1. (Дим з вихлопної -причини і методи усунення несправності) Пошук по сайту зміст:
2. 2) Чорний дим з вихлопної труби
3. 4) Білий дим з вихлопної труби
4. 1) білястого / прозорий дим з вихлопної труби - вода з глушника
5. 2) Чорний дим з вихлопної труби
6. 3) Блакитнуватий дим з вихлопної труби.
7. 4) Білий дим з вихлопної труби - вода з глушника
8. 1) Прозорий пар.
9. 2) Чорний дим з вихлопної
10. 3) Блакитнуватий дим з вихлопної труби.
11. а) Зношені або задубілі маслос'емниє ковпачки.
12. б) Знос або залягання маслос'емних кілець.
13. в) Несправність турбіни.
14. г) Засмічення системи рециркуляції картерних газів.
15. д) Знос ЦПГ (Циліндро-поршневої групи).
16. е) Погане масло.
17. ж) Родовим плямою багатьох 16-ти клапанних двигунів є глибокі свічкові колодязі.
18. з) Оригінальні.
19. 4) Димлення двигуна клубами пара.

(Дим з вихлопної -причини і методи усунення несправності)

Пошук по сайту

зміст:

Періодично будь-який двигун (навіть новий) димить, тому кожен власник автомобіля рано, чи пізно задає собі питання - «чому димить двигун?».

У середовищі автомобілістів існує думка, що за кольором диму з вихлопної труби можна визначити який саме несправністю двигуна це викликано.

Розглянемо спочатку це питання в загальних рисах, а потім більш детально розберемо кожен конкретний випадок і змусимо цю візуальну несправність вказати нам на більш серйозні діфектов приховані від очей, тобто за кольором вихлопу визначимо стан двигуна автомобіля.

У загальних рисах на питання, чому машина димить можна відповісти так:

1) білястого / прозорий дим з вихлопної труби - вода з глушника

під час роботи непрогрітого двигуна або при роботі в холодну пору року - це нормально.

При окисленні будь-якого вуглецевого палива в ідеалі виходить СО2 і Н2О. Якщо СО2 - виходить з двигуна у вигляді прозорого газу, то Н2О виходить у вигляді перегрітої пари і в міру остигання переходить в рідкий стан. Саме сконденсувати пари води ми і спостерігаємо у вигляді диму з вихлопної труби.

В тому що пари води присутні в вихлопі завжди (навіть коли вони прозорі і ми їх не бачимо) досить легко переконатися на простому досвіді: охолодіть каструльку (або будь-яку іншу посуд) і підставте під вихлопну трубу працюючого двигуна.

І ви зможете спостерігати як на холодних стінках буде конденсуватися пар з вихлопних газів.

На початку роботи двигуна, поки і він і вихлопна система не прогрілися навіть можна спостерігати як капає з глушника. У цьому випадку роль холодної посуду грає сама система випуску.

Слід зауважити що пари води після виходу з вихлопної труби досить швидко розсіюються і нічим не пахнуть. Детальніше...

2) Чорний дим з вихлопної труби

аналогічний тому, що вивергають зі своїх надр їдуть в гору навантажені старі фури (думаю, ця картина знайома кожному) є дітищем сажі.

Саме такий дим, що виходить з глушників тягача, ви можете видет на фотографії в заголовку сторінки.

У легкових автомобілях чорний дим з вихлопної труби проявляється в основному при різкому наборі навантаження, або ж при їзді з високим навантаженням. Навіть за логікою можна визначити, що причиною йому є погане смесеобразование (переобогащенная паливом суміш). Як і будь-яке відхилення в смесеобразование це призводить до перевитрати палива. Ну і ремонтувати відповідно треба паливну апаратуру або систему управління двигуном. Детальніше...

3) Блакитнуватий дим з вихлопної труби.

Тут можна провести аналогію з двотактними мотоциклами - кожен бачив що відбувається коли мотоцикліст додає зайву кількість масла в паливо (хто не бачив мотоцикла може згадати бензопилу, або інший апарат з двотактним двигуном), вихлоп в цьому випадку пахне горілим маслом. Густі клуби блакитного диму двигуна вилітають з вихлопної труби, причому досить довго розсіюються. Те ж саме і в автомобілі, в циліндри якого з якоїсь причини потрапляє надлишок олії. Зрозуміло густота і кількість диму сильно залежить від режиму роботи двигуна, а так від ступеня прогріву, простою і інших чинників.

Ступінь блакитнувату цього диму треба зауважити задоволена слабка, він чимось схожий на звичайний парок, але запах масла і сліди на білому папері (+ витрата масла) повинні вам допомогти зорієнтуватися.

В цьому випадку дивитися треба саме «залізо» двигуна. Детальніше...

4) Білий дим з вихлопної труби - вода з глушника

Випадок подібний до описаного в першому пункті, але більш густий і не пропадає повністю при прогріванні двигуна в теплу пору року.

У циліндри двигуна крім масла може потрапляти і охолоджуюча рідина. Саме вона, конденсуючись, перетворюється в білий пар, який відносно швидко розсіюється в повітрі. Але є маленьке але: в якості охолоджуючої рідини використовуються різні за властивостями і структурі рідини. З цієї причини пар може відрізнятися від чисто білого кольору і таким чином вводити в оману власника. Для більшої впевненості треба звернути увагу на витрату охолоджуючої рідини. Ремонту підлягає «залізо» двигуна і система охолодження. Детальніше...

Якщо розглянути суть даної проблемми більш детально, то виходить що в реальному житті не все так однозначно. Зазвичай несправність двигуна носить комплексний характер і тим більше легковажно затівати ремонт виходячи тільки з кольору диму з вихлопної труби не перевіривши свої припущення додатковими методами.

Для досить точного діагнозу стану двигуна доведеться засукати рукава і провести більш складну діагностику.

1) Прозорий пар.

Пояснення і ремонту не потребує, варто лише зазначити - будьте обережні, коли ставите машину взимку на автоподзавод по температурі - може просто забити льодом вихлопну трубу і машина не заведеться.

Як правило ширяння з'являється або в холодну пору року, або у вологу погоду. Динаміка наступна: коли ви заводите двигун видно ледве помітне років, у міру прогріву ширяння посилюється. При русі автомобіля з непрогрітим двигуном з вихлопної труби можуть капати крапельки рідини. Як правило до повного прогріву двигуна ширяння або повністю зникає, або зменшується. Варто мати на увазі що не тільки робоча температура двигуна має значення, але і температура всієї випускної системи.

2) Чорний дим з вихлопної

як правило, є причиною нестачі повітря (або надлишку палива). Відповідно і рішення проблеми виходячи з цього:

Самий ганебний випадок - забитий повітряний фільтр (особливо згубно для карбюраторних, газових і дизельних двигунів).

Далі треба подивитися компресію - при «дірявих» циліндрах процес горіння відхиляється від розрахункового і не приносить належного результату (необхідної потужності), в результаті чого ЕБУ може перезбагачувати суміш, не дивлячись не своє повну справність.

Дивимося тиск палива і паливну корекцію - можлива ситуація коли забруднена паливна система і тиск палива маленьке що призводить до тривалого і не своєчасному упорскуванню палива в циліндри. Або ж можливий варіант коли форсунки не зачиняються повністю і «ллють» що призводить до дуже не слабо витраті палива, зниження потужності і іноді навіть до гідроударів (накопичене в колекторі паливо затікає в циліндр і призводить до поломки).

Так само можуть давати помилкові свідчення датчики контролю роботи двигуна, результатом чого є робота ЕБУ «наосліп». Як правило, в цьому випадку загоряється лампочка "перевір двигун" (check engine). Однак в деяких моделях не завжди спалахує дана лампочка при наявності несправності будь-якого двигуна. Більш докладно про системах управління двигуном можете почитати Тут.

Всі описані випадки супроводжуються утворенням чорного нагару на свічках запалювання, підвищеною витратою палива, зниженням характеристик двигуна, підвищеним зносом ЦПГ (бензин змиває масляну плівку з циліндрів), можливі постріли в глушнику і частенько присутній запахом бензину від диму з вихлопної труби.

Допомогти продіагностувати несправність можуть свічки запалювання. При чорний дим з вихлопної труби як правило свічки мають фільтром сажі чорний наліт.

Тобто при аналізі диму з вихлопної труби бажано проаналізувати і стан свічок .

У будь-якому випадку їздити так не тільки не екологічно, а й дорого необхідно вживати заходів.

3) Блакитнуватий дим з вихлопної труби.

Найбільш типова ситуація, з якою я зустрічався на частини своїх автомобілів, це клуби диму в перші 10-30 секунд після заведення двигуна. Дефект прогресує зі збільшенням пробігу і зі зниженням температури на вулиці. Ви заводите двигун і в дзеркалі заднього виду спостерігаєте хмара блакитного масляного диму. Ви, зрозуміло, напружуєтеся, в голову приходять погані думки про дорогого ремонту. Але по завершенню шляху все стає нормально. Зрозуміло, ремонт відкладається.

Як уже писалося раніше - причина у великій кількості масла потрапив в циліндри або випускний тракт. У нашому випадку масло потрапляє в циліндри за час стоянки через нещільні (задубілі) маслос'емниє ковпачки. У цей момент ви швидше за все будете мати невеликі труднощі з пуском двигуна через відкладення масла на електродах свічки.

Але блакитний дим може виявлятися не тільки після холодного пуску двигуна, а й при їзді. Причому буває так, що дим з'являється в момент їзди накатом (коли дросельна заслінка закрита) або під навантаженням і т.п. Якщо дим з'являється при їзді накатом причиною того буде ЦПГ: в цей момент в циліндрах утворюється вакуум і через нещільний пару тертя поршень кільце циліндр масляний туман з картера всмоктується в гарячий циліндр

Найбільш типові причини блакитного диму описані нижче:

а) Зношені або задубілі маслос'емниє ковпачки.

Несправність поступово наростаюча і проявляється у вигляді великого викиду диму в перший момент після заведення, потім поступово інтенсивність диму зменшується (у міру прогріву). Пов'язано це з розм'якшенням ковпачків в міру прогріву. Прискореним зносом ковпачків може з'явитися підвищений зазор у втулках клапанів, низька якість ковпачків або велика кількість газів картерів (через зношування ЦПГ).

Велике значення має і якість самих маслос'емних ковпачків. На жаль з цим я зіткнувся собственнолічно:

На фото два різних ковпачка працювали в однакових умовах. І якщо лівих ковпачок вже вкляк (машина при тому безбожно диміла і їла близько літра олії на 1000км), то правий виглядає як новий після 50тик. роботи. Ім'я хорошого - RoadSafe, а ім'я поганого - інкогніто, тому що швидше за все він контрафакт і кидати тінь на марку Mitsubishi не хочеться.

В даному випадку масло потраплятиме через негерметичні з'єднання клану з сідлом (герметизується МСК). І буде воно потрапляти як у впуск (якщо в момент стоянки клапан закритий), так і в циліндр (якщо клапан відкритий) або навіть у вихлопній колектор через втулки випускних клапанів. Рясне димлення в перші моменти буде викликано згорянням всього стекла в циліндри масла з головки блоку за момент простою і низькою пружністю холодної гуми маслос'емних ковпачків.

б) Знос або залягання маслос'емних кілець.

В цьому випадку масляна плівка не знімається спеціально призначеними для цього кільцями і масло в надмірному обсязі потрапляє в циліндри. Мабуть це причина по якій двигун може жерти найбільшу кількість масла. На першому етапі може допомогти раскоксовка кілець. Але після цього треба підвищити увагу до двигуна, тому що це може означати втрату кільцями пружинних властивостей і швидке повторне залягання. Метод перевірки поршневих кілець описаний на сторінці по виміру компресії в двигуні , Тому повторюватися не буду.

Додам лише що діагностика не може, якщо залягли тільки маслознімні (нижні) кільця, тому що компресія при цьому номінальна, і раскоксовка не допомагає через хорошого стану верхніх кілець. Подібний варіант на фото нижче:

в) Несправність турбіни.

Автомобілі обладнані турбокомпресорами при жалюгідному стані останнього можуть диміти через закидання масла турбіною. В цьому випадку масло йде на мастило підшипників турбіни, через несправні ущільнення (як правило сальники валу турбіни), закидається у впускний тракт:

Це продіагностувати досить легко. Досить зняти повітропровід йде від турбіни до двигуна в нижній точці і глянути чи немає всередині масла. Або (на ранніх стадіях) в патрубок перед дроселем розтягується біла легка тканина, потім патрубок ставиться. Після чого прогазовиваем і витягаємо нашу тканину. Сліди масла будуть говорити про що з'являється несправності турбіни.

г) Засмічення системи рециркуляції картерних газів.

Автомобільні двигуни побудовані таким чином що всередині двигуна має підтримуватися невелике розрядження. Це розрядження створюється або вакуумом в за дросельної області, або спеціальними вакуумними насосами (набагато рідше). У будь-якому випадку відкачані картерів гази скидаються у впускний колектор. Але в картері чистих газів немає, а є масляний туман. Через що ці гази перед скиданням у впускний колектор треба від сепарувати. Саме цим і займається система рециркуляції картерних газів. При виході її з ладу картерів гази закидають у впуск крапельки масла, через що двигун так же може диміти характерним "масляним" димом.

д) Знос ЦПГ (Циліндро-поршневої групи).

Окремим випадком пункту "г" є знос циліндро-поршневої групи (або залягання кілець включаючи компресійні). Якщо маслознімні кільця не залягли, а просто є підвищений знос в парах тертя.

Це виллється підвищеною кількістю вихлопних газів потрапляють в картер. Тобто кількість газу проходить через систему рециркуляції значно перевищать розрахункове. Зрозуміло з'явиться проскок крапель олії у впуск і підсумок буде такий-же як в пункті "г". Несправність можна виявити відкривши маслозаливную горловину на працюючому на холостому ходу двигуні. При справній ЦПГ і системі рециркуляції картерних газів повітря буде засмоктуватися в горловину (можна перевірити листком паперу), або незначно виходити з неї. Якщо картерів гази вибивають з горловини з відчутною силою - варто задуматися про серйозне ремонті. Так само варто звернути увагу на колір газів виходять з маслозаливной горловини - в ідеалі вони безбарвні.

Перевірити свої припущення про знос ЦПГ можна виміром компресії . Спочатку заміряємо компресію, потім заливаємо в підозрілий циліндр трохи масла і проводимо повторний замір. докладний опис тут

е) Погане масло.

Не варто скидати з рахунків і погане масло. Причому тут можливі кілька варіантів. По-перше - ви могли просто напросто купити контрафакт. В цьому випадку властивості масла одному .... відомі. І то як це масло буде сепаруватися в системі рециркуляції картерних газів і то як воно буде протистояти високим температурам в циліндрі невідомо:

По друге - ви могли просто перегріти масло. Справа в тому що моторне масло при перевищенні допустимої температури втрачає свої властивості. Спортсмени про це знають і ставлять датчики температури моторного масла, доп куллер для масла і т.п. У звичайному ж авто нічого такого немає. Та й сам авто не розрахований на екстремальні навантаження. А поршні з низу охолоджуються якраз моторним маслом! У звичайному житті запасу цілком достатньо. Але ось уявіть жарким літньому днем ​​ви зібралися на відпочинок: завантажили сім'ю, речі (тобто по масі повне навантаження), у вас стоїть захист двигуна (що заважає нормальному охолодженню масла в картері) - куди в Росії без неї. Плюс на шляху трапився затяжний підйом і ... вуаля масло перегрітий. Треба міняти без питань.

ж) Родовим плямою багатьох 16-ти клапанних двигунів є глибокі свічкові колодязі.

У цих колодязях кілька стиків сполучених деталей. Один по маслу, інший по повітрю. Підсумком певного збігу обставин буде попадання масла з колодязя на всас двигуна:

Ну і димлення двигуна як кінцевий результат. Перевірити це не складно - вийміть свічкові наконечники і якщо вони в маслі значить прокладка свічкових колодязів у вас вже не справляється з посадовими обов'язками. Якщо до цього додасться негерметичність впускного колектора вийде вище описана ситуація.

з) Оригінальні.

Крім описаних несправностей викликають димлення двигуна існує ряд досить екзотичних і навіть курйозних. Наприклад: димлення двигуна (масляним димом) може бути викликано мікротріщин в двигуні (визначити досить складно) по якій масло потрапляє під впуск або безпосередньо в циліндр або текти масла і попадання його на елементи випускної системи.

До курйозним можна віднести випадки, коли власник авто випадково заливає в бак паливо щопризначаються для двотактних двигунів (розмішені з маслом) і потім в паніці шукає причину димленія двигуна.

4) Димлення двигуна клубами пара.

Ось тут причина досить однозначна - в циліндри потрапляє вода. Місце її дислокації однозначно - система охолодження двигуна. Значить визначити це досить просто по зменшенню рівня тосола. Крім цього, для більш точного діагнозу, треба оглянути свічки. У циліндрі, де присутня вода свічки матимуть наліт з накипу на електроді, помітити його досить просто. Спробуйте почистити таку свічку надфілем і ви зможете побачити наліт аналогічний нальоту усередині кухонного чайника.

У цьому випадку основні причини дві - пробило прокладку головки блоку, або мікротріщина в циліндрі. Знову ж причина до того або неправильна збірка, або не якісні запчастини, або ПЕРЕГРІВ двигуна (є звичайно й інші, але це основні). У будь-якому випадку ремонт не терпить зволікань.

Часом причиною потрапляння рідини в циліндри може бути корозія двигуна зсередини (наскрізна!). Ось таку картину я мав нещастя бачити на одному зі своїх автомобілів:

Чи не якісний тосол в прямому сенсі з'їв підлогу блоку зсередини. Продукти корозії (попросту іржа) навіть наповнили розширювальний бачок. Підсумок - утиль. Відновлювати такий мотор собі дорожче.

При поганому збігу обставин охолоджуюча рідина може потрапити не тільки в циліндри, а й в масло! це легко визначити оглянувши щуп рівня масла.

Емульсію ви ні з чим не переплутати. Тут вже тягнути поготів не варто. У цьому випадку перед ремонтом я б радив промити двигун зсередини соляркою . Це допоможе заощадити час і нерви при ремонті, крім цього в чистому двигуні буде легше знайти місце несправності.

Якщо такої біди ще не сталося, і ви, знаючи про цю небезпеку, губитеся в здогадах: чи не час вже міняти охолоджуючу рідину ?, який антифриз залити? -то раджу витратити пару хвилин і прочитати статтю «Як перевірити антифриз» .

Удачі Вам і всіх благ.

Ключові слова: Двигун димить, чому димить двигун, димить двигун чорним димом, димить двигун білим димом, димить двигун сизим димом, вода з вихлопної, димить машина.