Ця робота бере участь в нашому конкурсі статей .

Багато статті, написані відомими писарями, починаються з ліричних вступів. Про водяному охолодженні в Мережі інформації можна знайти досить багато: це і огляди готових систем, що випускаються серійно, і обговорення на форумах про доцільність застосування таких систем на увазі їх сьогоднішньої дорожнечі і деякої складності виготовлення в домашніх умовах; чимало статей про методи "кустарного" виробництва ватерблоков і систем цілком. На цьому ліричний вступ даної статті закінчується - пора переходити до справи.

У цій статті я хочу підвести підсумок доцільності застосування і самостійного виготовлення "водянки". Варіант покупки готової системи в статтю не потрапляє в силу відсутності таких в наших Херсонських магазинах навіть під замовлення.

Отже, чи потрібна вам "водянка"? Якщо ви є власником тихого і ефективного повітряного кулера і при цьому ваш розігнаний або не розігнали процесор прегарний себе почуває, то водяне охолодження може зацікавити вас тільки з точки зору моддинга. Прозорі шланги, по яких тече підсвічена вода, не можуть не привернути увагу естетів. Особливо якщо всередині корпусу влаштувати щось на кшталт фонтанчика. Якщо ви є прихильником оверклокинга, і вижимання останнього мегагерци є справою честі, то водяне охолодження ваш мінімум. Для любителів повної тиші водяне охолодження теж є вельми недаремним - за допомогою води здійснюється не тільки охолодження процесора (чіпсета, GPU і т.д.), але і винос теплової енергії від основного джерела тепла (того самого процесора) за межі корпусу (в разі установки теплорассеівателя ззовні). У такій ситуації крім відсутності найчастіше галасливого кулера, можна обійтися без додаткових вентиляторів на вдув-видув, або ж встановити один, підключивши його до пятівольтному гнізда. Все залежить від конкретно вашої системи.

За "чистої випадковості" водяне охолодження мене цікавило зі всіх 3-х точок зору: оверклокинг, тиша, моддінг.

Внаслідок неможливості придбання готової системи в моєму місті, а також дорожнечі готових рішень я вирішив зібрати водяне охолодження самостійно. Відразу зазначу, що головним пріоритетом у створенні "водянки" для мене були простота виготовлення, надійність і дешевизна. Отже, приступимо!

Ватерблок. Для тих, хто приділяв в минулому увагу створенню водяного охолодження не є секретом те, що одна з основних проблем - виготовлення ватерблока і його кріплення. Іншим повідомляю - корінь проблеми лежить в обов'язковій герметичності ватерблока і надійності його пружного кріплення (слабкий притиск дна ватерблока до процесора зведе нанівець всю ефективність системи охолодження, надмірно сильний притиск може привести до відколів ядра процесора і отлому зубців сокета; неприпустимими також є будь-які перекоси) . Найпростіше ватерблок виготовити з радіатора процесорного кулера. Не будемо знову винаходити велосипед, і застосуємо те, що є під рукою - алюмінієвий радіатор від кулера Maxtron s462. Попередньо можна просвердлити отвори для кращої циркуляції води:

Колись цей кулер працював над охолодженням Duron-750. Тепер йому випала честь стати частиною системи водяного охолодження. В принципі для нижчевикладеного методу виготовлення "водянки" підійде будь-який прямокутний кулер без обмежень, аби не дорогий і не дуже важкий. Так само потрібно не забути привести поверхню дна в більш-менш пристойного вигляду:

Тепер необхідно створити герметичний обсяг і встановити штуцери для підключення шлангів. У пошуках будь-яких відповідних матеріалів я побрів по железячному ринку і майже відразу наткнувся на прилавок з табличкою "Холодне зварювання". Після розпитувань з'ясувалося, що вона являє собою бікомпонентних суміш, розфасовану в вигляді валиків:

При змішуванні компонентів "перемінанія", отримуємо в'язку масу з консистенцією, близькою до пластиліну. Після твердіння (1-5 годин в залежності від марки) отримуємо досить міцне речовина, що віддалено нагадує за своїми фізико-механічними властивостями м'який метал. Тут же виникла ідея про елементарне замазуванні торців і верху радіатора. Відповідно до цієї ідеї і був створений ватерблок. При цьому народилися поради для тих, хто вчинить так само:

• Холодне зварювання викликає легкі шкірні опіки - переминається її краще в гумових рукавичках або взагалі не руками, а підручними інструментами (але в цьому випадку склад буде холодним і менш пластичним).
• Після перемінанія зварювання липне до всього, особливо до рук. Рекомендую хоч як-небудь нанести її на потрібну поверхню, потім мокрими пальцями завершити розпочате.
• Знежирювати поверхню радіатора неефективно - швидше за все вода буде просочуватися між радіатором і внутрішньою поверхнею зварювання (в моєму випадку так і було). Перед "замазуванням" все поверхні слід ретельно зашкурить - отримана шорсткість явно піде на користь при зчепленні зварювання і радіатора в процесі твердіння першої.
• Після витікання 1/2 терміну твердіння, отриману конструкцію бажано розігріти до температури 40-45 ° С. При цьому консистенція холодної зварювання являє собою щось типу "холодної жуйки", і при цьому вже не липне. Уважно оглянувши ватерблок в цьому випадку можна безболісно усунути дефекти (якщо такі будуть в наявності).
• При роботі з холодним зварюванням відполіроване дно радіатора краще заклеїти папером водорозчинних клеєм або скотчем - зварювання неминуче потрапить на дно, і вся полірування піде нанівець.

По завершенні виготовлення і перевірки на герметичність, ватерблок можна зашкурить і просто пофарбувати:

"Невинно" непокрашенном ватерблок ви можете побачити на фото установки оного на процесор і зібраної для пробного тестування системи (див. Нижче). До речі, дно я не заліплював, в результаті чого довелося полірувати ще раз:

А вам слабо?

Кріплення. В принципі, кріпити можна як завгодно: зігнутої металевої смугою потрібної довжини і форми (доведеться повозитися з нею), тяганиною з зачепами на кінцях (при цьому в якості пружного амортизатора можна використовувати товсту і м'яку пенорезіна, проклавши її між дротами кріплення і верхом ватерблока) . Я зробив ще простіше і практичніше:

Як пружний притискного елемента я використовував пружину від старого електрофотоглянцевателя. В принципі, підійде будь-яка досить пружна пружина відповідних розмірів. Самі кріплення відкушені кусачками з рідного кріплення кулера Maxtron s462. Само собою довжини пружин підбиралися експериментально. Для цього я вийняв материнську плату з корпусу і вставив в неї дохлий Атлон 1200, який ношу як брелок на ключах (тут дуже хочеться відзначити, що на той світ відправив його НЕ я). Довелося йому пінцетом вирівняти ніжки. У кого немає нежиттєздатний процесор для експериментального підбору пружності кріплення, можу запропонувати використовувати шматочок пластмаси, гетинакса, склотекстоліти (та чого завгодно з товщиною, що дорівнює товщині платформи процесора) з наклеєним посередині шматочком того ж матеріалу або осколка скла. На своєму процесорі експериментувати з кріпленням не раджу. Хоча з тієї ж зварювання можна зробити "ковбаску" і кільцем покласти її навколо кристала процесора, а потім змоченим у воді склом накрити і притиснути. Після твердіння навколо процесора утворюється захисна рамка акурат по висоті кристала. Така ідея вже з'являлася десь в Мережі.

На виготовлення кріплення, так що б не збрехати, у мене пішло хвилин 20 разом з витягуванням материнської плати і метушнею з піддослідним процесором - спочатку з обох сторін сокета встановлюємо кріплення, потім вибираємо довжини пружин так, щоб без натягу вони були на всю довжину ватерблока. Робимо зачіп пружин на кріплення. При натягу на зубці сокета отримуємо пружний притиск. У мене все вийшло з першого разу.

Єдиний недолік такого кріплення, який сплив в процесі установки - це зсув ватерблока убік при односторонньому натягу пружини. Установку я виробляв міцно тримаючи однією рукою ватерблок, другий - натягував пружину. За час перевірки, тестів і установки системи в корпус, я чотири рази знімав і одягав все це справа на процесор. Ніяких сколів і інших неприємностей не сталося, але, тим не менш, виконувати фіксацію кріплення краще удвох. Захисну рамку я не робив, вирішив покластися на свої прямі руки.

Теплорассеіватель. Багато в чому ефективність системи залежить від теплорассеівателя. Ватерблок виготовлений, помпа - не проблема, потрібно визначитися з методом рассеванія відведеного від процесора тепла. Класикою стало застосування автомобільних радіаторів. В даному випадку достатність площі рассеванія не викликає сумнівів. Так я і зробив - своє почесне місце в системі охолодження зайняв ось такий радіатор-піч, куплений в автомагазині:

Я навіть не знаю, для якого він автомобіля - він просто мене підійшов, і коштував трохи дешевше інших.

Відстань між поперечними ребрами дуже мало, що ускладнює проходження повітря крізь нього без додаткового обдування. Було вирішено встановити 2 вентилятора на підшипниках ковзання (Sleave Bearing), підключених до 5в. Штуцери, зроблені з обрізків мідної трубки, я посадив на ту ж холодне зварювання (сподобалася вона мені). Про розміщення радіатора буде сказано нижче.

Помпа та її розташування. Помпи, природно, бувають різні. Найпростіше купити акваріумну - відносно недорого, компактно, має достатню потужність. Акваріумні помпи бувають зовнішні і заглибні. Найчастіше для "водянок" використовують занурені: помпа охолоджує сама себе, що видається нею шум, в якійсь мірі, поглинається посудиною з водою. Недолік такого рішення полягає в необхідності влаштування додаткового герметичного судини з водою. Я вирішив використовувати зовнішню, але таких в моєму "славному" містечку не виявилося. В результаті мною була куплена помпа "Aqua" 300л / год за 54грн. в звичайному зоомагазині з дворічної гарантією:

Тепер потрібна ємність для її розміщення. У найпростішому випадку підійде літрова скляна банка (або навіть 0.5). Негарно? А якщо знову-таки банку, але симпатичніше? У мене знайшлася металева ємність, що служила свого часу упаковкою для дорого одеколону. Вставивши в неї штуцера знову-таки на зварюванні, я вирішив її пофарбувати:

Всередині встановлена ​​помпа. Для пружності і надійності її кріплення можна використовувати звичайний поролон. І ніякої метушні з виготовленням прозорого "міні акваріума" з герметичною кришкою. В принципі, справа смаку. Можна зробити і акваріум з підсвічуванням. Або взяти велику банку з-під кави. Як хочете.

На момент покупки помпи 54 гривень становили 10 $. Для тих, хто вважатиме помпу за такою ціною неякісної зазначу, що дворічна гарантія легко дозволить в разі швидкого виходу помпи з ладу замінити її на більш пристойну з доплатою. Якщо ж така помпа покірно відпрацює 2 роки, то і далі все буде ОК - благо в них немає швидко обертаються або будь-яких інших легко зношуються деталей. Потужність помпи виявилася абсолютно достатньою - помпа легко піднімає воду через ватерблок в радіатор і видавлює з системи повітря.

Стало зрозуміло, як розмістити помпу? Так, щоб вона впорскувала воду в ватерблок, або висмоктувала з нього? Згадаймо фізику шкільного курсу: струмінь рідини при достатній швидкості при омивання опорів (в даному випадку грати ватерблока) утворює турбулентні завихрення. Судячи з усього, в цьому випадку омивання водою решітки радіатора буде більш інтенсивним. Вирішено. Розміщуємо помпу ближче до процесора на впорскування. Хоча чи буде швидкість води достатня для турбуленции невідомо. У будь-якому випадку для даного варіанту розміщення компонентів системи охолодження (див. Нижче) зручніше встановити помпу перед Ватерблок.

Далі можна взяти кусачки і відкусити 0.5м кабелю, оголити кінці і завести їх в блок живлення. Припаюємо до 220в. На другому кінці влаштовуємо компактну розетку. Це набагато зручніше, так як тепер помпа буде включатися і вимикатися разом з комп'ютером (якщо ви, як я, використовуєте мережевий фільтр).

Не варто розміщувати помпу поблизу жорстких дисків: "серцем" помпи є електромагніт змінного дії - сердечник з лопатями під його дією вчиняє взаємодоповнюючі чверть обертів. Завдяки зворотного клапана рух води здійснюється в потрібну сторону. Природно, що безпосередня близькість електромагнітного поля нічого хорошого для хардов не принесе. На форумах я зустрічав висловлювання про необхідність ізоляції помпи свинцевими пластинами. Чесно кажучи, виглядає сумнівно - ніде не зустрічав свинцеве екранування від електромагнітного поля - зазвичай використовується блискуча фольга або жерсть (згадайте хоч оплетку відеозв'язку).

Перед установкою системи в корпус комп'ютера, необхідно перевірити її надійність і працездатність:

Розклавши зібрану і заповнену водою (не забудьте протиснути шланги для повного видалення повітря) систему, я підключив її в мережу. Ніяких витоків виявлено не було.

Я використовував термопасту Титан, хоч і не люблю її за те, що від неї потім складно що-небудь відмити. Але Heatsilk Compounds закінчилася, а КПТ-8 або АлСіл-3 в Херсоні немає і в помині - як-то пройшовся по магазинах, Попитати. Все перепитували по 2-3 рази: "Чого-чого? Яка?".

Корпус. Перед установкою "водянки" я вирішив привести свій корпус в порядок. Спочатку, відразу після покупки, я задув його з балона під бронзу, але довести "до розуму" так і не встиг. На момент написання даної статті я вельми "охолов" до такого кольору, і вирішив його перефарбувати і перемістити Блоухол (раніше він був у двох заглушках 5.25 "). Для початку потрібно обдерти мій попередній" шедевр ". Довелося купити обдирне насадку на дриль і" загидити "весь балкон бронзової пилом.

Далі я зробив 3 Блоухол: центральний внизу на обдув стійки 3.5 "з вінчестерами, 2 вгорі на продув радіатора" водянки ".

Побродивши трохи по моддінговим сайтам, я визначився з новою колірною гамою. Фарбувати вирішив звичайною емаллю за допомогою поролонового тампона і маленького валика. Для того, щоб фарба лягала рівномірно, фарбу краще розігріти в гарячій воді до 30-40oС.

Радіатор я вирішив встановити зверху на корпус (більше, в принципі, ніде). Під ним, як я вже згадував, два Блоухол. Деяким таке "блюзнірство" може здатися абсурдним - ліпити радіатор нагорі моддерскіе корпусу. Але мені так цілком подобається - дуже незвично і оригінально.

Чи варто говорити, що шурупи кріплення всіх пристроїв і частин корпусу були посаджені на гумові прокладки? Кулера на материнську плату, природно, не рідні. На північному мосту встановлений TT Blue Orb, на південному - TT Orange Orb, знятий з мого багатостраждального GF3 Ti200. Охолоджує останній пасивно, температура в кімнаті 19oС - потреби в підключенні його до харчування немає ніякої (встановлений для краси, мені дуже подобається поєднання синього і чорного кольорів). Нижній Блоухол на даний момент так само відключений через непотрібність на період зимового сезону. Все кулера (на північному мосту і відеокарти) підключаються до харчування 12в через резистори 100 Ом - боремося з шумом.

Дуже зручним стало використання виведених мною портів USB і вимикачів всіх подсветок і всіх Блоухол (за одним загальним вимикача відповідно) на заглушку 3.5 ".

Установка системи в корпус і запуск. Спочатку я не думав, що в статті з'явиться цей розділ. Його наявність обумовлена ​​появою труднощами при установці і запуску системи:

• Встановлюваті "водянку" потрібно замкнуто (в зборі), інакше дуже складно буде ВИДАЛИТИ Повністю Повітря з системи - в процесі роботи ВІН збереться в ватерблоке и радіаторі.
• Для Заповнення системи нужно використовуват отстоенная або кип'яченою воду - при пробному запуску я вікорістовував Звичайно водопровідну, при цьом буквально через 20 хвилин роботи на Внутрішній поверхні шлангів (а значить и в ватерблоке, и в радіаторі) з'явилися пухірці Повітря точно Такі ж , як и в бутільке при відстоюванні води.
• Щоб избежать з'явиться у воде мікроорганізмів, можна Додати у воду горілку.

До речі, хочу відзначіті для тих, хто боїться "водянки" внаслідок возможности протікання и виходе комплектуючих з ладу: на штуцер ватерблока Випадкове попала зварювання, что прізвело до протікання води з-під шланга. Через півгодіні роботи комп'ютер вімкнувся, и запускатіся відмовлявся - кулер на чіпсеті робів пару-трійку оборотів, и живлення автоматично вімікається. Знявші ватерблок, я виявило, что сокет заповнений водою! Просушити его тепловентилятором течение півгодіні, я знову включивши комп'ютер. Тієї благополучно стартував и без проблем прокрутивши пачку тестів (природно Попередньо штуцер я очистивши). После цього випадка народилася ідея використовуват дістільовану воду (продається в аптеках) - струмопровідніх елементом води є іоні / катіоні розчіненіх солей, а їх в сьогоднішній водопровідній воде предостатньо. Дістільована вода практично не проводити струм, и ее перебіг буде більш безпечним. У даного випадка НЕ ​​слід застосовуваті ніякіх добавок в воду (тосол, спирт и т.д. и т.п.). Відсутність мікроорганізмів в цьому випадку забезпечується практично нульовим вмістом у воді мікроелементів, мінералів, органічних фрагментів, будь-яких мікроорганізмів і кисню.

Тестування. Ось тепер все готово. Приступаємо до тестування і висновків, чи варто було все це починалося. Конфігурація тестової системи:

• БП Power Master JJ-350T.
• MB DFI AD77 Infinity (KT400, AGP 8x, 4xDDR 400, 2xATA 133, 1xSata на основі HighPoint, Raid, 2xIEEE 1384, 4xUSB 1.1, 2xUSB 2.0, 6ch AC-97, Lan).
• CPU AXP Tr 1700 + @ ??? Rev. B 1.5В Custom WaterCooling (термопаста Titan).
• Volt Mod GF3 Ti200 170/400 @ 255 / 525-> Quadro DCC.
• 2xDDR 333 256 mb PQI тайминги 2.5-2-2-5 харчування 2.63в.
• Primary Master Seagate Barracuda IV 80 Gb st380021.
• Secondary master WD 5400 40 Gb.
• Secondary slave CD-ROM BenQ 52x.
• SB Creative 5.1 Live! @ Audigy2.
• АС Creative Inspire 4400.
• Modem Acorp Lucent int.
• OS Windows W2Kpro, drivers Via 4in1 4.43; Nvidia 43.45; Dx 8.2.

Для початку зазначу, що за свідченнями подсокетного датчика з кулером Titan MT1AB (харчування його вентиляторів пов'язано послідовно для зниження шуму) під CPU Burn K7 температура після півгодини прогріву склала 56oС. З водяним охолодженням 41oС. Ось такі пироги. Ех, ще б радіатор в морозилку покласти. В принципі, можливо займуся - є у мене хороший холодильщик, причому кращий друг. Ближче до літа можна спорудити компактний холодильну шафу. Морозильна установка підійде від маленького побутового або автомобільного холодильника, а за теплоізоляцією шафи справа не стане - на ринку повно і пенополистерола, і поролону. Не кажучи вже про утеплювачі RockWool і PanelRock - їх можна знайти в будь-якому будівельному магазині, але це вже буде інша стаття.

Отже, з повітряним кулером зі свого "Ториком" я вичавив 166х12 = тисяча дев'ятсот дев'яносто два мГц (2400) при харчуванні 1.55в. Подивимося, що вийде тепер. Перезавантажуємо комп, заходимо в БІОС і ставимо CPU Core 1.85В. Пробуємо 166х12.5 - БІОС покірно рапортував про наявність в системі процесора AXP 2600+. Стабільність на висоті. Так добре. Як щодо шини 200 мГц? А, скажіть що у мене якась дивна мама, та ще КТ400 ?! Ну і що? Після серії тестів з'ясувався максимальний результат 200х11.5 = 2300 МГц CPU Vcore 1.70в. Причому без підняття напруги на північному мосту. Після півгодини CPU Burn K7 подсокетний датчик видав інформацію про температуру процесора 53oС. Радіатор лежав на ламінованому столі (див. На фото вище), що ускладнювало відтік нагрітого повітря. Все одно забагато, якщо врахувати що охолодження водяне. Таке енергоспоживання змусило мене тут же проконтролювати температуру силових елементів ланцюга живлення материнської плати - як виявилося, дуже навіть не дарма. До всіх силових транзисторів і двом мікросхем складно було доторкнутися. За моєю суб'єктивною оцінкою їх температура була близько 70 о.

Далі - класика. Знаходимо радіатор, який колись пасивно охолоджував північний міст, і розпилюємо його. На суміші суперклею і термопасти (про термоклеї у нас ніхто і не чув), клеїмо все це справа по місцях.

Тепер можна по повній програмі прокрутити всі тести. Вуаля, 2300 МГц! З повітряним охолодженням більше 2000 мГц я отримати не міг - перегрів, і більш високі частоти були нестабільні. А тут все тихо і прохолодно, температура під звичайним навантаженням встановилася 47oС, в просте 43oС. Температура повітря в приміщенні на момент тестування становила 21oС.

Але це все синтетика (стабільність перевірялася програмами CPU Burn K7 і стрес тестуванням Sandra 2004). Не люблю я її. Запускаємо 3d Studio Max, відкриваємо старенький файлик, ставимо додатково п'ять джерел освітлення, дозвіл вище і ставимо рендерить на ніч. Вранці система висіла. В ході тривалих експериментів з'ясувалося, що система абсолютно стабільна в режимі 200х11 = 2200 1.65В. Залізно рендерить всю ніч і не висне під CPU Burn K7 в режимі 166х13.5 1.625в. Легко заводиться і завантажує ОС при 200х12 = 2400 мГц і 166х14 = 2324 (2900+) при харчуванні 1.75 і вище, але досягти стабільної роботи на таких частотах не вдалося.

Дешева пам'ять PQI PC2700 витримала розгін до РС3200 з таймингами 2.5-2-2-5 при харчуванні 2.63в. Однак деякі програми (Star Craft 1.9b і War Craft-III) іноді випадали в "вінду", довелося виставити 2.5-3-3-6.

Підсумковий результат 166х13.5 = 2241 мГц (2800) 1.625в, температура під максимальним навантаженням 49oС (перегляд двогодинного фільму + CPU Burn K7 "за кадром"), в звичайному стані 43oС (робота а Автокаде 2004 + музика), в просте 40oС . Режим 200х11 = 2200 вирішив не використовувати через задертою до 40 мГц шини PCI (ех, мені б маму nForce 2 із змінним дільником або на nForce 2 Ultra 400 / КТ600).

Для синхронної роботи процесора і пам'яті я повернув настройки останньої в положення РС2700 2.5-2-2-5.

Мені дуже подобається можливість перегляду графіка змін температури при стрес тестуванні Сандрою - на 8-му циклі температура процесора досягла 48oС і більш не піднімалася:

Примітка: на момент підсумкового тестування все Блоухол були відключені.

Вартість системи водяного охолодження. Ну що ж, система зібрана і протестована. Давайте визначимося, скільки коштує це задоволення:

Найменування Ціна, $ Акваріумна помпа 10 Холодне зварювання (2 шт.) 2.5 Радіатор 15 Шланги (1.5м) 0.5 Разом 28 $

Гм, тлумачний кулер (скажімо, Titan TTC-Cu5TB) коштує 20 $ (у всякому разі, у нас). Але система водяного охолодження більш ефективна і практично безшумна, що робить безперечною доцільність її виготовлення. Саморобна збірка дозволить отримати повнофункціональну "водянку" в кілька разів дешевше серійної.

У таблиці немає вартості радіатора ватерблока і пружини. Радіатор без вентилятора можна знайти в комп'ютерному магазині за 2-3 $ - залишаються від бракованих кольорів з нежиттєздатними вентиляторами. Відповідна пружина на ринку у нас коштує 1 $ за метр (спеціально дізнавався). Так що якщо у вас не знайшлося взагалі нічого в наявності, то додайте ще 4 $. Інструмент можна позичити.

Я привожу ціни тільки на виготовлення водянки. Робити чи не робити моддінг корпуса залежить лише від вас - радіатор можна просто повісити на стінку поруч з системника, або, якщо у вас корпус трохи ширше мого, встановити під верхньою кришкою корпусу.

На мій погляд, основна перевага вищенаведеного методу виготовлення системи водяного охолодження полягає в граничній простоті виготовлення, що не вимагає наявності жодних дорогих інструментів, великогабаритних верстатів і навичок роботи з ними. Всі необхідні матеріали можна знайти без проблем.

Під час виготовлення всього вищенаведеного наді мною жартували друзі: "Ти ще двірники автомобільні на монітор причепи" - говорили вони.

PS Відгуки і "гнилі помідори" надсилайте на [email protected]

Персональне спасибі працівнику порталу Юрі за наданий для фотографування цифровий фотоапарат.

Вдалого всім розгону і моддінгу.