Основне завдання розетки - створити надійний електричний контакт з мережевою вилкою приладу після включення, при цьому розетка повинна бути абсолютно безпечною для людини
Електроенергія використовується буквально усюди. Ось чому так необхідні надійні пристрої, що забезпечують доступ до неї. У побуті для доступу до електромережі використовують електричні розетки. Вони можуть справно працювати багато років, але іноді приходять в непридатність.
Електричні розетки застосовуються для підключення електроприладів і електромашин до електричної мережі. Основне завдання розетки - створити надійний електричний контакт з мережевою вилкою приладу після включення. Крім того, розетки повинні бути абсолютно безпечні для людини, а їх конструкція повинна повністю виключати ненавмисне дотик до проводів і деталей, які перебувають або можуть опинитися під напругою.
В даний час істотно зросли вимоги до безпеки і зовнішнім виглядом розеток. Конкретні умови застосування диктують колір і форму виступаючих над стіною деталей, все частіше розетки повинні збиратися в модуль (він може включати роз'єми для телефонної лінії, телевізійного кабелю і комп'ютерної мережі).
Пристрій електричних розеток
При конструюванні розеток застосовується так званий модульний метод. При цьому механізм пристрою, конструюється як окремий вузол (функціональний модуль), який може бути встановлений в будь-яких типових приладах. При цьому декоративний модуль (накладку) можна змінювати, слідуючи моді, смакам або інтер'єру приміщення. При цьому сам механізм заміни не вимагає. Це тим більш зручно, що саме механізм кріпиться до несучої поверхні (наприклад, до стіни).
Багатомодульна електрична розетка
Підстава функціонального модуля і декоративні деталі розеток виготовляються зі спеціальних пластмас. Вони є хорошими діелектриками, мають високу міцність при нормальних і підвищених температурах, не підтримують горіння, не змінюють колір і не руйнуються під впливом електромагнітних нулів і ультрафіолетового світла. У країнах Євросоюзу, наприклад, для цієї мети використовуються високоміцний ABS-пластик і полікарбонат. А ось фарфор в цих країнах для виробництва розеток та інших подібних пристроїв заборонено, як не найнадійніший з діелектриків.
Отже, будь-який електроприлад, який має з'єднувальний шнур з мережевою вилкою, можна підключити до джерела електроенергії. Досить вставити цю вилку в електричну розетку відповідної конструкції. Однак таке підключення можна вважати правильним лише в тому випадку, якщо при протіканні електричного струму утворені виделкою і розеткою контактів не гріються і не іскрять. Це можна забезпечити, якщо електроди розетки надійно контактують зі штифтами вилки, щільно облягають їх, забезпечуючи велику площу зіткнення. Кожен такий електрод виготовляється у вигляді пружного приймального гнізда. Його вихідний діаметр трохи менше діаметра штифта вилки, тому при її включенні в розетку ми повинні докласти певних зусиль, щоб подолати пружність цих гнізд.
Конструкція приймальних гнізд розетки і матеріал, з якого вони виготовляються, повинні забезпечувати досить велике число повторень циклу «включити - вимкнути» без погіршення якості контактів. Розетки від компанії, які вважаються лідерами в своєму галузі, допускають не менше 5000 таких циклів, що рівносильно терміну експлуатації протягом 6-10 років (за умови, що розетку використовуватимуть 1 - 2 рази на день).
Приймальні гнізда розетки з'єднані з її клемами, до яких підключаються дроти електропроводки. При чому в сучасних пристроях це з'єднання виконується не окремої деталлю, а як відгалуження монолітної пластини, з якої виготовлено приймальне гніздо. Таким чином, вдається уникнути небажаних з точки зору надійності додаткових з'єднань на шляху протікання електричного струму.
Величезне значення для надійності розетки має якість механічного приєднання проводів, що підводять до її клем і надійність електричного контакту в цьому з'єднанні. Іншими словами, клеми повинні міцно утримувати дроти і забезпечувати надійний контакт з струмоведучими деталями розетки. Найбільш відомими і, мабуть, все ще найнадійнішими для силових електропроводок і розеток є гвинтові клеми. У них дроти притискаються до струмоведучих деталей за допомогою гвинтів. Головна їхня перевага полягає в тому, що сила, з якою дроти затискаються в клеми, може бути досить значною, а це забезпечує як хороше утримання дроти, так і надійний електричний контакт. Правда, щоб запобігти ослаблення затиску через вібрації або нагрівання, гвинти в клемах бажано застосовувати разом з пружинними шайбами, які запобігають мимовільне вигвинчування кріплення.
Затискні клеми розетки
Пружинні клеми досить часто використовуються в конструкції побутових електричних розеток. Їх перевага полягає в тому, що вони істотно полегшують підключення проводів. Для цього достатньо оголений кінець дроту з деяким зусиллям вставити в спеціальний отвір на корпусі розетки. Підпружинений «ніж» всередині клеми зафіксує провід і притисне його до струмоведучих деталей розетки. Але силу такого «затиску» важко проконтролювати, і якщо з яких-небудь причин він ослабне, то ненадійний контакт проводу з розеткою залишиться непоміченим на стадії монтажу і призведе до передчасного виходу розетки з ладу.
Умови монтажу розеток досить часто змушують підключати до кожної клеми не один, а два дроти. З урахуванням цього і в гвинтових, і в пружинних клемах передбачено по два посадкових місця або отвори для проводів. Але при попарном приєднанні проводів необхідно стежити, щоб їх діаметри були або однаковими, або відрізнялися дуже незначно. В іншому випадку провід з меншим діаметром буде погано зафіксований. Наприклад, практично неможливо надійно одним гвинтом затиснути дріт перетином 1,5 мм², якщо одночасно з ним підключається дріт перетином 2,5 мм².
Як відомо, для підключення побутових електроприладів необхідно два одножильних дроти або один двожильний. Тому кожна розетка має не менше двох ізольованих клем і прийомних гнізд, а якщо електропроводка виконана трижильним проводом, в якому третя жила - це заземлення, то на такий електропроводці доцільно встановлювати розетки з додатковими електродами заземлення (так звані «розетки із заземленням»). За вимогами безпеки ці електроди розташовуються в конструкції розетки так, щоб при включенні вилки, що має аналогічні електроди, заземлюючі електроди на вилці і розетці приходили в зіткнення раніше, ніж штифти вилки увійдуть в контакт з прийомними гніздами розетки. Тому електроди заземлення завжди добре видно на розетці. Це або дві металеві пластинки з боків, або один металевий штир, дуже схожий на штифт мережевої вилки. Електроди заземлення з'єднані зі своєю клемою, до якої і підключається заземлення електропроводки.
Розетка і вилка з заземленням
Найважливішими технічними характеристиками електричних розеток є допустимий електричний струм і робоча напруга. Як правило, у внутрішніх електропроводках житлових і офісних приміщень використовуються розетки, розраховані на струм 10 або 16 А і робоча напруга до 250 В. Щоб струмопровідні деталі розеток здатні були пропускати такий струм з мінімальним виділенням тепла (інакше кажучи, не гріючись), для їх виробництва використовуються спеціальні металеві сплави з відносно великим, змістом міді (10-60%.). Електропровідність таких сплавів досить висока і дозволяє виконати цю умову без істотного збільшення розмірів струмоведучих деталей і самих розеток. У той же час ці сплави твердіше чистої міді і мають пружністю, необхідної для правильного функціонування прийомних гнізд розеток.
Клемна коробка
Очевидно, що названі вище допустимі для розеток струми відповідають тому діапазону значень споживаної електричної потужності, в якому працює переважна більшість електропобутових приладів. І лише для кухонних електроплит будуть потрібні спеціальні, більш потужні розетки (роз'єми). Але ще частіше їх підключають зовсім без розеток - через клемні коробки.
Розетки для кухонних електроплит
Види електричних розеток
Електричні розетки бувають накладні, вбудовані і переносні. Щодо останніх досить буде сказати, що вони сконструйовані як портативний прилад з корпусом з діелектрика, добре захищає його від впливу зовнішнього середовища. Такі корпусу використовуються на різного роду електричних удлинителях. Як правило, на іншому кінці подовжувача встановлюється мережева вилка.
накладна розетка
Накладні розетки монтують на відкритих електропроводках, коли дроти прокладаються по поверхні стін, стель і інших будівельних конструкцій. Ці розетки прикріплюють на стіну в потрібному місці за допомогою саморізів або шурупів, пропущених через кріпильні отвори в днищі корпусу розетки або в монолітному підставі. Провід підводяться до клем через отвір в бічній стінці корпусу.
Хоча застосовуваний в накладних розетках спосіб кріплення досить простий, він забезпечує надійну фіксацію розеток на несучої поверхні. Найчастіше деякі складності з кріпленням виникають при монтажі вбудованих розеток. Для цього є дві причини. По-перше, їх монтаж і механізм фіксації дійсно складніше, ніж у накладних. По-друге, вбудовані розетки використовуються при влаштуванні прихованої електропроводки, що застосовується практично повсюдно. До вбудованих розеток і до якості їх монтажу пред'являються більш високі вимоги.
Вбудована розетка
Вбудована розетка встановлюється так, що її функціональний модуль (механізм) повністю ховається в стіні. На поверхні залишаються лише декоративні накладки. Фіксується така розетка в стіні за допомогою розпірних лапок і саморізів, пропущених крізь отвори в монтажній планці. Багатьом знайома ситуація, коли при відключенні мережевої вилки розетка випадає зі стіни і повисає на проводах. Така неприємність найчастіше відбувається з вбудованими розетками, невміло закріпленими за допомогою одних лише рук.
Завжди неприємно, коли щось не ладиться. І подвійно прикро, коли підводять прості і, здавалося б, більш ніж надійні речі, наприклад розетки. Насправді все має свій ресурс безвідмовної роботи, і електричні розетки теж. Під впливом електромагнітних полів піддаються повільної деструкції і втрачають свою міцність пластмасові деталі, погіршуються з часом електричні контакти. У процесі тривалого використання слабшають гвинтові з'єднання, розетки розхитуються і навіть вивалюються зі стіни. Врешті-решт вони просто приходять в непридатність, і ми виключаємо їх з числа корисних речей. Такі розетки підлягають заміні.
Але нерідко причиною несправності розеток стають помилки при їх монтажі або неправильна експлуатація. В цьому випадку можна спробувати їх відремонтувати. Розглянемо кілька типових ситуацій. Якщо після підключення електроприладів, особливо потужних, розетка поширює різкий запах горілої пластмаси, то це означає, що десь в розетці поганий електричний контакт, на якому виділяється занадто багато тепла. Вийнявши вилку з розетки і вождів 30 секунд, помацайте штифти мережевої вилки. Якщо вони гарячі, то це говорить про те, що, швидше за все, втратили свою пружність прийомні гнізда розетки, нещільно прилеглі до штифтів вилки. На це вказують і потемнілі від високої температури краю отворів для вилки в лицьовій панелі розетки.
Якщо ж штифти лише трохи теплі або зовсім холодні, то порушення контактів слід шукати в місці приєднання до розетки підвідних проводів. Можливо, що одна або обидві клеми недостатньо добре притискають дроти до струмоведучих деталей розетки. У нових розетках (або тих, які експлуатуються менше року) затискні гвинти на цих клемах просто недотиснути при монтажі.
Розетка може перегрітися і навіть спалахнути, якщо через неї живити занадто потужний електроприлад або кілька електроприладів, сумарна потужність яких створює струм, що перевищує допустимий струм розетки. До речі, значення допустимого струму і робоча напруга, як правило, вказуються на лицьовій панелі розетки. Наприклад, там можна прочитати: 10 А, 250 В. Це означає, що в розетку можна включити електроприлади загальною потужністю не більше 2,2 кВт. В розетку, розраховану на струм 16 А, можна включати електроприлади потужністю до 3,5 кВт. Розетку, яка гріється, можна спробувати відремонтувати.
ремонт розетки
В обов'язковому порядку відключіть від електроживлення всю електропроводку квартири або той її фрагмент, в якому встановлена підлягає ремонту розетка. Врахуйте, що ремонтувати її має сенс лише в тому випадку, якщо причиною нагріву стала гвинтова клема. Всі інші неполадки самостійно не усуваються. Приймальні гнізда, що втратили пружність, слабкі пружинні клеми - все це достатні підстави для заміни всієї розетки (або її функціонального модуля). Таким чином, розбирати розетку для ремонту має сенс лише в тому випадку, коли все вказує на поганий контакт проводів з клемами розетки.
Вбудована розетка
Якщо це дійсно так, то відкрутити підходящої викруткою гвинт, що утримує лицьову панель розетки, і зніміть її. Разом з нею легко зніметься і декоративна рамка. Під ними знаходиться механізм розетки. Якщо в ньому застосовані гвинтові клеми, то на його нижній або верхній кромці будуть помітні два однакових шипа, розташованих симетрично по боках щодо вертикальної осі розетки, можливо, і ведуть до них дроти. Загвинтите до відмови (але все ж таки не зірвіть при цьому різьблення) обидва гвинта. Встановіть на місце рамку і лицьову панель. Все, ремонт закінчено. Інша річ, якщо, розкривши механізм розетки, ви виявите, що клеми пружинні. В цьому випадку слід замінити всю розетку. Про те, як це зробити, буде розказано нижче.
У застарілих моделях розеток з порцеляновим підставою гвинтові клеми розташовуються на денці і не видно з фронту розетки. Щоб підібрати гвинти таких клем, необхідно витягти розетку з настановної (монтажної) коробки. А ще краще просто купите і встановите нову розетку.
Ремонт вбудованої розетки
1. Вбудована розетка з вирізаною половинки і лицьовій панелі. Посередині видно гвинт кріплення панелі до механізму розетки
2. Зніміть декоративні накладки і, якщо необхідно, зріжте гострим ножем шпалери, що приховують монтажну рамку
3. Щоб витягти механізм з настановної коробки, необхідно вигвинтити саморізи, що кріплять монтажну рамку
4. Перед підключенням розетки обов'язково перевірте дроти, що підводять на наявність обломів
5. Після перевірки видаліть уламок з пружинного клеми і вставте в неї оголений кінчик цілого проводу
6. Укрутите саморізи в кромку коробки, пропустіть їх головки через прорізи в монтажній рамці. Поверніть механізм за годинниковою стрілкою
7. Якщо клеми гвинтові, то оголений кінчик цілого проводу затисніть гвинтом клеми
8. В одну установчу коробку можна встановити здвоєну розетку, яка ремонтується аналогічним чином.
Досить часто розетка просто не працює. Тобто підключення електроприладів до неї не означає підключення до джерела електроенергії. І якщо при включенні мережевою вилки в таку розетку іскріння не видно, то причина одна - десь стався обрив фазного або нульового (рідше обох) підводить дроти. Перевірити, якого саме, нескладно. Досить доторкнутися індикатором фази (фазоіскателем, індикатором напруги) до одного, а потім до іншого електрода розетки. Якщо при одному з дотиків лампочка індикатора запалилася, то слід шукати обрив нульового проводу. А якщо немає - то фазного або обох.
Індикатор напруги Fluke. Спеціальними індикаторами можна визначити, який з проводів фазний, і навіть визначити рівень напруги на ньому
Чи не віключено, что провід обламався або БУВ пошкодженій во время монтажу розетки. Тоді місце обрів можна віявіті в настановної (монтажної) коробці. Відключівші електроживлення квартири або відповідного фрагмента електропроводки, вітягніть розетку з коробки (як це сделать, буде ясно зі сказаного нижчих) и перевірте дроту, что підводять. Якщо візуально вони здадуться цілими, помацайте їх, спробуйте обережно зігнути (прихований під ізоляцією облом дроти непомітний оку, але його можна виявити на дотик), нарешті перевірте, чи добре вони тримаються в клеми. Виявивши облом, відріжте відламаний кінець, зачистите залишився цілий провід і затисніть в клеми. Для вилучення уламка з пружинного клеми необхідно натиснути кнопку над нею.
Іскріння при включенні вилки приладу в розетку означає, що прийомні гнізда розетки повністю втратили пружність. Така розетка вимагає заміни.
Небезпечно, коли вбудована розетка вивалюється зі стіни і повисає на проводах. Токоведущие деталі розетки і оголені біля клем дроти виявляються доступними для випадкового дотику і можуть стати причиною ураження електричним струмом. Якщо сама розетка при цьому не пошкоджена, то встановити її на місце і зміцнити досить просто.
Розподільчих коробка для відкритої проводки. Розпаєчних і клемні коробки для монтажу на поверхні стін. Вони оснащені герметичними кришками і фітингами для ущільнення проводів
Всі вбудовані керуючі і комутуючі пристрої модульної конструкції, в тому числі і електричні розетки, мають однотипні вузли кріплення. Це кріпильні прорізи з чотирьох сторін монтажної рамки і розпірні лапки з боків функціонального модуля, які відводяться в сторони від монолітного підстави модуля при закручуванні відповідних гвинтів.
для монтажу будь-якого такого пристрою (В тому числі і розетки) в стіну, в ній порожнистим циліндричним буром ( «коронкою») за допомогою перфоратора або дриля висвердлюється поглиблення, в якому той чи інший спосіб (найчастіше алебастром) фіксується установча (монтажна) коробка. Вона може мати різну форму, але повинна дозволяти повністю занурити в неї функціональний модуль пристрою і зміцнити його там розпірні лапками. Крім того, на верхній кромці коробка повинна мати отвори, призначені для фіксації механізму розетки (саморізами через прорізи в її монтажної рамці).
Установчі коробки. Монтуються в заглиблення, вирізані в стіні
Відключивши електроживлення квартири або відповідного фрагмента електропроводки, слід зняти з вивалився розетки лицьову панель і декоративну рамку (утримує їх гвинтик зазвичай добре помітний по центру панелі), відпустити гвинти розпірних лапок, притиснути лапки до основи механізму розетки і вставити його в установчу коробку. При цьому прорізи в монтажній рамці повинні опинитися над отворами для саморізів в кромці коробки. Загвинтити саморізи можна після установки розетки у коробку або до цього - прорізи в монтажній рамці в одній з позицій пропускають саморізи разом з капелюшком. Коли функціональний модуль розетки буде встановлювати у правильній орієнтації (боку монтажної рамки розташовані строго горизонтально або вертикально) і прикріплений до коробки саморізами, слід зафіксувати його ще й розпірні лапками, загвинтивши їх гвинти.
Природно, що повернута на своє місце в стіні розетка повинна бути закрита декоративною рамкою і лицьовою панеллю, які раніше були зняті.
Розетки - не найскладніші комутуючі пристрої з тих, що використовуються в електротехніці. Однак багаторазові підключення до них електроприладів істотно впливають на їх працездатність. З огляду на, що одним з наслідків несправності розеток може бути рясне виділення тепла і навіть загоряння, має сенс уважно стежити за станом розеток, вчасно їх ремонтувати або замінювати старі розетки новими.
Порада: не маючи необхідної кваліфікації і навичок, які не приступайте до робіт з електропроводкою - це небезпечно! Доручіть виконання цих робіт кваліфікованого фахівця.