Встановити кондиціонер самостійно зможе навіть дворічна дитина. Жарт. Установка кондиціонера - робота на багато годин для двох професіоналів зі спеціальним обладнанням. Саме тому в інтернеті немає жодної розумної інструкції по установці кондиціонера. І я вирішив написати її сам. Відразу скажу: категорично не раджу по цій інструкції самостійно ставити кондиціонер. Але просто для ознайомлення і розуміння роботи професіоналів вона - саме те.

Спочатку коротка теорія: що таке кондиціонер і як він працює?

Кондиціонер - це такий ящик, в якому по трубках бігає газ-холодоагент. Кондиціонер складається з двох частин - нагрівається і охолоджується. Компресор газ стискає в рідкий стан, і при цьому виділяється тепло. Це тепло з компресора розвіюється вентилятором. А рідкий газ надходить на решітку, де йому більше просторо - від цього він випаровується (але не назовні, а просто в газоподібний стан), а решітка охолоджується, і повітря, який женеться через неї, стає холодним. Для того, щоб охолодити приміщення, тепло має йти назовні, а холод - всередину.

Найкращим вибором для будинку є спліт-система кондиціонування повітря, в якому обидві частини окремі, з'єднані проводом і двома трубками, по тонкій йде віддавати холод рідкий фреон, по товстої - несе тепло фреон газоподібний. Цей замкнутий контур називається словом «траса». При цьому треба розуміти, що ніякого обміну повітрям між двома блоками немає - бігає по трасі тільки фреон в трубах.

У зовнішньому блоці знаходиться сам компресор (штука злегка галаслива) і решітка, що розсіює тепло за допомогою вентилятора. У внутрішньому блоці знаходиться керуюча електроніка і охолоджуюча решітка з її довгим вузьким вентилятором. На відміну від підлогових і віконних кондиціонерів, де обидва блоки зібрані в єдиному корпусі, спліт-система вимагає кваліфікованої установки, тому що тут монтується траса.

В якості холодоагенту в кондиціонерах використовується фреон (змішаний з маслом, що запобігає знос компресора). У всіх дешевих моделях (а ми говоритимемо про них) завжди був, є і буде фреон типу R22, незважаючи на те, що його нібито в Європі вже заборонили під приводом того, що він, нібито, руйнує озоновий шар. Насправді озоновому шару наш фреон - що хом'ячок в море пукнув, а проблема фреону R22 в тому, що при нехитрої обробці з нього запросто виходить бойової отруйний газ. Але ми цього робити не будемо - ми просто повісимо кондиціонер.

Найкраще купувати спліт-систему Daikin і замовляти фірмову установку і обслуговування. Але у нас таких грошей немає і ніколи не буде, тому ми купуємо в інтернеті LG, Samsung або Panasonic за 9-14тис руб. У назві кондиціонера зашифрована його потужність:

Ми бачимо 07 - значить, це «сімка», споживає 700Вт, потужність по холоду 2000Вт, встановлюється в кімнату до 20м2. Якщо 09 - дев'ятка, 900Вт, потужність по холоду 2500Вт. Буває ще 12 - мабуть, межа для квартири. До речі, поставити в кожній кімнаті окремий кондиціонер - дешевше, ніж єдиний мультіспліт. У мене в маленькій кімнаті «сімка», у великій тепер - «дев'ятка».

Що нам знадобиться з інструментів і комплектуючих?

1. Промисловий перфоратор з буром діаметром 40мм. Але можна обійтися і просто професійним SDS + потужністю не менше 750Вт (на знімку Metabo 1100Вт) - тоді доведеться просвердлити не одну велику діру, а дві-три по 22мм. Потрібні свердла: 6мм на 6 см (кріпити внутрішній блок і короб), 12мм на 18-20см (кріпити кронштейни зовнішнього блоку), а також довгий бур 22мм довжиною, достатньою, щоб пройти наскрізь зовнішню стіну. Ніж, викрутка, розвідні ключі, рівень і ще купа всього:

2. Вакуумний насос. Коштує від 200 $ - слабкий. А професійний - ось такий:

3. Вальцювання - від 400руб. Будьте гранично обережні, працюйте трубкою вниз і чистите зріз, якщо конус вальцювання НЕ полірований! Така вальцовка нарізуватиме дрібної стружки, яка з часом вб'є компресор! Хороша вальцовка ось така:

4. Труборіз - від 200руб. Мідні трубки ножівкою пиляти не можна! Нерівні краї дадуть погану розвальцювання, а потрапили стружки з часом вб'ють компресор.

5. З інструментами закінчили, тепер комплектуючі. Потрібен набір з двох кронштейнів для установки зовнішнього блоку кондиціонера, розрахованих на вагу від 60 кг. Звичайні кронштейни і куточки з хозмазі не годяться! Потрібні спеціальні кронштейни для кондиціонера. Зазвичай набір коштує від 250руб, але зараз в Москві їх не дістати взагалі:

6. Далі - то, чого, на жаль, не купити на звичайних будівельних ринках. Мідні трубки для траси. Вони різного діаметру. Для кондиціонерів потужності 7 і 9 - це трубки 1/4 і 3/8 дюйма. Потужність 12 і вище - там уже діаметри інші. Трубки повинні бути з м'якої безкисневому міді - вони продаються тільки в фірмах, які торгують обладнанням для кондиціонерів. Купувати мідні водопровідні трубки не можна - там не та мідь, жорстка, вона погано развальцовивается і не дасть герметичного з'єднання. Нормально, якщо довжина траси буде не більше 5 метрів. Зберігати і транспортувати трубки можна тільки, коли кінці закриті заглушками або ізоляційною стрічкою, щоб не потрапило жодної пилу. Також потрібна спеціальна губчаста термоізоляція для трубок, щоб на них не накопичувався конденсат. Вона продається шматками по 2 метри - окремо для тонкої і товстої трубки:

7. А ось те, що на будівельних ярмарках купити можна. Дюбелі 6мм (кріпити внутрішній блок і короб). Анкерні болти не менше, ніж 12x180 4шт - ставити зовнішні кронштейни, щоб не зірвалися. Провід чотирьохжильний (чотирьох!) Для з'єднання внутрішнього і зовнішнього блоку, діаметр жив 2 або навіть 2.5. Можливо, знадобиться купити мережевий шнур з вилкою - багато кондиціонери поставляються з коротким недогризком мережевого кабелю, який доведеться наростити самостійно, щоб включити в розетку (до речі, переконайтеся, що проводка витримає таку потужність: кондиціонер звичайно слабший праски, зате працює довго і без нагляду) . Ще знадобиться пластиковий короб для траси всередині квартири (якщо не хочете руйнувати стіну) - 60x80мм. Трубка пластикова для дренажу. І алюмінієвий скотч - закутати зовнішні труби:

Пристрій кондиціонера: порти

Як ви вже здогадалися, головне пристрій - це зовнішній блок. Там знаходиться компресор. Там закачаний на заводі фреон - його кількість досить, щоб заповнити трасу до 5 метрів. З правого боку зовнішнього блоку (якщо дивитися з вулиці) знаходяться порти. Ось вони:

Пронумеруємо їх і розберемо докладніше:

Гайки 1 і 2 - сюди підключаються труби траси. Тонка - до верхнього порту 1, товста - до нижнього 2. З'єднання в газовій справі проводяться за допомогою латунних гайок з конусом під 45 градусів, які міцно притискують кінець мідної трубки, развальцованний зразок воронки (для цього і потрібен інструмент вальцовка). Ніяких прокладок не використовується - правильно затягнута гайка (із зусиллям 70-80кг) так щільно притискає мідь до конусу, що настає цілковитий стик і дифузія металів. В гайках зараз стоять заглушки (на знімку в отворах блищать мідні вкладиші, але бувають і пластикові). Ці гайки має сенс трохи послабити - після установки блоку за вікно це буде робити важче. Але не відвертайте їх і заглушки, не виймайте: тут все повинно бути чисто.

Гайки-заглушки 3 і 4 прикривають керуючі вентилі, їх можна зняти поки:

Під ними керуючий клапан під шестигранний ключ. Він відкриває порт і запускає фреон в систему. Прийде час, ми засунь туди шестигранний ключ і відкриємо порти. А поки просто розглянемо:

І підберемо відповідний шестигранний ключ поки:

Нарешті, цифрою 5 відзначена штука, що стирчить на нижньому порту протилежно трасі - це заправний порт. Поки керуючий клапан не повернуть, включений в трасу саме він. Заправний порт обладнаний золотником - фактично автомобільний ніпель. Сюди підключаються під час дозаправки кондиціонера і для вимірювання тиску. А при установці сюди приєднується вакуумний насос, щоб відкачати повітря з траси (головка шланга при цьому натискає золотник, зрозуміло):

електрика

Знайомимося з електричним відсіком (над портами). Розгвинчуватися, розглядаємо - щоб не довелося потім робити це на дотик:

Внутрішній і зовнішній блок з'єднуються, як ми говорили, чотирижильним проводом. У «Панасонік», крім цього, використовується ще один додатковий провід - він йде в комплекті довжиною 5 метрів. Клеми зовнішнього блоку:

Такі ж клеми і у внутрішнього блоку, розгвинтити і на ньому пластиковий щиток під зовнішньої кришкою:

Встановлюємо внутрішній блок

Блок має сенс ставити ближче до зовнішньої стіни, щоб не тягнути трасу по кімнаті довго. І, якщо є вибір, має сенс ставити на ліву стіну, тому що трубки у внутрішнього блоку виходять справа, довжиною вони сантиметрів сорок, і монтувати їх зручніше за корпусом, а не всередині. Практично у всіх побутових кондиціонерів решітка забору повітря знаходиться зверху, тому покладається опустити його верх на 20-30см від стелі, щоб повітря ходив вільно.

Акуратно натискаючи пластикові засувки, виймаємо металеву кріпильну раму і кріпимо її до стіни спершу на один верхній дюбель, щоб після вирівняти:

Потім беремо рівень і виставляємо рамку строго горизонтально, розмічаємо інші отвори по краях. Всього у нас буде штук 5-7, особливо важливо, щоб нижня частина рамки не гуляла, адже там засувки:

Отже, ми приблизно знаємо, де буде наш кондиціонер. Прикладаємо його до рамки (НЕ защелкивая) і дивимося, де піде короб. Попередньо треба виламати з цього боку пластикову заглушку. Важливо: короб слід пускати під ухилом, тому що по ньому піде дренаж - пластикова гофра, по якій назовні буде стікати конденсат, постійно що утворюється на решітках охолодження. При цьому великий ухил - це погано, не буде змиватися пил. Приблизно 5мм на півметра - ось правильний ухил короба. Відрізаємо потрібний шматок короба, розмічаємо. І тепер бачимо, де слід свердлити отвори назовні.

свердління

Свердління дірок назовні - самий тупий, складний, брудний і трудомісткий процес. Як ми вже говорили, найкраще використовувати промисловий перфоратор - він проходить навіть залізну арматуру, роблячи одну велику діру. В крайньому випадку перфоратор повинен бути просто професійний SDS +, який є вдома у будь-якого поважаючого себе чоловіка. В цьому випадку дірок повинно бути дві - в нижню піде дренажна труба (її слід пускати нижче інших!), В верхню - мідні трубки і електропровід (у «Панасоніка» дроти два, тому доведеться свердлити навіть три дірки). Необхідно пам'ятати, що в стіні іноді проходять труби опалення і проводка, в них потрапити - кошмар. Свердлити слід теж під нахилом - краще, якщо навіть більш крутим, ніж у короби. Нарешті, все готово і можна почати протягування. всередині:

І зовні:

Тягнемо комунікації:

Страхування

Установка кондиціонера - страшне видовище. Зазвичай один монтажник далеко висовується з вікна, а другий тримає його за ноги. Тому краще всього купити здоровенний гак, ввернути його зовні в стіну і пропустити мотузку з карабіном, яку обв'язувати навколо пояса. Так спокійніше:

Установка зовнішнього блоку

Ставимо зовнішні кронштейни: висунувшись, розмічаємо отвори для одного з них. Свердлимо. Ставимо перший. За рівнем виставляємо другий і вішаємо його на правильне відстань (вимірявши попередньо ширину лапок блоку). Нормально, якщо блок розташовується під вікном, верхньою частиною врівень з підвіконням, не нижче - так його зручно кріпити і не дуже складно монтувати трасу. Коли кронштейни готові, ставимо блок. Ставимо удвох, обережно, він важкий, причому нерівномірно - тим боком, де компресор. Обв'язуємо його, щоб не впустити:

Ставимо на кронштейни і швидко пригвинчуємо, поки не упустили. Прикручувати складно - доводиться далеко висовуватися, щоб подпихнуть болти під низ Кронштей ​​і зверху затягнути гайками. Болти потрібні 8мм, шайби з обох сторін. Якщо лапки укомплектовані гумовими насадками, як у нових Samsung, довжина болта сантиметра 4, якщо гумок немає - можна коротше.

траса

Отже, ми протягнули обидві наші мідні трубки в один отвір. Це нормально, що вони всередині бетону підуть поруч без ізоляції - у внутрішньому блоці (ви вже його розібрали і розглянули) вони теж виходять обидві під одним ізоляцією. Але по всій решті трасі теплоізоляція потрібна! Одягніть її відразу, герметично перемотайте ізолентою стики.

Тепер наше завдання - зібрати трасу. Спершу приєднуємо внутрішній блок. Знімаємо з трубок ковпачок або ізоляційну стрічку, дивимося, щоб край був рівним і без задирок. Якщо треба - труборізом відрізаємо шматочок, щоб отримати хороший зріз. Якщо видно задирки - акуратно зачищаємо чимось на зразок тонкої викрутки, тримаючи трубку донизу, щоб, боронь боже, нічого не насипалось всередину. На знімку я, висунувшись з вікна, чищу кінець трубки спеціальним лезом труборезкі:

Відгвинчуємо гайки з коротких трубок, що виходять з внутрішнього блоку, виймаємо заглушки. Відгвинчуємо обережно і повільно - почується зловісне шипіння, і звідти піде газ. Лякатися не треба: це простий аргон, їм заповнили внутрішній блок на заводі від корозії. Коли він вийде, зніміть заглушки, відкрутити гайки. Гайку правильним кінцем надіньте на трубку, після чого починаємо вальцевание.

Каток і збірка

Від того, наскільки правильно буде розвальцьованої трубка, залежить, чи зможе з'єднання тримати газ довгі роки або фреон витече. Спочатку слід правильно закріпити трубу в вальцюванні. Таємне знання: трубка повинна виступати рівно на 2 мм. Більше - погано, менше - теж. Так кріпиться тонка труба:

Точно так же товста - теж 2 мм:

Вирівняйте баранці, щоб вальцовка зійшлася рівно, без перекосів. Чи не пережимайте, щоб не зім'яти трубку, а й поповзти вона не повинна. Ставимо конус вальцювання і потихеньку починаємо його крутити:

Доведеться докласти силу - особливо для товстої трубки. Нарешті, конус упреться. Останнє зусилля - і стоп, далі не йде:

Готово. Правильно развальцованний розтруб повинен мати хорошу гладку поверхню і чітку безперервну облямівку.

Порада: спершу неодноразово потренируйтесь на обрізаннях. Без досвіду правильну вальцювання з першого разу зробити не вийде.

Переконайтеся, що немає крихт, і ніщо, боронь Боже, не насипалось в трубу, і не потрапила туди ніяка вогкість. Потім Навинчивающийся гайку. Зусилля - 70-80кг. Сенс в тому, щоб свінтіть якомога тугіше, щоб мідь злегка розплющилася і притулилася щільно - на століття. Але при цьому латунна гайка не повинна луснути!

Закінчивши під'єднання внутрішнього блоку, починаємо з'єднання зовнішнього. Не бійтеся відгвинчувати там гайки - адже порти поки закриті. Зовнішні труби монтувати набагато складніше, тому що доводиться все робити на вазі, висунувшись з вікна і намагаючись не упустити інструменти:

Вакуумирование

Отже, траса зібрана. Настав час вакуумувати. Чи не відкриваючи портів, приєднуємо шланг вакуумного насоса з заправного порту і вакууміруем:

Вважається, що вакуумирование необхідно проводити хвилин 15 або 30, щоб вийшла вся волога, присутня неминуче в повітрі. Це не сильно залежить від потужності насоса. Насос, який на знімку, кладе стрілку до упору за хвилину, і далі ніякого ефекту немає, тільки гріється. Але останні залишки вологи за цей час витягуються. Так виглядає укладена до упору стрілка (в нульовому стані вона перебувала вище - там, звідки починається синя смужка):

До слова, ось таким має бути правильний тиск фреону (це майстер заодно перевірив мій старий кондиціонер):

І, до речі, справжній майстер бере з собою про всяк випадок і балон з фреоном - хіба мало що:

Отже, траса вакуумована. Закриваємо вентиль насоса, потім вимикаємо його. І - чекаємо. Треба запам'ятати положення стрілки з точністю до мікрона і почекати не менше 15 хвилин. Кажуть, буває, що після відключення насоса стрілка трохи хитнеться назад, але відразу зупиниться. Якщо ж і далі за ці 15 хвилин стрілка повзла все далі до нульової позначки - значить, траса зібрана неправильно, і в ній витік!

Якщо ж стрілка стоїть як штик, значить, з трасою все нормально, і можна запускати систему. У цьому - одна з переваг вакуумного насоса, він здатний показати, чи справна траса перш, ніж ми зробимо непоправне: відкриємо порти і заповнимо систему фреоном. Основний же сенс вакуумирования - видалити з траси не стільки повітря, скільки вологу. Вона найголовніший ворог компресора.

порядок запуску

Чи не отсоединяя шланг насоса, вставляємо шестигранний ключ в керуючий клапан нижнього порту (де товста трубка) і акуратно повертаємо до упору. Усередині всієї системи пронесеться тихий подих - його можна почути навіть в надрах внутрішнього блоку. Фреон наповнив трасу. А заправний порт тепер замкнений - насос можна відключити. Відгвинчуйте шланг обережно і швидко, а краще в рукавичках: звідти може вирватися трохи крижаного фреонового пара з маслом. Не забудьте відкрити і другий порт - біля тонкої трубки.

Усе. Траса готова. До цього часу ви повінні Вже змонтуваті електрична часть, з'єднавші 4-жильний провід, что НЕ плутаючі контакти. І тепер можна включать кондиціонер. Ніякого особливого чаклунства, настройки и тестів НЕ буде нужно - банально включаємо в розетку и запускаємо з пульта. Виставляємо низьку температуру і режим охолодження «cool» (не "heat»!), І через деякий час (Panasonic - майже відразу, Samsung - через кілька хвилин) запрацює зовнішній блок, а з внутрішнього піде холод.

останні доопрацювання

Ніде труби траси не повинні бути оголені! Ще при монтажі ми на них надягали теплоізоляцію і перемотували ізолентою стики або розрізи. Дірки в стіні теж слід обережно забити шматками теплоізоляції або запінити монтажною піною. Зовнішні труби разом з проводом ретельно обмотуємо без щілин алюмінієвим скотчем - він добре відбиває промені сонця і взагалі гарний. Добре перемотана траса - штука щодо міцна, але щоб труби не бовталися від вітру за вікном, може знадобитися вбити дюбелі або гачки, і примотати їх міцної дротом.

Нарешті, треба «пролити» систему. Набираємо звичайної води в пляшку, відкриваємо короб внутрішнього блоку, виймаємо обидва фільтра, щоб не заважали, і акуратно тоненькою цівкою ллємо зверху воду - вона повинна потекти зовні з дренажної труби. Це означає, що дренаж справний.

Переконайтеся, що зовнішній обрізок дренажної труби капає нема на сусідський балкон, інакше підв'яжіть його як треба. Також може знадобитися приробити і відвести в сторону шматок дренажної труби знизу зовнішнього блоку (пластиковий перехідник є в комплекті кондиціонера) - якщо кондиціонер працює в режимі обігріву, конденсат буде збиратися в зовнішньому блоці, а не у внутрішньому.

Чи можна обійтися без вакуумного насоса?

Можна, можливо. Але це дуже погано. Всі інструкції строго велять вакуумувати трасу. Існує думка, що при довжині траси менше 5 метрів іноді, в суху погоду і при великому досвіді, можна обійтися без вакуумного насоса. При цьому траса збирається як зазвичай, але гайка вузької труби трохи послаблюється, а порт на трубі широкої відкривається повільно. Заповнює систему суміш фреону і масла видавлює повітря. Тут важливо зловити момент, коли піде фреон, і швидко затягнути гайку. В принципі, помилитися важко: Недокручений гайка охолоне, зашипить і стане плюватися маслом і парою. У будь-якому випадку, гарантії, що траса герметична, у вас не буде.

Так чи можна все це зробити самому?

Можна, можливо. Але тільки якщо кондиціонер вам дістався на розпродажі за 100 $, і його не шкода угробити. У цій професії існує величезна маса знань і потрібен великий досвід. У цій статті я розповів лише те, що дізнався від мудрого майстра інженера Саші за ті пару раз, що допомагав йому ставити кондиціонери. Саша, дякую тобі ще раз за цей досвід і пояснення!

Доповнення та зауваження вітаються.

PS: Написав другу частину: http://lleo.me/dnevnik/2013/05/15.html