортизаторів з регулюваннями (в топових моделяx Can-am і Polaris вже йдуть амортизатори з настройками). Поставити щось поставити, а ось з налаштуванням ...

Деякі іменні виробники вже роблять преднастройку своїх амортизаційних стійок під вимоги покупця. Цей спосіб звичайно краще, ніж отримати повністю ненастроєного стійку. Але є тут і мінуси. По-перше, ніхто не знає точний повний вагу свого залізного коня (по нашим зважування взимку квадроцикл важить на 120 кг більше, а після катання по середньої бруду на 50 кг), а по-друге, не завжди вдається замовити стійки безпосередньо у виробника, а то , що привозять дилери часто є налаштуванням під середньостатистичного користувача. А якщо ви їздите удвох, а якщо ваша вага менше або більше штатних 70 кг, а якщо ви любите стрибки ??? Всі ці "А якщо" призводять до того, що ваша підвіска виявляється ненастроенной і часто ваші гроші, а іноді і дуже серйозні, виявляються витраченими даремно - скажімо так, в такому випадку не обов'язково було брати топові моделі, а досить взяти базову модель стійок і ви б отримали той же ефект.

До чого ведеться вся ця розмова? А до того, що хоч би якою була Переднастроєні підвіска, її обов'язково потрібно налаштовувати в кожному конкретному випадку, на кожному конкретному квадроциклі.

Отже, перейдемо до самої налаштування ...
Стійки амортизаторів, яких би фірм вони не були в топової комплектації, мають 4 види настройки.
1 - преднатяг пружини (є у всіх). Найдешевші версії настроюються перестановкою регулювальної шайби в одну з п'яти позицій затяжки пружини;
2 - відскік;
3 - швидкісний стиснення;
4 - повільне стиснення.

(В околотоповом варіанті стійок 3 і 4 варіанти настройки об'єднані в один - стиснення)

Отже, перша настройка - преднатяг пружини.

Є 2 способи перевірити правильність регулювання цього параметра:
1)
а) Піднімаємо квадроцикл до тих пір, поки шток амортизатора (блискуча металева паличка під пружиною) вийде повністю до відбою (в своє саме розслаблений стан);

б) Беремо пластикову стяжку і кріпимо її в самий верх на сам шток (дзеркальний який). Це і є максимальна довжина стійки, наша відправна точка;

в) Далі зі всією вагою, що знаходяться на квадроциклі під час руху, плавно сідаємо на квадроцикл (головне без розгойдувань) і також плавно з нього злазимо;

г) Знову піднімаємо квадроцикл і міряємо на яку відстань від повної ваги опустилася стяжка (в сантиметрах, міліметрах - не важливо);

д) Міряємо повну довжину дзеркальної поверхні в ослабленому стані (без ваги);

е) Хід штока під вагою повинен становити 30% від усього ходу на задній підвісці та 20% на передній.

У цього способу є один мінус - важко поміряти точно, так як сісти зовсім без розгойдувань важко. Більш точний варіант цього методу буде полягати у вимірюванні довжини всієї стійки в розціпленого стані, вимірі в стислому і впізнавання процентного зміни довжини стійки від ходу штока.
2)
а) повторюємо
б) міряємо кліренс
в) повторюємо
г) заміряємо на скільки опустилося
д) для задньої частини просідання 30%, для передньої 20%

Хотілося зробити одне маленьке припущення - регулювання преднатяга пружини досить індивідуальне. Скажімо, якщо нам подобаються стрибки, то замість 30 і 20 відсотків треба робити 15 і 10, якщо потрібна велика швидкість - 20 і 15, якщо потрібна плавність туриста - 50 і 35. В останньому випадку буде відчуття, ніби квадроцикл м'яко облизує всі нерівності, але таке регулювання проб'є при великому стрибку і квадрік буде занадто хитким на великій швидкості.
Наступна регулювання - Відскік.

Відскік - це те, з якою швидкістю після стиснення шток вийде назад до свого початкового, вільний стан, який був до стиснення. Це регулювання відповідає за те, щоб колесо, повторюючи контури поверхні, в будь-який момент могло передати максимальний крутний момент на поверхню, іншими словами завжди бути в контакті з поверхнею. Якщо промоделювати ситуацію і послабити силу опору амортизатора до того часу, коли ми зможемо своїми силами стискати стійку, то правильна настройка вважається такою, при якій шток максимально швидко повертається в початковий стан, але при цьому не відбувається ніякого удару.
Тут ситуація двояка:

Якщо швидкість висока, то підвіска не встигає на серії ударів (ям) доходити до їх дна і буде їхати тільки по їх верхівках, тобто порушується наше головне правило - в будь-який момент повинен бути контакт з поверхнею. У разі занадто повільного виезжанія штока вийде така ситуація, що через повільне виїзду кожний наступний наїзд на перешкоду буде нам здаватися все жорсткіше і жорсткіше з огляду на те, що шток не встигатиме виїжджати до кінця.

Даний параметр, як і два інших, налаштовується виключно під конкретного водія і під той тип місцевості, який йому зустрічається (не можна налаштувати стійки, не знаючи місця катання водія).
Налаштування краще виробляти з записником наступним чином:
Припустимо, у нас є 40 регулювань на відскік (клацань регулювального болта). Ми їх ділимо навпіл - це і є наша відправна точка. Спочатку робимо 2-3 клацання в одну сторону і катаємося, далі знову 2-3 клацання в цю сторону і катаємося. Якщо відчули погіршення управління, то крутимо в іншу сторону і так шукаємо баланс саме для себе.
!!! Решта регулювання повинні стояти в цьому випадку також в середньому положенні.

Можна перевірити половину нашої настройки - беремо колоду діаметром в 1/10 частини діаметра наших коліс (зовнішній - від 30 дюймів - це 3 дюйма або 10 см) і наїжджав на нього на швидкості 20, 40, 60 і 80 км / год - ми не повинні відчути ніяких різких ударів - все повинно бути плавно. Тест для натягу пружини пройдено.

Другий тест вже для відскоку - як варіант підійде бордюр заввишки в 1/2 діаметра колеса. Перевіряємо з'їзд з бордюру на швидкості 20, 40, 60 і 80 км / год - знову ніяких різких ударів, все повинно бути плавно.

Регулювання на стиск.

Ситуація така - при сильному опорі стиску ми допомагаємо пружині, запобігаючи пробою при приземленні після сильного стрибка, краще обробляються великі нерівності, але при цьому на дрібних нерівностях, наприклад при гальмуванні, гальмівний шлях буде переривчастим - не буде постійного плями контакту з поверхнею.

При слабкому опорі стиску ситуація зворотна - дрібні нерівності і купини будуть оброблятися на Ура, зате перший же серйозний пень моментально проб'є підвіску в кращому випадку до відбійника.

Повільне стиснення.

Повільне стиснення відповідає за завали в поворотах і клювки носом. Наша регулювання після другого етапу вже коштує в середньому положенні. Робимо 4-5 клацання в одну сторону і починаємо тестування - клевков носом при різкому гальмуванні не повинно бути. Завалюватися на бік після проходження повороту теж не повинно.
При стрибках теж не повинно бути пробоїв підвіски. Якщо стрибки - це улюблене заняття для квадроцикла, то робимо додаткові 10% регулювань на жорсткість.
! Це регулювання дуже повільно реагує на поворот регулювального болта.
Швидкісне стиснення.

Швидкісне стиснення - це грубо кажучи чутливість дороги на поверхню типу пральної дошки. При сильному затиску ви будете відчувати кожен камінчик на дорозі, при сильному ослабленні вплинете на повільне стиснення і знову з'являться клевки носом і завали в поворотах. При цьому регулюванню треба також знаходити баланс саме для себе, рухаючись по 2-3 кліка в кожну сторону.

Післямова.
Також хотілося б попередити початківців настройщиків, що:

1) всі ці настройки взаємопов'язані;

2) стійка завжди реагує на швидкісне стиснення сильніше, ніж на повільне;

3) після регулювання швидкісного і повільного стиску потрібно повернутися до відскоку і відрегулювати його ще раз;

4) на квадроциклі амортизатори служать без перебирання, як правило, 3-4 роки або 10-15 тисяч кілометрів не дуже грязьових доріг;

5) права і ліва частина квадроцикла повинна бути налаштована симетрично (однаково);

6) якщо передок буде жорсткіше заду, то в поворотах передню вісь буде зривати, передня вісь буде втрачати контакт з поверхнею і буде спостерігатися недостатня обертальність. При зворотній ситуації - буде надлишкова обертальність і замети;

7) чим вище середня швидкість покатушек, тим жорсткіше треба робити настройки;

8) також виявилося, що не всі стійки з заводу мають правильний тиск бачка, звідси такі рекомендації: тиск в бачку має перебувати в межах 125-200 Psi. Тиск <125 Psi погіршить роботу, почнуться провали в підвісці. При тиску> 200 Psi підвіска стане занадто жорсткою і зросте шанс руйнування амортизатора (від підвищеного навантаження на сальники і шток до вибуху бачка).

Замовити амортизатори для свого залізного коня, під будь-які вимоги і на будь-який бюджет ви зможете в нашому розділі ТЮНІНГ ПОДВЕСКИ