- Перевірка генератора мультиметром Самостійно можна перевірити звичайним тестером, включеним в режим...
- Проста перевірка на автомобілі
- Перевірка ротора
- статор генератора
- Діодний міст
- Щітки і контактні кільця
Перевірка генератора мультиметром
Самостійно можна перевірити звичайним тестером, включеним в режим омметра (вимірювання опору). Спочатку перевіряємо ротор, потім статор і потім діодний міст. Нагадаю що в генераторі є ще щітковий вузол і регулятор напруги.
Іноді ці два вузли конструктивно об'єднані в один вузол. Загалом почніть перевірки з візуального огляду щіткового вузла. Адже якщо щітка не будуть діставати до контактних кілець, то і видавати електрику агрегат не буде.
Найпростіша перевірка системи зарядки
Виміряти напругу акумулятора на НЕ запущеному двигуні, якщо акумулятор НЕ розряджений, то напруга повинна бути 12,5 - 12,8 вольт. Тепер потрібно запустити двигун і заміряти напругу на акумуляторі. Межі напруги 13,5-14,5. Допустимий максимум зарядки на деяких автомобілях 14,7 вольт. Врахуйте що якщо акумулятор розряджений, то напруга на його клемах при заведеному двигуні може бути і вище.
Проста перевірка на автомобілі
Не знімаючи з автомобіля можна провести ряд простих попередніх перевірок.
[Box type = "bio»] При вимкненому запаленні перевірте за допомогою контрольної лампи (5Вт) наявність напруги на силовому проводі В +. Цей провід практично завжди безпосередньо сполучений з плюсом акумулятора. На деяких авто він може йти через потужний запобіжник (від 60 ампер і вище). [/ Box]
Перевірка генератора на автомобілі також допускає використання тестера або мультиметра. При роботі двигуна включите максимальну кількість енергоспоживачів і перевірте напругу на акумуляторі. Воно не повинно падати нижче 12,8 вольт.
Перевірка ротора
Мультиметром в режимі вимірювання опорів продзвоните обмотку збудження (на роторі).
Для цього підключіть вимірювальні щупи до контактних кілець.
Опір справної обмотки на повинно бути в межах 2,3 -5,1 Ом.
- Якщо опір не вказує зовсім, то в обмотці обрив.
- Якщо опір нижче ніж треба, то швидше за все межвитковое замикання.
- Якщо ж вище, то можливо поганий контакт або НЕ пропаяни як слід висновки обмотки до контактних кілець.
Так само заміряємо споживаний обмоткою збудження струм. Для цього подаємо на контактні кільця +12 вольт і в розрив ланцюга підключаємо амперметр постійного струму. Струм споживаний обмоткою повинен бути в межах 3-4,5 Ампер. Якщо струм завищений, значить в обмотці ротора межвитковое запалювання і вона вимагає заміни. Максимальний струм реле-регулятора 5 Ампер, тому при підвищеному струмі обмотки ротора регулятор напруги теж потрібно замінити.
Опір ізоляції можна перевірити високим змінною напругою 220 вольт, подавши напругу через лампу розжарювання 220 в, 40 Вт., Один контакт підключаємо на контактна кільце, інший на металевий корпус ротора. При відсутності замикань на корпус лампа горіти не повинна. Якщо нитка лампи хоч трохи світиться, значить має місце витік струму на масу. Така обмотка вимагає ремонту або заміни.
Будьте обережні при роботі з високою напругою!
статор генератора
Обмотки статора можна дивитися тільки від'єднавши або отпаяв висновки від діодного моста. Опір між висновками обмоток повинно бути приблизно 0,2 Ома. А між висновком будь обмотки і 0 (загальним висновком) близько 0,3 Ом. Якщо замикають обмотки статора або діодний міст, то генератор при роботі сильно гуде.
[Box type = "info»] Точно так же перевірка ізоляції на пробій здійснюється через лампу напругою 220 вольт. Один контакт приєднується до висновку обмотки, другий на корпус статора. При справній ізоляції лампа горіти не повинна! [/ Box]
Так само уважно огляньте стан внутрішніх частин статора і зовнішньої частини ротора. Вони не повинні стикатися між собою при роботі. Як то кажуть «башмачіть». При такій роботі генератор видає підвищений шум, що свідчить про знос підшипників або втулок.
Відео, перевірка на саморобному стенді:
Діодний міст
Діодний міст складається з двох пластин, одна з яких позитивна, а інша негативна. Діоди перевіряються мультиметром в режимі омметра.
Підключіть один щуп до висновку «+» діодного моста, а другий по черзі підключайте до висновків Ф1 Ф2 Ф3 і 0. Щоб було зрозуміліше: один щуп приєднуємо до плюсової пластині, а іншим по черзі торкаємося висновків тих діодів, які впресовані в цю пластину.
Потім поміняйте щупи місцями і виконайте те ж саме. В одному випадку тестер повинен показувати провідність (будь-який опір), а в іншому немає. Таким чином ми перевірили діоди на плюсовій пластині.
Для перевірки діодів на негативній пластині один щуп з'єднуємо з негативною пластиною, а другий з висновками діодів по черзі. Точно так же потім міняємо щупи місцями і повторюємо процедуру. В одному випадку провідність буде, в іншому немає.
[Box type = "bio»] Зверніть увагу що опір не повинно дорівнювати нулю! Це говорить про пробої діода. Так само про пробої діода говорить відсутність опору в обидві сторони при підключенні. Діодний міст навіть з одним несправним діодом даватиме недозаряд акумулятора, тому вимагає заміни. [/ Box]
Щітки і контактні кільця
Кільця і щітки можна перевірити візуально, оцінивши їх стан і справність. Перевірити виступаючу довжину щіток. Вона повинна бути не менше 4,5 мм. А в нормі 8-10 мм.
Так само діаметр струмознімальних кілець повинен бути мінімум 12,8 мм. а в ідеалі 14,2-14,4. Зношені кільця можна поміняти, якщо ви знайдете їх в магазині. Знімаються вони спеціальним знімачем, при цьому відпоювали висновки обмотки. Після установки нових кілець їх можна проточити на токарному верстаті для усунення биття і шлифануть дрібної наждачкою для ліквідації задирок.
Пристрій системи змащення двигуна .
Схожі статті