1. Коротко про пристрій
2. Сайлентблоки автомобільної підвіски: як вони влаштовані і як їх змінювати
3. Що може вийти з ладу
4. Кульові опори: як вони влаштовані і як їх змінювати
5. Як діагностувати несправності
6. Заміна рульового механізму з гідропідсилювачем в зборі
7. Увага до дрібниць

Рульовий механізм в ієрархії важливості, безсумнівно, стоїть на одному щаблі з гальмами - тому й увага до його технічного стану має бути відповідне, і «прислухатися» до автомобіля і його керованості необхідно з повною самовіддачею. Сьогодні ми з'ясуємо, як же діагностувати наявність проблем в рульовому механізмі самостійно, а потім наочно розглянемо, чим загрожують його несправності, помінявши рульову рейку в зборі на автомобілі Jeep Patriot.

Н аше основна увага сьогодні буде сконцентровано виключно на сучасній конструкції рульових механізмів для легкових автомобілів - рейкових. А встановлений в чималому їх частці гідравлічний підсилювач наскільки спрощує управління, настільки ж і ускладнює обслуговування. Так-так, настільки, що бувають моменти, коли простіше замінити всю рейку в зборі, ніж віддати її в ремонт. Саме з цим завданням до нас на підйомник потрапив досить рідкісний Jeep Patriot. Позашляховик і справді рідкісний - але тільки не за конструкцією: з точки зору механіки його впору використовувати як посібник по влаштуванню автомобіля.

Коротко про пристрій

Перш ніж почати діагностувати рейку, варто розібратися, як вона влаштована. Уявіть собі дві шестерні, одну з яких розрізали і розгорнули в рівну стрічку з зубами. До залишилася круглою шестірні під'єднали вал з рульовим колесом, а до стрічки - тяги, які співчленами з поворотними кулаками коліс. По суті, це все - тут можна зупиняти введення в базовий пристрій. Але будемо послідовні.

Статті / Практика

Сайлентблоки автомобільної підвіски: як вони влаштовані і як їх змінювати

Про роль в підвісці Як і будь-який шарнір, резинометаллическим з'єднання виконує дві основні функції. По-перше, воно дає певну (в нашому випадку - дуже сильно обмежену) свободу переміщення деталей щодо ...

18.08.2016

Пара «шестерня-рейка» поміщена в циліндричний корпус. Як вже говорилося вище, до рейки з зубами під'єднані кермові тяги. Покриті ці тяги пильовиками, всередині яких, природно, закладений мастильний матеріал, щоб мінімізувати наслідки від тертя. Кермові тяги з'єднуються з рейкою шарнірно, щоб знизити ударні навантаження і створити свободу переміщення. Весь механізм кріпиться до поперечини кузова в моторному відсіку або, як в нашому випадку, до підрамника передньої підвіски. В цілому рульовий механізм - жива ілюстрація аксіоми «чим простіше - тим надійніше».

Так, ми не сказали ще про одну «дрібниці» - це наконечники рульових тяг, що представляють собою шарнір з привареним до нього штоком. Наконечник накручується на рульову тягу і фіксується стопорною гайкою. Існують конструкції, коли гайка на самому наконечнику розрізна, а після накручування стягується болтом на зразок хомута. І останнє запитання: чому б рульову тягу не виконати одним цілим з наконечником? Тому, що завдяки наконечнику можливе регулювання сходження передніх керованих коліс. Викрутив наконечник - сходження збільшилася, укрутив глибше - зменшилася.

Тепер скажемо пару слів про підсилювачі рульового управління. На даний момент основних типів підсилювачів два: гідравлічний і електричний. У гідравлічних (ГУР) крутити кермо «допомагає» рідина під тиском (найчастіше це трансмісійне масло), яке створюється насосом. Насос приводиться в обертання ременем від шківа коленвала або ж електромотором. В електричних підсилювачах керма (ЕУР), як нескладно здогадатися, на допомогу водієві приходить електромотор. Підсилювач варто розглядати як частину рульового механізму, оскільки елементи гідравлічного підсилювача інтегровані в корпус цього механізму.

Що може вийти з ладу

Підемо від простого до складного. Руйнування пильовика досить швидко призводить шарнір рульового наконечника в непридатність - благо, замінити наконечник не складає труднощів. Процедура досить проста і може бути виконана навіть в «домашніх» умовах. Єдиний пов'язаний з цим нюанс, який не зробиш будинку, - це регулювання кутів установки керованих коліс. Так-так, як би вас не запевняли в своєму професіоналізмі працівники «гаража і молотка», кожен раз після заміни наконечника необхідно виконувати перевірку і регулювання кутів установки коліс. За невідвідування стенду доведеться розплачуватися як мінімум нерівномірним зносом шин.

Статті / Практика

Кульові опори: як вони влаштовані і як їх змінювати

Навіщо потрібна кульова опора Кульова опора - це, конструктивно, не що інше, як шарнір, яким маточина колеса кріпиться до важеля підвіски. Головне її завдання - давати колесам свободу переміщення в горизонтальній площині ...

03.08.2016

Вище ми вже говорили про надійність схеми рейкового рульового механізму - але ж все не може бути абсолютно добре. Є-таки слабка ланка і тут - пильовики. Вони виготовляються з м'якого полімеру і від досить незавидних умов роботи можуть швидко приходити в непридатність. Подальша схема прозора і стрімка: вчасно не виявив пошкодження пильовика - і ось вже бруд і пил почали надходити всередину корпусу рульового механізму, мастильний матеріал вже не в силах допомогти - і пиши пропало.

Наступний елемент механізму - кермові тяги. Шарнір рульової тяги може «застукали» навіть за умови цілого пильовика, так як на його частку припадає досить великі навантаження ударного характеру.

Ще один неприємний відмову, який може статися несподівано, - це закусиваніе зубів. В цьому випадку рульовий механізм заклинює так, що бублик НЕ стронуть ні вліво, ні вправо. Небезпека такої несправності під час руху описувати зайве, а її причини можуть бути різними - це і недостатня кількість мастила, і неправильне регулювання натягу в зубчастому зачепленні, і банальний знос.

На цьому можливі проблеми з рульовим механізмом закінчуються - поломки гідропідсилювача ми розглянемо в окремій статті про ремонт рейки найближчим часом. До слова, збільшений люфт рульового колеса також може говорити про те, що з рейкою щось не так. У конструкції рульового механізму присутній упор, який в залежності від конструкторської фантазії може бути регульованим або нерегульованим. Так, якщо можливість регулювання є, то підкрутивши упор, можна відрегулювати люфт. Якщо такої можливості немає, то рейку, можливо, доведеться замінювати або віддавати в ремонт.

Як діагностувати несправності

Як і у випадку з елементами підвіски, з рульовим механізмом діє одне правило: якщо ви заїхали на СТО - перевірте самі або попросіть більш досвідченого майстра перевірити всі елементи на наявність поломок, дефектів або зносу. Якщо ж ви нечастий гість сервісів, то варто проявляти особливу уважність в «вишукування» сторонніх звуків при русі і повороті керма. Правда, при такому, менш точному, методі діагностики ситуація в підсумку може скластися так, як у автора цих рядків.

Автомобіль надійшов до нас зі скаргою на те, що при початку руху чувся постійний стукіт, схожий на перекочується кульки. Перше, що спало на думку власнику, - це «прощання» з підшипником ступиці, який був замінений в той же день. Пізніше, коли стукіт Не вгамовувався, він все-таки відправив автомобіль на діагностику, де виявили бовтається наконечник рульової тяги - у нього зносився шарнір. Добре, що автомобіль був заднеприводним, і ніхто не поліз міняти ШРУС.

Висновок зі сказаного досить простий: визначити несправність рульового управління можна під час руху. Винятком може бути лише ситуація, при якій знос досяг такого масштабу, що шарнір або тяга просто-напросто бовтаються. Тому повторюся, але скажу: слухайте свій автомобіль!

Заміна рульового механізму з гідропідсилювачем в зборі

Господар автомобіля - досить відповідальна особистість, а тому при перших ознаках несправності рульового механізму звернувся за допомогою. Майстер узяв машину на тест, під час якого виявилося легке закусиваніе керма при обертанні. Легке закусиваніе могло перерости в найближчому майбутньому в заклинювання, тому було прийнято рішення замінити рейку в зборі. Та й часу на її ремонт у господаря просто не було, так як автомобіль експлуатується кожен день.

Спрощення в інженерії і проектуванні - річ досить цікава. Так виявилося і в нашому випадку: частково силовий агрегат, елементи підвіски і рульова рейка кріпляться до підрамника.

З одного боку, це насправді зручно для складання автомобіля на конвеєрі, для вібро-і звукоізоляції кузова і салону і, по ідеї, повинно було бути зручно для зняття і установки рульового механізму. Зворотною стороною є лише те, що в заводських інструкціях по ремонту операції зі зняття та встановлення чого-небудь, змонтованого на підрамник, часто обмежуються буквально десятком пунктів, де основними є ті, в яких йдеться про зняття підрамника в зборі. Два-три пункти - це вже «Викрутити болти кріплення. Зняти рульовий механізм ».

Поміркувавши, наш майстер вирішив спочатку вийти за рамки правил і демонтувати рейку, не знімаючи підрамник, а лише пріспустів його на болтах кріплення. Ідея є, мета зрозуміла, а тому - в бій!

Перед початком робіт ми зафіксували рульове колесо строго по центру. Існують і спеціальні пристосування, і різні способи для цього. Простий метод - пропустити ремінь безпеки через рульове колесо і застебнути в замку. Сама ж фіксація бублика вкрай необхідна: всередині рульового колеса встановлені контактна кільце і датчик кута повороту керма. Обидва вони відносяться до системи пасивної безпеки автомобіля і відповідають, ні багато ні мало, за роботу подушок безпеки і системи курсової стійкості. Порушення в установках цих датчиків може привести до некоректної роботи системи SRS і / або курсової стійкості, що відразу ж проявиться в світиться постійно індикаторі системи на щитку приладів. Ну а неправильна робота систем може стати причиною аварії.

Отже, ми відкинули підлогове покриття і викрутили з'єднувальний болт валу рульової колонки і вала шестерні рульового механізму.

Після цього, зафіксувавши рульове колесо, відвернули гайки кріплення і зняли передні колеса.

Потім ми відвернули гайки і від'єднали наконечники рульових тяг від обох коліс.

Закінчивши з тягами, ми від'єднали стійки стабілізаторів по обидва боки.

Після дуже акуратно, буквально на кілька витків, викрутили болти кріплення підрамника до кузова автомобіля.

Як ми пам'ятаємо, рульовий механізм у нас - з гідропідсилювачем, а значить, до його корпусу приєднані трубки магістралей робочої рідини.

Не без труднощів ми дісталися до сполучних гайок і викрутили їх, від'єднавши трубки від корпусу.

Майстер підставив ємність і зібрав ту невелику кількість витікаючої робочої рідини з системи - її виявилося небагато, тому що ми попередньо відкачали робочу рідину з розширювального бачка насоса гідропідсилювача. Тепер ніщо не повинно було перешкодити в знятті рульової рейки.

Але доля і конструктори розпорядилися інакше. Біда полягала в тому, що один з болтів кріплення рейки до підрамника розташований якраз під кронштейном опори силового агрегату, а другий - як раз під вихлопним патрубком.

Звичайною головки тут не вистачає, а подовжена не влазить через кронштейна. Так були порушено плани і надії на обхід технологічного процесу, заданого заводом-виробником. Зміна тактики було ускладнено тим, що для викручування болта кріплення нещасливої ​​опори довелося не просто попітніти, а буквально попаритися, як в лазні - але ми його перемогли.

Далі викрутили болти кріплення підрамника до кузова і дуже акуратно приспустили його на висоту відкритого доступу до болтів кріплення. Важелі від підрамника при цьому не відокремлювали.

Коли болти виявилися як на долоні, майстер викрутив їх і з полегшенням видихнув. Рейка була знята і планово відправлена ​​в утиль.

Її місце зайняла нова рейка - приємно чиста і гарантовано робоча.

Установка рульового механізму в даному випадку не мала ніяких тонкощів, тому докладно описувати її ніякої потреби немає: все просто встановлювалося в зворотній послідовності.

Єдиний важливий нюанс збірки - це необхідність правильно встановити ущільнювач вала шестерні рульового механізму. В іншому випадку пил і бруд з вулиці будуть просочуватися в салон.

Після складання і приєднання всіх трубок системи гідропідсилювача ми заповнили розширювальний бачок насоса свіжої рідиною і почали процес видалення повітря з системи.

Процес цей полягає в наступному: при заведеному двигуні потрібно обертати рульове колесо від упору до упору і стежити за тим, коли рідина в бачку перестане пінитися, при необхідності доливаючи рідину. Насос підсилювача при цьому дуже шумить через брак рідини і наявності в контурі повітря, тому тривалий час виконувати таке прокачування можна - аж надто висока навантаження на насос. У різних виробників прокачування системи виконують по-різному: єдино правильний для вас метод треба уточнювати в керівництві по ремонту. Більш предметно ми торкнемося цього в статті про ремонт рейки з підсилювачем.

Увага до дрібниць

Тепер, після вивчення механізму рульового управління і віртуальної заміни рульової рейки, стає остаточно зрозуміло, як багато нюансів вона в собі таїть, і яким витратним може бути її ремонт. Можна втретє повторити, що потрібно уважно слухати автомобіль - але, мабуть, краще сказати, що варто бути уважним до дрібниць. Сторонній звук, люфтящій рульової наконечник, тріснутий пильовик - всі ці незначні дефекти можуть вилитися в об'ємне відвідування сервісу, а тому варто приділити їм час заздалегідь.

Опитування