Що таке нагрівальний мат і чим він відрізняється від нагрівального кабелю? По суті, це той же кабель, який викладений на капронової сітки. Сітка має липку основу, яка клеїться на підготовлену поверхню.

Головним критерієм вибору в якості теплого статі саме мату, а не нагрівального кабелю, є умова заливки стяжки. Тобто рівень підняття статі над нагрівальним елементом.

Якщо ваші умови дозволяють його підняти на 10-15мм, то з успіхом можна монтувати нагрівальний кабель. Якщо рівень підняття статі мінімальний, буквально кілька міліметрів, тоді ваш вибір повинен дивитися тільки в сторону мату.

Тут вже багато що залежатиме якого виробника ви оберете - Devi, Electrolux, Ensto, Rehau або якихось інших.

Ознайомитися з поточними цінами на сьогоднішній день різних марок теплих підлог і їх комплектуючих можна тут .

Підготовчі роботи

Але перш ніж здійснити монтаж і підключення, необхідно виконати підготовчі будівельні роботи. Спочатку проштробити стіни для прокладки силового кабелю живлення від щитка до распредкоробкі, в якій буде монтуватися терморегулятор.

За умови монтажу теплої підлоги у ванній кімнаті або санвузлі, за правилами, терморегулятор повинен стояти в сусідньому приміщенні, де немає вологи і вогкості. Висота установки регулятора - не нижче 30см від рівня підлоги.

Після цього, руйнувати стіни вниз від распредкоробкі, і свердліть наскрізний отвір у ванну. Через нього буде укладатися холодний кінець і датчик температури для підключення до терморегулятора.

Майте на увазі, що якщо ви зробили піщану стяжку зовсім недавно, то їй потрібно дати час вистоятися і схопитися протягом 72 годин.

За допомогою маркерів (крейда, олівець, кольорова стрічка) розмічають зони, в яких не буде укладатися нагрівальний мат. До таких зон відносяться місця, де буде розташовано ванна, унітаз, різні шафки, пральна машинка і т.д.

Крім того, обов'язково потрібно врахувати відступи від стін (мінімум 5 см) і труб опалення або радіаторів (20см). У цих місцях теплої підлоги також не буде.

Перед безпосереднім монтажем, визначаєте справність і цілісність всіх елементів і кабелю нагріву. Для цього необхідно виміряти його опір за допомогою мультиметра.
Подивіться параметри в Омах на упаковці або етикетці. Вона зазвичай закріплена на холодному кінці.

Заміряне опір має відповідати, ну або принаймні не сильно відрізнятися (до 10%), від зазначених там даних.

Однак пам'ятайте, що за допомогою тестера, ви фактично перевіряєте цілісність нагрівальної жили, але ніяк не опір ізоляції. Більшість же електриків, саме його вважають найважливішим параметром, на підставі якого можна дати впевнену гарантію працездатності теплої підлоги.

Нерідко трапляється так, що мультиметр показав «все добре», а діффавтомат в щитку чомусь вибиває. Це і говорить про погану ізоляцію і наявності струму витоку. Для замірів опору ізоляції необхідно застосувати мегомметр, з напругою мінімум на 500 Вольт.

Ізоляція продзвонювати між робочими жилами 220В і жилою заземлення (якщо вона є) або екранує опліткою. Показання для нового кабелю, як кажуть електрики повинні «прагнути до нескінченності» або бути максимально можливими для вимірювального приладу.

Укладання сітки нагрівального мату

Починати монтаж сітки необхідно з місця виведення кабелю до коробки термостата. Рулон розкручуєте і розкладає по поверхні. При цьому необхідно обійти зони раніше розмічені маркерной стрічкою.

При монтажі можна ходити по теплій підлозі (по проводах), якщо у вас взуття з м'якою підошвою. Деякі, таким чином навіть притискають сітку до основи стяжки, але переборщувати з цим не варто.

При розкручуванні рулону, бажано заховати кінцевий відрізок кабелю до будинку, щоб при укладанні він не перекручувався і не зачіпав сторонні предмети.

У тому місці, де необхідно зробити поворот нагрівального елементу, розрізають секцію.

При цьому не здумайте різати сам нагрівальний кабель.

Досить звільнити його з сітки. Хвіст, який вийде при повороті приклеюєте до підлоги алюмінієвим скотчем. Він крім кріплення, допомагає ще й розподілити тепло на цій ділянці поверхні.

Якщо у вас секційно-резистивний мат, де є незалежні секції, підключені від кабелю живлення проходить по краях, то при поворотах дозволяється розрізати один з крайніх проводів.

Але тільки не гріє елемент! Не здумайте різати його.

Після укладання необхідно з'єднати ці розрізнені жили. Для цього вам знадобиться мідний монтажний провід ПуГВ перетином 1,5мм2.

Відміряєте необхідну довжину і зачищати кінці. Після чого, просмикуєте крізь них термоусадку. Жилу ПуГВ і крайню жилу харчування мату сполучаєте між собою пресованої гільзою ГСИ.

Гільзу підбираєте згідно перетину проводів.

Далі, зрушуєте термоусадку на місце опресування і нагріваєте її, надійно ізолюючи дане місце.

Після чого, те ж саме робите з другим кінцем.

Таким чином з'єднуються одножильні дроти живлення на матах з незалежними секціями.

Надлишки або недолік довжини мата

Якщо у вас не вистачило кілька сантиметрів сітки до кінця позначки, то можна поступити наступним чином. На більшості матів, безболісно для них, можна розрізати сітку-підставу і розсуваючи її через одну петлю, збільшити загальну довжину всіх секцій.

А якщо залишилося зайве, чи можна відрізати непотрібний шматок?

В результаті температура на елементах буде більше розрахункової і мат перегріється. Що в кінцевому підсумку призведе до його виходу з ладу.

Що ж робити при надлишках? Найпростіший варіант - завести зайві сантиметри сітки в ті зони, де спочатку не планувалася їх укладання (наприклад під шафки).

При цьому все ж таки не рекомендується заводити секції під саму ванну або пральну машинку. Це значно зменшить термін служби як теплої підлоги, так і побутової техніки. При великому надлишку, їх можна завести на стіну.

Другий варіант - частково або повністю зняти кабель з підстави сітки і самостійно перекласти його з меншим кроком, ніж заводський. Або зробити додаткові вигини в декількох місцях.

Підключення кабелю до терморегулятора

Після укладання всіх секцій, що живлять жили в самому кінці мату слід заглушити та ізолювати. Тут все залежить від вашого кабелю.

Наприклад, якщо у вас двожильний, у якого на початку один холодний кінець і кінцева муфта, то в ній жили з'єднуються між собою в самому кінці.

А якщо одножильний нагрівальний мат, що має два холодних кінця з кожного боку, то тут вже обидва цих кінця треба підводити і підключати до терморегулятора.

Третій варіант - незалежні секції підключені від проводів харчування прокладених по краях сітки. Тут вже потрібно ізолювати термотрубкі кожен кінець по окремо, не з'єднуючи їх між собою.

Далі приступаєте до підключення холодного кінця нагрівального мату до терморегулятора. Для цього берете мідний силовий кабель КГВВнг. Відміряєте і прокладаєте його в сусіднє приміщення до місця встановлення терморегулятора.

Після чого підключаєте його до годує проводах. Для цього зачищаєте жили, одягаєте термоусадку і поєднуєте кінці за допомогою сполучної гільзи.

Після опресовування, зрушуєте термоусадку і нагріваєте її будівельним феном.

Рекомендується сполучну гільзу холодного кінця розміщувати в безпосередній близькості від кінцевої муфти. Тобто, того місця де закінчується нагрівальний кабель.

Якщо виникнуть будь-які проблеми, а вони найчастіше відбуваються саме в місцях з'єднання, вам досить буде розкрити всього лише одну плитку і не доведеться розбирати пару квадратних метрів в різних кінцях кімнати.

Інша сторона кабелю, яка виходить з монтажної коробки, зачищається, а багатодротяна жили опресовуються наконечниками НШВІ. При цьому, щоб не переплутати жили, краще їх промаркувати.

• фазна жила - Lтп

• нульова жила (синього кольору) - Nтп

Монтаж датчика температури

Прокладаєте і закріплюєте в штробі від коробки до секції нагрівального мату гофротрубу. Діаметр підбираєте за розміром датчика.

Радіус вигину трубки під стіною повинен бути не менше 5 см.

Через неї пропускаєте сам датчик температури з проводами. При цьому необхідно дотримуватися певних відстані:

• між датчиком і стіною повинна бути не менше 0,5-1 метра

• сам датчик повинен розташовуватися рівно посередині між витками нагрівальних елементів

Крок між витками в матах витримують в строго заданих параметрах (найчастіше 7,5-8см). За рахунок цієї разбежки, компенсується так звана "теплова зебра" під плиткою.

Тобто, тепло повністю і рівномірно розподіляється по поверхні плитки, і ви босими ногами ніколи не відчуєте провали температури між ліній кабелю і порожнім місцем, де його немає.

Жили від температурного датчика також зачищаються і опресовуються наконечниками. Для зручності їх подальшого підключення нанесіть на них маркування - ДТ.

Щоб будівельний розчин не пішов до будинку Гофротрубки, на її кінець встановлюється заглушка. Якщо в комплекті її немає, можна обійтися ізоляційною стрічкою.

Іноді в комплекті йде спеціальний латунний наконечник. Багато хто не підозрює для чого він. А він саме і призначений для установки в середину нього головки датчика.

Після виконання всіх вищевказаних робіт, обов'язково ще раз зробіть вимір опору. Раптом ви щось порушили або замкнули в процесі монтажу.

підключення терморегулятора

Підключати тепла підлога необхідно тільки через УЗО або діффавтомат з струмом витоку не більше 30 мА.

Прокладаєте в штробі від щитка до терморегулятора мідний кабель живлення - ВВГнг-Ls. Переріз повинен відповідати потужності елементів теплої підлоги. У більшості випадків, перетину в 1,5мм2 для потужності до 2кВт буде більш ніж достатньо.

Фазну жилу (зазвичай сірого, коричневого або червоного кольору) сполучаєте з клемою на автоматі має напис 2. Нульову жилу з правого клемою N.

Тепер всі ці дроти потрібно підключити до роз'ємів терморегулятора. Який куди?

Спочатку заводите харчування. Фазну і нульову жили L і N під'єднуєте на гвинтові затискачі мають таке ж маркування.

Фазну жилу теплої підлоги Lтп - встромляєте в роз'єм L1, а його нульову жилу Nтп - до гнізда N1.

Залишилося підключити два дроти термодатчика. Шукайте на регуляторі клеми з написом Sensor. Обидві жили заводите на них. Без різниці яку куди.

Якщо у вас терморегулятор трохи іншої конструкції, підключення проводів буде виглядати приблизно так:

При наявності у кабелю нагрівального мату екрану або третьої заземляющей жили, провідник Pe в регуляторі підключається через Клемник.

Включаєте термостат і перевіряєте роботу всіх елементів.

Після виконання робіт з підключення та перевірки, можна виконувати фінішне покриття по підлозі. Наприклад укласти плитку.

Експлуатацію теплої підлоги можна починати тільки після повного висихання стяжки. А це займе 28 днів!

джерела - https://cable.ru , Кабель.РФ

Статті по темі